УЗО на свет, кондиционеры?

[Gepard]

Кто-нибудь ставил себе?

Натыкался на противоречивую информацию. Кто-то категорически не приемлет (особенно на кондиционеры). Другие же всё защищают УЗОшками... Даже дверной звонок

Если по минимуму,  то УЗОшки ставят на стиралку, посудомойку. Но если защищать вообще свои шаловливые ручки или там для защиты детей или от дурака - лучше ведь над всеми группами автоматов поставить горстку УЗО?

[KpzMkkVkka]

Смысл ставить УЗО/Диф на освещение? Вы постоянно контактируете с люстрами?
Если заморачиваться, то ставьте. Светильникам с низким классом защиты УЗО не помешает

[fair]

Кто-нибудь ставил себе?

Натыкался на противоречивую информацию. Кто-то категорически не приемлет (особенно на кондиционеры). Другие же всё защищают УЗОшками... Даже дверной звонок

Если по минимуму,  то УЗОшки ставят на стиралку, посудомойку. Но если защищать вообще свои шаловливые ручки или там для защиты детей или от дурака - лучше ведь над всеми группами автоматов поставить горстку УЗО?

Не надо на свет.Сделайте правильно с отсечкой фазы на люстру и хватит.
По кондеям, ну у меня стоят.Проблем нет.Если кондей не галимое г..и не будет.
Опять же ВЫ о каких Узо/Диф ведете речь.чисто на синусоидалку или и на не синусоидальные тоже? Вторые дороже .Но тот же комп с не сильно хорошим бп может вам  вышибать его.Ну и значение узо надеюсь 30?

[Gepard]

Смысл ставить УЗО/Диф на освещение? Вы постоянно контактируете с люстрами?

Про смысл - пытаюсь собрать информацию... Чтоб решить, какого размера в итоге щиток заказывать.
У нас когда-то и на стиралке не было УЗО и всё ОК... поэтому не знаю. Хочется разумного подхода. Ну, разве что немного перезаложиться на всякий случай во время ремонта... Просто во время ремонта намного проще перезаложиться, чем потом пытаться расширяться.

Реле напряжения вот уже точно хочу ставить ))

Если заморачиваться, то ставьте. Светильникам с низким классом защиты УЗО не помешает

А нужен ли класс А для УЗО или достаточно АС? Вроде для диодного освещения больше подходит А класс?

p.s.: думал попросить на весь-весь свет поставить одно УЗО. Недорого и можно забыть ) Но, как оказалось, мне сделали 8 линий освещения... Наверное, многовато для одного УЗО?

Разумно ли на балконе, например, одним УЗО защищать и розетки, и свет? Ну и для ванной с туалетом ставить одно УЗО (10мА) на стиралку, на соседнюю розетку и на свет? И на кухне так же поступить. Тогда весь остальной свет наверное уже можно будет посадить лишь на одно УЗО.

Просто, с одной стороны, не хочу плодить много УЗО, с другой - думал над всеми линиями поставить УЗО.

[Gepard]

Не надо на свет.Сделайте правильно с отсечкой фазы на люстру и хватит.

А это что такое? Простой автомат?

По кондеям, ну у меня стоят.Проблем нет.Если кондей не галимое г..и не будет.

Спасибо. А для чего ставили на кондеи УЗО? Это же обычно не розетки, а отдельные линии... и в этих случаях, пишут, УЗО не обязательно. То есть вроде тут как и со светом - избыточно. Нет?

Да, некоторые не любят УЗО на кондеях из-за частых срабатываний )) Такие отзывы тоже встречал.

Опять же ВЫ о каких Узо/Диф ведете речь.чисто на синусоидалку или и на не синусоидальные тоже? Вторые дороже .Но тот же комп с не сильно хорошим бп может вам  вышибать его.Ну и значение узо надеюсь 30?

На стиралку и посудомойку - вроде 10мА надо. На все остальные розетки и потребители - 30мА.
На балкон - не знаю, тоже, наверное, 10мА? На бойлер отдельная линия в туалете идёт. Тоже под УЗО? Можно на 10мА УЗО повесить несколько автоматов или лучше так не делать?

Как лучше поступить - УЗО типа А и поставить нормальный БП в комп (или разобраться с какой-то другой техникой) или тип АС, но который не будет реагировать на импульсы чего-то там? Первый вариант жёстче, но лучше? Или сейчас слишком много техники, с которой УЗО типа А не будут дружить, а потому этот тип у нас не особо актуален?

[KpzMkkVkka]

Старейший электрик в конторе говорит, что всё зависит от конкретной ситуации. Что за светильник, где установлен. Если у светильника предусмотрено заземление, то УЗО нужно. Так же УЗО необходимо для банальной защиты от дурака(выключили только выключатель, а не автомат и возитесь со светильником, а в этот момент кто-то случайно включает освещение)
Для УЗО надо расчитывать количество потребителей(количество сумарной утечки тока)
К примеру, тот же старейший электрик, разделил у себя в квартире освещение на три группы и поставил три УЗО

[Gepard]

KpzMkkVkka, спасибо! Думаю, пусть будут тогда УЗО... номиналы подберёт электрик.

Осталось решить, нужен ли класс А или достаточно АС... Или куда обязательно нужно А, а куда не обязательно?

[KpzMkkVkka]

Сказали АС ставить

[Gepard]

Спасибо. Наверное, так и поступим.

В крайнем случае, если вдруг реально появится необходимость, можно будет потом заменить на А.

[_belka_]

УЗО на розетки с током утечки 30 мА, на вводе с током утечки 200 мА. Другого не встречала.

[Gepard]

УЗО на розетки с током утечки 30 мА, на вводе с током утечки 200 мА. Другого не встречала.

Вот такую штуку нашёл в СП 31-110-2003:

А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

У меня как раз есть отдельные линии на стиралку в ванной, на бойлер в туалете, на посудомойку на кухню... плюс вент.установка на балконе планируется с калорифером. То есть в идеале на эти потребители пустить по УЗО с отсечкой 10мА. И ни с чем больше не объединять, ибо если объединять, то уже нужно ставить УЗО на 30 мА.

И вот тут дилемма, делать ли на эти "влажные" линии по УЗО 10мА, а остальную часть квартиры распределить между 2-4 УЗО на 30мА. Или же вообще всю квартиру просто посадить на 4-5 УЗО 30 мА? Просто чем меньше будет УЗО, тем проще решиться на УЗО класса А Да и щиток не так будет раздуваться.

[_belka_]

Вот такую штуку нашёл в СП 31-110-2003:
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

Это рекомендация.
В ПУЭ есть требование:
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Т.е. применение УЗО 30мА на розетки в "мокрых" помещениях допустимо.

И вот тут дилемма, делать ли на эти "влажные" линии по УЗО 10мА, а остальную часть квартиры распределить между 2-4 УЗО на 30мА. Или же вообще всю квартиру просто посадить на 4-5 УЗО 30 мА?

Если все же сомневаетесь и хотите поставить УЗО с током 10мА, то можете, зная мощности потребителей, сами посчитать и определиться(из ПУЭ):
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

[motorist007]

не ставьте на свет, и на кондей темболее (который под потолком висит), смысла нет, в нормах нет темболее, если только потом любоваться на свой щит какой он большой и везде АВВ дифи и автоматы))), а то в квартирах наляпают щиты как в электощитовой пром предприятия.. с кучей автоматов и тд..... ну перебор же...
на сэкономленные деньги сведодиодных лампочек купите)
10мА маловато, возможны ложные срабатывания, да и на ощупь не различите при ударе что стоит в защите 10 или 30мА )))

[gato]

А я б ещё реле контроля фаз поставил. 

[motorist007]

А я б ещё реле контроля фаз поставил. 

ну тогда уж не фаз, а фазы))) одной)))

[gato]

ну тогда уж не фаз, а фазы))) одной)))

одну неинтерсно)) минимум трёх.

[motorist007]

одну неинтерсно)) минимум трёх.

откуда у него 3? )))

[gato]

откуда у него 3? )))

Переделать щиток. Завести два фидера по 3ф. от разных РП, АВР приделать и соответственно контроль фаз. Если делать так делать уж. 

[fair]

А это что такое? Простой автомат?
Спасибо. А для чего ставили на кондеи УЗО? Это же обычно не розетки, а отдельные линии... и в этих случаях, пишут, УЗО не обязательно.

Внешний блок висит на балконой перегородке.Тоесть его верх  совершенно легко доступен.Да и ребенок любит на него класть руки.Так как на него заведена земля.Возможны прикосновения к корпусу.то однозначно узо или как в моем случае Диф.

[Gepard]

не ставьте на свет, и на кондей темболее (который под потолком висит), смысла нет

Я уже решил, в том числе и с помощью этой темы, что УЗО поставлю над всеми автоматами. И теми, что на розетки, и теми, что на свет. Ну и кондей, соответственно, тоже окажется под каким-нибудь УЗО.

Причина проста - защита от дурака. Плюс возможная индикация проблем с проводкой или оборудованием.

Вопрос сейчас лишь в количестве УЗО, которые покроют всю квартиру. Ну а также номинал. Сначала прикидывал штук 7 УЗО (3 штуки на 10 мА во влажные помещения, ещё штуки 4 для покрытия всего остального), теперь же думаю сделать всего штуки 4, но типа А, а не АС... Соответственно, и отсечка тогда нужна не 10 мА, а 30 мА. Но ещё не утвердился ) Может, на стиралку всё же отдельную УЗОшку бросить.

...если только потом любоваться на свой щит какой он большой и везде АВВ дифи и автоматы))), а то в квартирах наляпают щиты как в электощитовой пром предприятия.. с кучей автоматов и тд..... ну перебор же...

Да мне уже, как оказалось, провели 25 линий, из них 8 - на свет После того, как у меня на всю квартиру было около 5-7 автоматов - это резкий скачок в количестве, непривычно.  Щиток уже нужен на 36 или 48 модулей )

10мА маловато, возможны ложные срабатывания, да и на ощупь не различите при ударе что стоит в защите 10 или 30мА )))

Даже проверять не хочу )

[Gepard]

А я б ещё реле контроля фаз поставил. 

Переделать щиток. Завести два фидера по 3ф. от разных РП, АВР приделать и соответственно контроль фаз. Если делать так делать уж. 

Круто звучит )) А какие плюшки это даёт? Что я смогу больше электричества забрать со стояка?

Впрочем, ограничусь простым реле напряжения. Начал было читать про расцепители... потом забил и пусть будет просто реле напряжения )

p.s.: пока так и не смог узнать, какая же мощность выделена на квартиру. Старые пакетники стояли на 25А. Электрик, который давно перебирал щиток (наш форумчанин, кстати), поставил на ввод нам и соседям по 32А. Сколько потом ЖЭКовских электриков ни приходило, никто по поводу номинала ничего не сказал. Первые разы так и вовсе - удивлялись аккуратной переборке щитка )

[gato]

Круто звучит )) А какие плюшки это даёт? Что я смогу больше электричества забрать со стояка?

Впрочем, ограничусь простым реле напряжения. Начал было читать про расцепители... потом забил и пусть будет просто реле напряжения )

p.s.: пока так и не смог узнать, какая же мощность выделена на квартиру. Старые пакетники стояли на 25А. Электрик, который давно перебирал щиток (наш форумчанин, кстати), поставил на ввод нам и соседям по 32А. Сколько потом ЖЭКовских электриков ни приходило, никто по поводу номинала ничего не сказал. Первые разы так и вовсе - удивлялись аккуратной переборке щитка )

Плюшки? Понаподключать можно разного всякого а при отключении одного РП авр переключит квартиру на вторую РП. У всех свету нету а у вас есть) Тут в чём фигня - на ввод и 100 амперник воткнуть можно и поналожить медных кабелей в квартире и узо понавешать - только что там на вводе то? Алюмишка 4 квадрата или 6 да шкапчик распределительный где то в подъезде с напильниками вместо вставок. На хрущевскую однушку кажись давалось 1,5 киловатта а на панельную трёшку 2,5 ( могу ошибатся ) но мало. Нечего подключать попросту было.

[_belka_]

p.s.: пока так и не смог узнать, какая же мощность выделена на квартиру.

По СП 31-110-2003 на типовую квартиру  с плитами на природном газе - 4,5 кВт.

[Gepard]

... только что там на вводе то? Алюмишка 4 квадрата или 6 да шкапчик распределительный где то в подъезде с напильниками вместо вставок. На хрущевскую однушку кажись давалось 1,5 киловатта а на панельную трёшку 2,5 ( могу ошибатся ) но мало. Нечего подключать попросту было.

Ну старые пакетники были на 25А, то есть уже от чего-то отталкиваться можно. Если, конечно, их не воткнули в своё время по принципу "что было". Вроде бы можно исходить из толщины магистральных линий в этажном щитке. Но тут не знаю... Нашёл старую фотку после переделки щитка:



Понятия не имею, сколько там квадратов )) Десять?

[Gepard]

По СП 31-110-2003 на типовую квартиру  с плитами на природном газе - 4,5 кВт.

Это минимум регламентируется? Это 20А.

Но старые пакетники были на 25А - значит иногда давалось больше? Дом 1985 года постройки. И уже не вспомню, почему электрик решил при замене пакеткника поставить вводной автомат на 32А.

[_belka_]

Это минимум регламентируется? Это 20А.

Но старые пакетники были на 25А - значит иногда давалось больше? Д

Это норма на 1 квартиру. В том же СП указан коэффициент мощности на квартиру с плитами на природном газе - 0,96. Поэтому получается 21,3А на квартиру и, следовательно, номинальный ток аппарата на вводе в квартиру 25А.

[gato]

Ну старые пакетники были на 25А, то есть уже от чего-то отталкиваться можно. Если, конечно, их не воткнули в своё время по принципу "что было". Вроде бы можно исходить из толщины магистральных линий в этажном щитке. Но тут не знаю... Нашёл старую фотку после переделки щитка:



Понятия не имею, сколько там квадратов )) Десять?

панельной девятиэтажки щит. А вон та медная жилка по ходу ваша прикручена? Десятка это кажется.

[Gepard]

панельной девятиэтажки щит. А вон та медная жилка по ходу ваша прикручена? Десятка это кажется.

У нас кирпичная 9-этажка.
Да, медная - наверное, наша. До переделки этот узел выглядел так:



Ну и ещё пара фоток. ДО и ПОСЛЕ... правда, это уже давно было, теперь, наверное, в этажном щитке оставим лишь вводной автомат, счётчик да, может, противопожарное УЗО селективное.

[Gepard]

Это норма на 1 квартиру. В том же СП указан коэффициент мощности на квартиру с плитами на природном газе - 0,96. Поэтому получается 21,3А на квартиру и, следовательно, номинальный ток аппарата на вводе в квартиру 25А.

Спасибо.

Пока не удалось в  официальных источниках узнать, какая же реальная у нас выделенная мощность на квартиру. В документах пока тоже не нашли. Просто тут не ясно, как поступать: оставлять на вводе 32А, который стоял уже много лет. Или же менять на 25А, как следует из нормативов выше, и на какой номинал пакетник раньше стоял...

Сейчас глянул список предполагаемых потребителей, там максимум - это водонагреватель на 2,5 кВт, посудомойка на 2,4 кВт (она ведь не потребляет столько постоянно?), духовой шкаф на 2,5-3 кВт... но опять же, на максимуме вряд ли это будет использоваться. Будет ещё калорифер на 2 кВт... и стиралка такая же...

Кондеи по 0,7 кВт, чайника нет - вместо него термопот на 0,7 кВт.

Нормально же будет и при вводе на 25А? ))

p.s.: хотя, как я понял, всем пофиг... Видимо, пока что-то не случается, на эти "мелочи" никто не смотрит. Только показания счётчиков смотрят (
Аналогично и с техобслуживанием. В щитках все контакты управляющая должна раз в год проверять и подтягивать?

[_belka_]

Нормально же будет и при вводе на 25А? ))

На вскидку 32А впритык 

[Gepard]

На вскидку 32А впритык 

Это значит, что, по-хорошему (если поставить ввод на 25А), нужно думать о том, какая техника используется, чтоб не включить всё одновременно на полную? )

[_belka_]

Это значит, что, по-хорошему (если поставить ввод на 25А), нужно думать о том, какая техника используется, чтоб не включить всё одновременно на полную? )

Да. Ваш духовой шкаф не вписывается в нормы для квартир с плитами на природном газе. Для примера, мощность на квартиры с электроплитами до 8,5кВт составляет 10кВт.

[Gepard]

Да. Ваш духовой шкаф не вписывается в нормы для квартир с плитами на природном газе.

Тема, конечно, интересная.

Многие в квартиры с газом сейчас берут плиты с электрическим духовым шкафом. Отзывы о качестве выпечки обычно позитивные. Тут глянул - почти везде подключаемая мощность - до 3,5 кВт. Иногда около 3 кВт, ещё реже - ниже. Сколько реально она потребляет при большинстве программ выпечки - не знаю... но, опять же, по отзывам, счета на электричество несильно вырастают, т.к. готовят не каждый день и не на максимуме.

Мы тоже в одной квартире с газом пробовали электрическую духовку - понравилось. Там брошена отдельная линия, но какая выделенная мощность - не знаю.

p.s.: технику ещё не выбирали, пока лишь прикидываем. Электрический духовой шкаф, конечно, хочется...

[fair]

Тема, конечно, интересная.

Многие в квартиры с газом сейчас берут плиты с электрическим духовым шкафом. Отзывы о качестве выпечки обычно позитивные. Тут глянул - почти везде подключаемая мощность - до 3,5 кВт. Иногда около 3 кВт, ещё реже - ниже. Сколько реально она потребляет при большинстве программ выпечки - не знаю... но, опять же, по отзывам, счета на электричество несильно вырастают, т.к. готовят не каждый день и не на максимуме.

Мы тоже в одной квартире с газом пробовали электрическую духовку - понравилось. Там брошена отдельная линия, но какая выделенная мощность - не знаю.

p.s.: технику ещё не выбирали, пока лишь прикидываем. Электрический духовой шкаф, конечно, хочется...

Потребление естественно зависит от программы, то есть проще говоря, сколько Вы теннов задействуете ( и какова их мощность ) плюс если с вентиляцией, то еще вентиляторы , но это мелочь. Опять же стабильно она потребляет в момент прогрева, дальше же  идет режим поддержания температуры, то есть тены подключаются на небольшие промежутки времени. С учётом инертности биметаллических пластин к небольшим превышениям, то даже если вы превысите на немного, то автомат не отрубит.

[YuSer_1988]

Выбирайте автомат не по потребителям, а по сечению кабеля. 2,5 кв.мм - 25А и нечего думать. Хотите больше, значит 4кв.мм закладывайте.  По поводу разрешённой мощности, поступил на даче следующим образом- взял 2 двухполюсных автомата 16 и 32А, перекинул начинку из одного в другой. В итоге автомат на 32 с надписью 16. Но у меня проводка 16кв.мм на вводе.

[Gepard]

Выбирайте автомат не по потребителям, а по сечению кабеля. 2,5 кв.мм - 25А и нечего думать.

Чаще всего так и выбирается, только максимум для 2,5 квадратов - 16А. Иногда возможно занижение номинала, чтоб под УЗО всё уместилось )

Про номиналы автоматов читал тут: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

Когда писал про мощности потребителей - тут больше, чтоб разобраться как УЗО распределить по группам автоматов. Ну и в целом для понимания того, как я вписываюсь в выделенную мощность )

По поводу разрешённой мощности, поступил на даче следующим образом- взял 2 двухполюсных автомата 16 и 32А, перекинул начинку из одного в другой. В итоге автомат на 32 с надписью 16. Но у меня проводка 16кв.мм на вводе.

Ну это... у меня и без всяких перекидок много лет стоит на 32А и никто ничего не сказал ни разу... ) Перекидывать подобным образом - не хотелось бы

[_belka_]

Выбирайте автомат не по потребителям, а по сечению кабеля. 2,5 кв.мм - 25А и нечего думать.

Не советую. Длительно-допустимый ток кабеля, например ВВГ 3х2,5 мм2 в воздухе, составляет по ПУЭ 25А, а в жаркое время года и того меньше. Если вы почитаете про характеристики срабатывания и посмотрите время-токовые характеристики модульных автоматов, то увидите, что изготовители нормируют время срабатывания теплового расцепителя  при кратности 1,45 от номинального тока автомата и указывают это время срабатывания менее 1 часа. Таким образом автомат с номинальным током 25 А может держать нагрузку в 36,3 А до 1 часа. Если быть точной, то по время-токовой характеристике видно, что при кратности тока, составляющей 1,45 от номинального, автоматический выключатель может сработать в интервале от 25 сек до 60 мин. Что в это время будет происходить с кабелем, думаю, объяснять не нужно.

[Gepard]

Пришёл ответ из ОАО "Центральное" (прикольно, что на e-mail отвечают):

Уважаемый...
Электрическая мощность на каждую квартиру в доме... выделена в размере 3 кВт.

С уважением,
Начальник участка по обслуживанию электрооборудования Пономаренко В. В.
тел. 8(496)571-18-77

--
С уважением, "Центральное".
8-496-571-09-88

Хм, это никак не вяжется даже со старыми пакетниками на 25А... Даже не знаю, что и делать. Ставить 16А на ввод? (У соседа остаётся 32А на вводе )

[Wizard]

Вот какое сечение провода от этого автомата идет, соответственно ему и ставить. Ну еще чтобы проблем с электриками не было.

А вообще номинал автомата определяется наименьшим допустимым током того, что после него включено. Это может быть как провод, так и розетка или что-то еще.
Можно подключить 16А розетки кабелем СИП 16 мм2, но это не значит, что надо ставить автомат на 50А.
Я бы поставил 25А и кабель от него 4 мм2. В случае очень большого несогласия электриков - поменял на 16А. В случае согласия - 32А

[motorist007]

тут не иначе как космодром строится.... такаааая дискуссия)))), даже энергетика из Центральное привлекли))

а о марках кабеля говорили уже? )))

[dimkaFLEX.104]

говорили

[fair]

а о марках кабеля говорили уже? )))

Предлагаете таблицы соответсвия окружающей температуры, среды где проложеннно к максимальным токам вытащить на поверхность? Пущяй ужаснутся и испугаются?
Или обсудить необходимость заземления на люстрах?

[YuSer_1988]

Предлагаете таблицы соответсвия окружающей температуры, среды где проложеннно к максимальным токам вытащить на поверхность? Пущяй ужаснутся и испугаются?
Или обсудить необходимость заземления на люстрах?

Да чего мелочится, сразу про высшие гармоники дискуссии вести 

[gato]

А про косинус фи? Как без косинуса фи то? 


Куда делись старые добрые плавкие предохранители?  Как хорошо - две пробки на вартиру и всё. Красота! А тут уже цуп NASA практически запитали. 

[fair]

А про косинус фи? Как без косинуса фи то? 


Куда делись старые добрые плавкие предохранители?  Как хорошо - две пробки на вартиру и всё. Красота! А тут уже цуп NASA практически запитали. 
[/quoteСинус без косинуса, это деньги на ветер. ))))))

[YuSer_1988]

А про косинус фи? Как без косинуса фи то? 


Куда делись старые добрые плавкие предохранители?  Как хорошо - две пробки на вартиру и всё. Красота! А тут уже цуп NASA практически запитали. 

И жили же люди. И свет горел, и утюг грел.
А сейчас кабель потолще в гофру, гофру в трубу, трубу в штрабу, обязательно УЗО. Осталось только АВР на каждую квартиру собирать.

[gato]

А про косинус фи? Как без косинуса фи то? 


Куда делись старые добрые плавкие предохранители?  Как хорошо - две пробки на вартиру и всё. Красота! А тут уже цуп NASA практически запитали. 
[/quoteСинус без косинуса, это деньги на ветер. ))))))

Да! Надо ещё проверить ачество поставляемой электроэнергии. Вдруг в ней помехи, частота не по госту и повышенное напряжение? О !!! Надо стабилизатор повесить !

[gato]

И жили же люди. И свет горел, и утюг грел.
А сейчас кабель потолще в гофру, гофру в трубу, трубу в штрабу, обязательно УЗО. Осталось только АВР на каждую квартиру собирать.

яда я вообще не понимаю как без АВР обходятся. 

А ведь и правда - металлический щиток, счётчик, две " пробки " зачастую с куском гвоздя внутри и проводка на изоляторах - " роликах ", две розетки, один выключатель и лампошкэ. Зачем люди усложняют себе жизнь? 

[Gepard]

Куда делись старые добрые плавкие предохранители? 

Кстати, на три выделенные линии (для аудио) хочу поставить держатели для плавких вставок. Хотел было сразу, но как же без эксперимента? Поэтому сначала будут автоматы, а потом заменю их на плавкие предохранители ))

[Wizard]

Поэтому сначала будут автоматы, а потом заменю их на плавкие предохранители ))

Зачем?

[YuSer_1988]

Зачем?

Против физики не попрёшь, вставка свое дело всегда сделает. А вот автомат может и не сработать.
Приходилось проводить испытания автоматов, редкий автомат срабатывает в нужных пределах.

[Gepard]

Зачем?

Из интереса. Сначала послушаю с автоматами, а потом поставлю плавкие предохранители. По отзывам, замена автомата на предохранитель даёт хороший результат. Есть дорогие специально для аудиофилов: http://www.allcables.ru/hifituning_Modular_Fuse_Base_16A.html



Хотя по тем же отзывам, это перемаркированный Legrand Вот его или ABB потом и поставлю.

Честно - я в устройствах автомата и держателя плавких вставок не разбирался. Вроде как автомат - более сложное устройство. Плавкая вставка - более простая, что для звука может быть хорошо. Посмотрим ) Если что, потом всегда можно будет автоматы вернуть. Эксперимент не дорогой.

[gato]

В плавких вставках " переходов " разных меньше нежели в автоматах адназначно

[fair]

Из интереса. Сначала послушаю с автоматами, а потом поставлю плавкие предохранители. По отзывам, замена автомата на предохранитель даёт хороший результат. Есть дорогие специально для аудиофилов: http://www.allcables.ru/hifituning_Modular_Fuse_Base_16A.html



Хотя по тем же отзывам, это перемаркированный Legrand Вот его или ABB потом и поставлю.

Честно - я в устройствах автомата и держателя плавких вставок не разбирался. Вроде как автомат - более сложное устройство. Плавкая вставка - более простая, что для звука может быть хорошо. Посмотрим ) Если что, потом всегда можно будет автоматы вернуть. Эксперимент не дорогой.

нда.. Люблю я Вас.Аудиофилов всмысле..Только вот почему то ни Motu,Lynx,Rme,Moog,Adam ну и так далее, естественно хренью не страдают.Хотя потом музыку записанную с помощью их устройств или на их устройствах сыгранную или сведенную  вы и будете слушать..А в случае lynx может даже и с помощью их )))Вообщем в сад.
А еще представте себе..В топовых колонках Adam что стоят в студиях звукозаписи..импульсный б/п.Правда по питалову прям как по учебнику защита от помех сети..всё что надо стоит...Но это происки злых радиоинженеров)))) Золотой кабель питания круче однозначно.

[Gepard]

Ничего не могу сказать. У меня опыта такого нет. Но попробовать интересно. (Стоимость предохранителя легранд менее 100 рублей.) Мне кажется, одно другому не мешает. Улучшить контакт, сделать его более простым, не потеряв в безопасности - по-моему, разумный и логичный шаг. Другое дело, повлияет ли это на что-то слышимое? Не знаю. Посмотрим )

О золотых кабелях речи не шло. Сейчас вообще мне бросают выделенку из 2x1.5 ввг нг Тоже эксперимент.

В любом случае, я за электробезопасность и грамотный щиток )) Потому и УЗОшки будут, хотя лучше, наверное, было бы без них и без автоматов, и без счётчика)

[Buck]

Автоматы защищают сеть, а не приборы или людей. Номинал автомата выбирают исходя из сечения защищаемых кабелей. Больше в квартире никаких параметров нет.
УЗО защищает человека, а не сеть или приборы (за исключением пожарного УЗО на входе). Стало быть по току отсечки чем меньше, тем лучше, но при малых токах отсечки будет много ложных срабатываний. Оптимально для квартиры как правильно писали 30 мА общие и 10мА ванная и прочие влажные (например, погреб или уличное освещение). В случае испотльзования заземления по схеме ТТ - УЗО обязательно для использования в каждой цепи. В случае TN-C-S освещение обычно не защищают. Но это не догма. Защиты много не бывает и лишнее УЗО уж точно не навредит.
При монтаже сначала ставится автомат, а потом УЗО. Использование дифавтоматов на мой взгляд спорное решение. Во первых - дороже, во вторых - неясно, по какому критерию отсечка, то ли по утечке, то ли по КЗ, в третьих менять дороже.. Но, пара автомат-УЗО занимает на один модуль на фазу больше.
При покупке следует учесть, что номинал УЗО должен быть выше номинала автомата на одну ступень, то есть на 10 амперный автомат УЗО надо 16А.
По токо-временным характеристикам ставьте С и не парьтесь на остальные. В бытовом плане А, В или D ставят исключительно в целях селективности защитных устройств.

Забыл добавить. Чтобы защитить приборы - ставьте реле напряжения или стабилизатор, что предпочтительнее, но зело дороже

[Gepard]

во вторых - неясно, по какому критерию отсечка, то ли по утечке, то ли по КЗ

Вроде бы у нормальных дифов есть индикация того, из-за чего произошло срабатывание.

Реле напряжения - планирую, некоторые доп.контакторы ставят или расцепители... но я, видимо, просто реле напряжения обойдусь.

Делал ли кто какие-либо неотключаемые линии? В смысле, в щитке один рубильник на весь щиток, а другой - на большую часть щитка. И вот между ними несколько линий, которые чаще всего не отключают. Холодильник там, может, ещё что...

[Wizard]

В любом случае, я за электробезопасность и грамотный щиток )) Потому и УЗОшки будут, хотя лучше, наверное, было бы без них и без автоматов, и без счётчика)

А еще кабель сварить с плавкой вставкой, затем завести мимо розетки и приварить к выводам трансформатора усилителя, ну еще сделать то же самое от щитка до подстанции.
Поэтому, как повлияет наличие еще одного контакта среди десятка уже имеющихся - непонятно. А мелкие индуктивности токовых катушек - это наоборот, небольшое благо.
Если бы все это было верно, то давно бы уже придумали питать аудиотехнику напрямую постоянкой от 2-4 автомобильных аккумуляторов, и это применялось бы шире, чем "золотые провода" и прочее. Тогда уж точно нет проблем с фоном и мгновенной мощностью хоть в 100 раз или 20дБ  от номинала, а что еще надо-то?

У большинства дифов есть индикация (кнопочка). При утечке она отожмется. Но это и не столь важно.

Кстати, неправда, что автоматы защищают только провода. Они защищают все, что находится после них, от перегрузки по току и КЗ. Всю сеть и все ее компоненты. Соответственно своему номиналу и характеристике. А вот адекватна ли эта защита для всего, кроме проводов - отдельный вопрос. Для 16А розеток защита актуальнее, чем для провода 2,5 мм2 в стене. Ему-то еще фиг что сделается, а розетка уже начнет гореть. Вот именно эти 16А и есть критичный параметр, по нему уже и выбирается сечение провода и номинал автомата.

[Gepard]

А еще кабель сварить с плавкой вставкой, затем завести мимо розетки и приварить к выводам трансформатора усилителя

Есть и такие экстремалы.

Но чем экстремальнее шаг, тем менее распространённым он будет. Ибо большая часть людей всё же не готовы ради улучшения звука лишаться гарантии, удобства использования аппарата и т.п. (Кабели неудобно разные пробовать, если какой-то один приварить  )

Поэтому, как повлияет наличие еще одного контакта среди десятка уже имеющихся - непонятно.

Ну можно ведь не гадать, а проверить? Почему бы и нет, если это не сложно и не дорого...

Влияет всё )) Вопрос лишь в степени заметности того или иного влияния.

Если бы все это было верно, то давно бы уже придумали питать аудиотехнику напрямую постоянкой от 2-4 автомобильных аккумуляторов, и это применялось бы шире, чем "золотые провода" и прочее.

Кажется, кто-то опыты и с аккумами ставил. Не вчитывался. Вообще, давно не следил за тем, что аудиофилы отдельные творят )) Но повсеместного увлечения аккумами нет... Думаю, из-за определённого неудобства такого подхода. (Габариты, вес, время, зарядка?)

Вон, любой может снять статику с диска дешёвым антистатиком. Эффект есть ) Но постоянно этим пользоваться - неудобно. Разве что для развлечения гостей

[Fire]

Интересно. А статику с диска зачем снимать? И с какого диска, c CD или LP.

[Gepard]

Интересно. А статику с диска зачем снимать? И с какого диска, c CD или LP.

Я только с CD пробовал... ещё в Аудиомании. Там как раз сравнивали спец.прибор аудиофильский и дешёвый антистатик с рынка )) Эффект один.

Вроде для LP и кабелей тоже такие штуки есть.

[Wizard]

Вот в статику на диске еще как-то можно поверить, т.к. пыль вполне может влиять на читаемость диска, а также влияние этой статики при вращении диска на окружающие цепи. По крайней мере треск от любой статики вблизи (не только диска) иногда слышен.

Но влияние таких элементов в питании - нет. А проверяется-то просто. Надо не улучшать, а, наоборот, сильно ухудшить данные параметры (в допустимых пределах, конечно). Например, запитать через десяток дополнительных скруток, клемм и контактов, только хороших, без искрения. И если при слепом тестировании будет отчетливо выявлена зависимость, то эффект имеет место. Также следует оценить пороговое количество клемм, при котором большинство слушателей что-то заметят. После этого уже можно сделать вывод, действительно находится ли этот эффект в области восприятия, либо его влияние пренебрежимо мало.
Иначе действительно можно считать, что влияет вообще вся Вселенная (в квантовой теории это именно так).   

[Fire]

Иначе действительно можно считать, что влияет вообще вся Вселенная (в квантовой теории это именно так).

Так шумит наша вселенная и ещё как. Резисторы шумят, транзисторы шумят. Да все элементы шумят. А про шум от соседей вообще можно подборку анекдотов написать. А радио эфир вообще забит. Положите свой мобильник рядом с колонками от компа или приёмника, узнаете сколько раз без вашего ведома современный мобильник что то отсылает или принимает. Это хорошо что не работают передатчики радио вышек, а то такая какофония была.   

[gato]

Я даже боюсь представить до каких субатомов мы доберёмся если не дай бох будем выбирать фильтр для воды. 

[Gepard]

Сначала думал отдельную ветку создать, но коли уж по электрике здесь речь ведём и немного оффтопим, то:

- стоит делать какие-то неотключаемые (независимые) линии? Пользуетесь такой штукой, чтоб уезжая в отпуск, отрубить большую часть щитка, оставив несколько линий нетронутыми (типа холодильника)?
- нужна ли розетка в коридоре? )) Сначала хотел в щиток, но чего-то в упор набивать не хочется его... решил вынести за пределы щитка розетку, но что-то вообще не совсем понимаю, а нужна ли она? Коридор узкий, длинный - типа тамбура, за ним ещё одна дверь в квартиру.

[gato]

Розетку обязательно! Мало ли соседям что подключить надо будет. 

Неотключаемые линии? Зачем? У вас там сервер?  Уезжая в отпуск просто не выдёргиваем холодильник из ризетки. Остальное выдёргиваем.

[Gepard]

Также следует оценить пороговое количество клемм, при котором большинство слушателей что-то заметят.

Но делаем же мы для себя... Причём наш мозг - он почти к любым изменениям через какое-то время сможет адаптироваться. Поэтому через какое-то время, какие бы изменения ни были, эйфория проходит ) Мне больше сам процесс тут интересен. Попробовать что-то. Для кругозора.

А ухудшать или улучшать - это же относительно всё. Зависит от того, что мы берём за точку отсчёта. А тут за точку отсчёта вполне можно взять то, что уже имеется. Ну и коли кабелюки влияют (обычно попробовавшие любители не ставят это под сомнение, хотя бы раз убедившись), то и другие элементы цепи скорее всего тоже будут оказывать влияние. Весь вопрос - в степени заметности, а не самом факте влияния )

Не сетевые, но, может, будет интересно кому. В конце прошлого года ребята с ixbt организовали слепое прослушивание, а потом и замеры:
http://www.ixbt.com/blogs/preview/slepoe-testirovanie-akusticheskih-kabeley.html
http://www.ixbt.com/blogs/preview/kak-my-izmeryali-akusticheskie-kabeli-i-poluchili-ochen-neozhidannye-rezultaty.html

[Fire]

Но делаем же мы для себя... Причём наш мозг - он почти к любым изменениям через какое-то время сможет адаптироваться. Поэтому через какое-то время, какие бы изменения ни были, эйфория проходит ) Мне больше сам процесс тут интересен. Попробовать что-то. Для кругозора.

- Поручик, Вы любите детей?
- Детей - нет, но сам процесс...

[Wizard]

В конце прошлого года ребята с ixbt организовали слепое прослушивание, а потом и замеры:
http://www.ixbt.com/blogs/preview/slepoe-testirovanie-akusticheskih-kabeley.html
http://www.ixbt.com/blogs/preview/kak-my-izmeryali-akusticheskie-kabeli-i-poluchili-ochen-neozhidannye-rezultaty.html

Вот реально, хорошее исследование.
Так в том-то и дело, что акустические, а не сетевые. А форма тока из сети давится БП и усилителем почти полностью.
Показано, что RLC разных кабелей отличаются в десятки раз, и это хорошо поддается приборным измерениям и коррелируется с данными прослушивания. Причем, даже не полностью АЧХ, а данные всего на 3 частотах.  Наверное, следует вывод, что можно взять любой кабель с мин. RLC и добавив ему нужные R, L, или C можно получить соответствующее звучание.
А вот что можно в десятки раз изменить в сети?

[Gepard]

Розетку обязательно! Мало ли соседям что подключить надо будет. 

Неотключаемые линии? Зачем? У вас там сервер?  Уезжая в отпуск просто не выдёргиваем холодильник из ризетки. Остальное выдёргиваем.

Да розетка внутри квартиры, как и сам щиток.

Ну вот а с неотключаемыми линиями (в новом щитке) можно просто рубильник выключить, и ничего из розеток не вытаскивать. Хотя мы и раньше не вытаскивали, и ничего обычно не отключали. Даже когда на месяц уезжали... ))

[fair]

Да розетка внутри квартиры, как и сам щиток.

Ну вот а с неотключаемыми линиями (в новом щитке) можно просто рубильник выключить, и ничего из розеток не вытаскивать. Хотя мы и раньше не вытаскивали, и ничего обычно не отключали. Даже когда на месяц уезжали... ))

Нет такого понятия как неотключаемые линии.Вот отдельная линия на холодильник, ну можно на нее еще что накинуть со своим автоматом.Но в обязаловку отрубаемая общим.Это возможно и удобно.Просто вырубаете остальные, а эту оставляете.Место под бирочки в автоматах предусмотренно.

[Gepard]

Вот реально, хорошее исследование.
Так в том-то и дело, что акустические, а не сетевые.

Ну многие ставят под сомнение возможность влияния и акустических, межблочных кабелей...  С сетевыми всё аналогично (в смысле, влияют). К слову, когда первые раз доводилось слушать кабели, именно с сетевыми (и цифровыми) проще всего было услышать разницу. Хотя степень влияния может разниться от аппарата к аппарату... наверняка есть менее восприимчивые к замене кабеля, и более восприимчивые устройства.

Выделенку, что мне из ВВГ НГ бросают - до этого отслушивал с товарищем направление. Хотя линия именно сетевая. Но направление отслушивал, сделав акустические из ВВГ.

А форма тока из сети давится БП и усилителем почти полностью... А вот что можно в десятки раз изменить в сети?

Я даже близко не физик )) Не знаю. Но и компу зачем-то фильтры, бывает, ставят... Видимо, не во всех БП всё давится... может, дело именно в почти? Ну и вопрос контактов. Хуже контакт - выше сопротивление... Чем больше контактов, тем больше потерь на них... ведь будут на них какие-то потери? Значит напряжение может просаживаться? Впрочем, не вижу смысла гадать без поддержки каких-то знаний со своей стороны. Поэтому не, не возьмусь обосновывать

[Gepard]

Нет такого понятия как неотключаемые линии.Вот отдельная линия на холодильник, ну можно на нее еще что накинуть со своим автоматом.Но в обязаловку отрубаемая общим.Это возможно и удобно.Просто вырубаете остальные, а эту оставляете.

Так если отключить общий ввод в щиток (рубильник), после которого все автоматы, то холодильник уже не оставишь включенным. Либо его пускать в обход рубильника. Но рубильник удобен, чтобы обесточить весь щиток - для каких-либо работ в нём. Хотя для глобальных работ - можно и до этажного щитка дойти и отрубить там вводной автомат. В принципе, разумно - тогда можно в квартирном щитке обойтись одним рубильником, но который, получается, не отключает все линии.

Но иногда после основного рубильника, который рубит всё, ставят несколько автоматов  в качестве "неотключаемых", а потом ещё один рубильник, который обесточивает большую часть щитка, кроме нескольких линий выше. Вот и думаю, стоит ли заморачиваться этим? Вроде удобно, но реально - никогда ничего не отключал... хотя все инструкции твердят о том, что при отъезде следует отключать питание.

Бывает, некоторые делают независимые линии. Например, в обход (в обход?) реле напряжения. То есть чтоб при перепадах в сети отрубалась вся квартира, кроме... видимо, кроме техники, которая в состоянии работать при больших перепадах. Или стратегические линии - типа охранки, на которые даже УЗО не ставят, чтоб не отрубалась ни при каких обстоятельствах.

[Gepard]

Вот пример щитка с двумя рубильниками:



А вот пример схемы, где в квартирном щитке несколько линий введены в обход рубильника:


http://elektrik-sam.info/blog-folder/uploads/2015/08/neotklyuchaemye-linii-2.jpg

Наверное, более лайтовый и разумный в моём случае - вариант с одним рубильником, а не двумя )) Ведь в случае работ в щитке (всяко это не я буду делать) не составит труда сделать несколько шагов до этажного щита.

p.s.: обратил внимание, что многие роутеры выносят на неотключаемые линии... у меня он будет висеть просто на розеточной группе в гостиной, не вели для него отдельную линию. Наверное, имеет смысл его посадить на отдельную розетку. Например, запитать вместе со звонком. Чтоб откуда угодно потом можно было зайти на локальный сервер... когда-нибудь планирую NAS поставить

[fair]

Наверное, более лайтовый и разумный в моём случае - вариант с одним рубильником, а не двумя )) Ведь в случае работ в щитке (всяко это не я буду делать) не составит труда сделать несколько шагов до этажного щита.

p.s.: обратил внимание, что многие роутеры выносят на неотключаемые линии... у меня он будет висеть просто на розеточной группе в гостиной, не вели для него отдельную линию. Наверное, имеет смысл его посадить на отдельную розетку. Например, запитать вместе со звонком. Чтоб откуда угодно потом можно было зайти на локальный сервер... когда-нибудь планирую NAS поставить

это и есть Отключаемая линия.Тоесть Вы можете в случае необходимости полностью обесточить свою квартиру не привлекая ни кого.А уж в каком месте это вы поставите.Хотя меня щя потыкают в ПУЭ.Только учтите.Разрываться должны и фаза и ноль.
По поводу Роутера в гостиной..а лан кабели, то вы предусмотрели?или по примеру моих многих знакомых..типа а нафига..есть же wi-fi..а потом ..а у нас все тормозит..хотя сама идея сервера дома...в текущей ситуации..хз.. для всего простого, полно облачных хранилищь.а аля сайт ..ему вообще место на хостинг площядке.. разве только файлы аля данные которые не сильно хотелось, чтоб утекли в инет..так с этим и обычный роутер с прицепленным хардом вполне справляется..

[Gepard]

это и есть Отключаемая линия.Тоесть Вы можете в случае необходимости полностью обесточить свою квартиру не привлекая ни кого.А уж в каком месте это вы поставите.Хотя меня щя потыкают в ПУЭ.Только учтите.Разрываться должны и фаза и ноль.

Понял. Да, рубильник буду брать двухполюсный или даже трёх ))

А как тогда вернее обозвать те линии, которые не рубятся квартирным рубильником?

По поводу Роутера в гостиной..а лан кабели, то вы предусмотрели?или по примеру моих многих знакомых..типа а нафига..есть же wi-fi..а потом ..а у нас все тормозит...

Не, здесь всё чётко. До каждой комнаты провели дополнительно и LAN-кабели от предполагаемого места расположения роутера. Хотя пока смотрел инет, некоторые делают отдельный слаботочный щит, и там не только LAN, но и телефонию, домофоны разводят). У меня просто какая-то антресолька будет.  Сейчас вот единственное, о чём не продумали, так это об отдельной линии на роутер. Но, думаю, это не страшно и что-то потом можно будет придумать. Как бросается телефон и домофон у меня - понятия не имею. Хотя знаю, что решили телефонные линии не разводить по квартире, оставив одну розетку, к которой будет подключена база, а в комнатах - трубки. Надеюсь, тут не подходит аналогия, описанная выше про wifi и LAN )

разве только файлы аля данные которые не сильно хотелось, чтоб утекли в инет..так с этим и обычный роутер с прицепленным хардом вполне справляется..

Вот. Только его надо не обесточить, поворачивая рубильник квартирный )

[Wizard]

Хрень какая-то.
Общий вводной рубильник (автомат) должен отключать всю квартиру, полностью. Он даже ставится обычно до счетчика. Далее - общее УЗО. От него уже можно пустить несколько линий через автоматы меньшего номинала, в том числе проходящие или не проходящие через какие-либо ограничители-регуляторы-защиты, общие на розетки или какие-либо отдельные. На одну из них можно повесить все оборудование, которое должно работать непрерывно, и не отключать ее. Остальные на период отсутствия можно отключить. Вводной автомат не трогать вообще никогда, кроме ремонтных случаев.
Хотя вот не понимаю я этих баянов из автоматов. Фактически, одного 16А хватает не все розетки всех комнат (ну может не более трех). Еще по одному такому же на кухню и санузел. В результате за 5 лет комнатный не срабатывал никогда. Кухонное УЗО - пару раз (залили подставку чайника).  В санузле - 2 раза (неисправность ТЭНа стиральной машинки и ошибочное одновременное подключение в розетку стиральной машинки и 3,5 кВт нагревателя). 16А автомат - это целых 3,5-5 кВт долговременной (более часа) нагрузки, т.е. до хрена.

[Gepard]

Общий вводной рубильник (автомат) должен отключать всю квартиру, полностью. Он даже ставится обычно до счетчика. Далее - общее УЗО.

Всё верно. Выше - это варианты квартирных щитков. Подразумевается, что в этажном стоит вводной автомат и счётчик. Далее идёт линия в квартиру, которая приходит в квартирный щиток, на входе которого ставится рубильник.

И тут вот такие варианты, о которых и думал:
- рубильник один, который рубит всё в квартирном щитке - по сути, обесточивает всю квартиру
- рубильник один, который рубит  всю квартиру, за исключением нескольких линий, которые выведены в обход него - для их отключения (например, при работах в щитке) нужно сделать несколько шагов до этажного щитка и отрубить вводной автомат
- рубильника два, один из которых (вводной) рубит весь квартирный щиток, а второй - рубит большую часть щитка, кроме нескольких линий, расположенных между рубильником 1 и 2. (Как раз фотка щитка выше с таким вариантом, где два рубильника в квартирном щитке.)

Общее УЗО (противопожарное) - как я понял, можно не ставить, если все линии покрыты другими УЗО. То есть можно поставить селективное УЗО (с задержкой) в этажный щиток, но это по желанию.

[Gepard]

Хотя вот не понимаю я этих баянов из автоматов.

Да и у меня раньше было всего 5-6 автоматов где-то... на эту же квартиру ) Два из которых - это выделенки под аудио провёл.
Поэтому сразу такой скачок в количестве - очень непривычен и для меня. Но вроде как это норма сейчас, что на каждую зону (физическую или логическую) ведётся своя линия. Делается для удобства в случае возникновения каких-либо проблем. Или для гибкости управления.

О количестве линий я узнал уже после того, как их пробросили и сообщили, сколько автоматов нужно покупать ))

[Wizard]

Всё верно. Выше - это варианты квартирных щитков. Подразумевается, что в этажном стоит вводной автомат и счётчик. Далее идёт линия в квартиру, которая приходит в квартирный щиток, на входе которого ставится рубильник.

Тогда этот рубильник в квартирном щитке не нужен вообще, раз он уже есть в этажном. Сразу делить на линии, а их отключать по необходимости. Щелкнуть 1-2 автомата или 5-6 раз в полгода - разницы никакой.

[fair]

Да и у меня раньше было всего 5-6 автоматов где-то... на эту же квартиру ) Два из которых - это выделенки под аудио провёл.
Поэтому сразу такой скачок в количестве - очень непривычен и для меня. Но вроде как это норма сейчас, что на каждую зону (физическую или логическую) ведётся своя линия. Делается для удобства в случае возникновения каких-либо проблем. Или для гибкости управления.

О количестве линий я узнал уже после того, как их пробросили и сообщили, сколько автоматов нужно покупать ))

А зачем вам рубильники?Вы собираетесь каждодневно коммутировать линии? Или же у Вас коммутация линии с большой неотключаемой  нагрузкой..двигатель там или еще что? Если вам на 1-2 раза в год с этим и автоматы справятся.

[Gepard]

Тогда этот рубильник в квартирном щитке не нужен вообще, раз он уже есть в этажном. Сразу делить на линии, а их отключать по необходимости. Щелкнуть 1-2 автомата или 5-6 раз в полгода - разницы никакой.

В этажном просто вводной автомат.

А зачем вам рубильники?Вы собираетесь каждодневно коммутировать линии? Или же у Вас коммутация линии с большой неотключаемой  нагрузкой..двигатель там или еще что? Если вам на 1-2 раза в год с этим и автоматы справятся.

У меня 27 линий вышло... неудобно по автомату отключать в случае отъезда, даже если это нужно 1-2 раза в год. Или Вы про другое?

Я думал не отключать звонок/телефон, свет в коридоре (где щиток), холодильник и вентиляцию. А всё остальное при необходимости (отъезде) рубить рубильником.

[Gepard]

И ещё вопрос. Реле напряжения - рвёт фазу. Нужно ли дополнительно покупать контактор, чтобы и ноль рвался? Или смысла особого нет?

[Gepard]

Ну и вопрос - нужно ли какое-то выравнивание потенциалов  в ванной и где-либо ещё?
Ванная предполагается акриловая, трубы пластиковые, хотя в комнатах на отопление остались металлические стояки... Полотенцесушитель металлический.

Это вообще тёмный лес )) Сейчас разводят электрику, но про ДСУП ничего не говорилось... Может, и не надо?

[Wizard]

Ну и вопрос - нужно ли какое-то выравнивание потенциалов  в ванной и где-либо ещё?
Ванная предполагается акриловая, трубы пластиковые, хотя в комнатах на отопление остались металлические стояки... Полотенцесушитель металлический.

Это вообще тёмный лес )) Сейчас разводят электрику, но про ДСУП ничего не говорилось... Может, и не надо?

27 линий - пц... Ну можно их сгруппировать в 2 хвоста, что отрубать, а что нет, на каждую поставить ВН.
Реле напряжения отключило фазу - этого достаточно. Ноль не нужно.
ДСУП - желательно. Протянуть отдельный земляной провод (в гофру, что идет в санузел), соединить со всеми металлическими трубами. Гарантирует отсутствие значимой разности потенциалов где-либо (например, при пробое ТЭНа где-нибудь, и не факт, что в данной квартире, а не этажом выше, где нет никакого УЗО и ДСУП). Такое бывает редко, но в воде и 10 вольт может хорошо приложить. Наблюдал такое один раз, хреначило от воды из крана, причем хозяева квартиры ничего и не чувствовали, или привыкли.

[Gepard]

27 линий - пц... Ну можно их сгруппировать в 2 хвоста, что отрубать, а что нет, на каждую поставить ВН.

То есть всё же два рубильника?
Каждый на свою группу, либо один на свою группу, а второй на обе (то есть стоит над первым и другой группой). Верно?

Реле напряжения отключило фазу - этого достаточно. Ноль не нужно.

Спасибо!

ДСУП - желательно. Протянуть отдельный земляной провод (в гофру, что идет в санузел), соединить со всеми металлическими трубами. Гарантирует отсутствие значимой разности потенциалов где-либо (например, при пробое ТЭНа где-нибудь, и не факт, что в данной квартире, а не этажом выше, где нет никакого УЗО и ДСУП).

Желательно, но не обязательно? В принципе, в ванную идёт на розетки линия с тремя проводами, один из которых защитный. Можно к нему подцепить защитные проводки от металлических элементов? Ибо отдельный провод земляной, как я понял, не бросали.

И такую штуку лишь в ванной надо (желательно) делать? А в комнатах, где стояки отопления металлические? Или на кухне, где газовый стояк металлический?

И имеет смысл даже в ванной куда-то тянуть земляной провод, если металлический полотенцесушитель соединяется с пластиковыми (или металлопластиковыми трубами)? Ванная акриловая, но опора скорее всего металлическая будет.

Просто где-то встречал, что ДСУП обязательно. В других местах - что это может наоборот привести к проблемам... Буду, конечно, ещё электрика терзать )

[Gepard]

Вот набросал распределение линий по УЗО-шкам )

Логика такая, чтоб если отрубались розетки, то свет в зоне не гас. Также, если есть несколько розеточных групп (кабинет, кухня), то в случае проблем с одной, другая оставалась бы в строю. Вроде бы разумно ))

Сначала хотел отдельные узошки на розетки, отдельные на свет... но тогда выходило 8 УЗО. А я хотел бы по возможности не раздувать и так довольно большой получающийся шкаф ( Удалось вписаться в 7 УЗО.

p.s.: верхняя группа, а то и две - это те, которые (как пока предполагаю) преимущественно всегда должны быть включены, даже во время отъезда. То есть которые подключались бы в обход рубильника, который обесточивает остальную часть квартиры.

[DafT]

на газовыу трубу не вздумай ничо лепить, там при подключении не за просто так ставят пластиковые изоляторы между краном и гофрошлангом до потребителя.

[Gepard]

на газовыу трубу не вздумай ничо лепить, там при подключении не за просто так ставят пластиковые изоляторы между краном и гофрошлангом до потребителя.

Понял. Спасибо!

p.s.: сам в любом случае ничего не хочу трогать. Просто хочу для себя чуть больше понять, что должно быть, а чего нет.

[fair]

на газовыу трубу не вздумай ничо лепить, там при подключении не за просто так ставят пластиковые изоляторы между краном и гофрошлангом до потребителя.

не с призывом согласен...А вот с текстом про изоляторы...Вы чего то новое для меня открываете.Вы так паронитовую или фторопластовую прокладку для уплотнения так обозвали?

[DafT]

не с призывом согласен...А вот с текстом про изоляторы...Вы чего то новое для меня открываете.Вы так паронитовую или фторопластовую прокладку для уплотнения так обозвали?

ну какбы в 2016м году используются вот такие штуки уже:

[Wizard]

А это разве не просто латунная муфта для соединения двух внутренних резьб, крашеная в желтый цвет, т.е. для газа?

ДСУП есть смысл применять лишь во влажных помещениях. В ПУЭ описана как обязательная для новых объектов, однако множество старых работают и без нее. Ничего особо страшного не будет, если все остальное грамотно сделано. Можно и на

А зачем столько УЗО? Двух штук и хватило бы - одно на 10, к нему все, что в санузле, одно на 30 - к нему все остальные линии. Ну можно освещение вообще мимо УЗО пустить.
Можно 3 УЗО. Тогда на одно из них пустить все, что не надо отключать, а на 2 других остальное. Тогда просто решается проблема с раздельным отключением - первое: холодильник, телефон, домофон, бойлер (а его-то зачем под напряжением?)  не трогаем, остальные два в случае отсутствия отключаем.

[fair]

ну какбы в 2016м году используются вот такие штуки уже:

ну Выше Wizard уже ответил.
И что это и из чего это и для чего это.
Кстати уплотнительная шайба из выше перечисленного тоже в данном случае не является диэлектрическим раздилителем.Так как по резьбе идет контакт во всю.

[Gepard]

А зачем столько УЗО? Двух штук и хватило бы - одно на 10, к нему все, что в санузле, одно на 30 - к нему все остальные линии. Ну можно освещение вообще мимо УЗО пустить.

Я ещё подумаю, какие группы можно объединить, чтоб сократить количество УЗО. Вообще, количество УЗО, как я понял, выбирается во время такой игры: от чего ещё я готов отказаться в случае срабатывания где-либо УЗО?

То есть когда вся квартира уходит во мрак - не удобно. Когда из-за проблемного устройства отключается вся квартира - не удобно. Поэтому и разносятся линии по разным УЗОшкам. Для удобства.

Проблема с УЗО на 10 мА в том, что у ABB, например, они максимум на 16А. А ведь УЗО тоже нужно защищать. Это значит, что либо номинал автомата сверху (вводной) должен быть таким же или ниже, либо сумма номиналов автоматов после УЗО (на линиях) должна не превышать номинала УЗО.

Вводной у меня 25-32А. Таким образом, после УЗО 16А/10мА должна находиться группа автоматов, которые дают в сумме номинал не более 16А. А это лишь один единственный автомат на розетки ((( То есть под УЗО на 10 мА особо ничего и не напихаешь. У некоторых производителей есть УЗО на 25А/10мА, но на этом всё.

Если отталкиваться от этого требования по защите самого УЗО, то в этом ошибка распределения выше. Тогда есть мысли только стиралку посадить на 10 мА, а остальные потребители (водогрей, посудомойка) - раскидать между другими УЗО на 30 мА. Балкон ещё остаётся, но для вентустановки с калорифером я хочу сделать утеплённый шкаф - надеюсь, влаги там всё же не будет. И тогда тоже можно бросить это дело под УЗО на 30 мА. Разумно?

Тогда просто решается проблема с раздельным отключением - первое: холодильник, телефон, домофон, бойлер (а его-то зачем под напряжением?)  не трогаем, остальные два в случае отсутствия отключаем.

Да, если не цепляться за УЗО на 10 мА, то бойлер легко переносится в отключаемые группы. И действительно, все "неотключаемые" на одном УЗО остаются. То же самое с посудомойкой можно сделать, перебросить её в группу на 30 мА... Я просто сначала заложился по максимуму, исходя из рекомендации все мокрые потребители или потребители во влажных помещениях - защищать УЗО с током отсечки 10 мА. Но это очень дорого выходит... и много места в щитке занимает. При том, что 30 мА - в принципе, тоже допускаются.

[Wizard]

Да вообще нашел подобное. Используется при наличии зануленной газовой плиты, чтобы токи утечки через трубу не шли.
Вообще, занулять плиту - еще то извращение.  А должно быть все заземлено вместе с трубами (не в квартире!) и никакая вставка не нужна.

[Wizard]

Проблема с УЗО на 10 мА в том, что у ABB, например, они максимум на 16А. А ведь УЗО тоже нужно защищать. Это значит, что либо номинал автомата сверху (вводной) должен быть таким же или ниже, либо сумма номиналов автоматов после УЗО (на линиях) должна не превышать номинала УЗО.

Если отталкиваться от этого требования по защите самого УЗО, то в этом ошибка распределения выше. Тогда есть мысли только стиралку посадить на 10 мА.

А так и надо. Даже не сколько саму стиралку, сколько розетки во влажном помещении. Чтобы при одновременном касании прибора с пробитой на корпус фазой, не имеющего заземления, и водопровода дернуло током только 10мА, а не 30 и недолго. Для всего остального УЗО 30 мА вполне обеспечит отключение при пробое ТЭНа или заливе водой.