Если дверь голая без обивки - можно:
а) "болгаркой" прорезать ребро уголка, на котором держится верхний шпингалет (точка реза определяется интуитивно или какими-нибудь геометрическими расчетами, лишь бы излом был наименее заметен и место реза не вблизи замков, шпингалетов и других стыков уголков);
б) зафиксировать дверь так, чтобы зараз попытаться подтянуть прочие мелкие косяки и перекосы;
в) затем аккуратно проварить дуговой сваркой за раз (или стежками с остыванием - смотря какого эффекта надо достичь) прорезанный паз;
где) зачистить, покрасить, сказать, что так и было
Физика сварного шва такова, что при остывании он сжимается и утягивает металл всей конструкции. При этом не нужно утягивать прорезанный паз до смыкания, достаточно только выровнить дверь и заполнить прорезь расплавленным металлом. Для себя особо аккуратные могут сделать разделку кромок - фаски больше 2 мм на свариваемых поверхностях.
Плюсы метода: возможно сделать в одиночку; если что-то не получилось, можно "сломать" дверь ещё и ещё, в том же месте или в другом; попутно можно выправить другой перекос.
Минусы: ослабляется конструкция (для параноиков: можно подварить полоски накладки для усиления стыка); после повторных переделок вернуться к первоначальному виду не получится никак
; дверь получается с лёгким (иногда незаметным) надломом по линии примыкания; без понимания, умения или хотя бы тренировки на уголках сопоставимой длины лучше не браться.
