Просмотр сообщений
3461
Компьютеры, периферия, мультимедиа и ПО / Re: Вопрос по Виндозе
« : 18.12.08, 21:59:38 »
А чёнть типа Регистра модификаций в Виндозе нету? Ну типа кто и когда в последний раз менял параметры?
Просмотр сообщений
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
3462
Компьютеры, периферия, мультимедиа и ПО / Re: Вопрос по Виндозе
« : 18.12.08, 21:56:49 »
Ковыряюсь минут 20 уже, пока не всосу чё не так 
Мож мысли какие есь?
Мож мысли какие есь?
3463
Компьютеры, периферия, мультимедиа и ПО / Вопрос по Виндозе
« : 18.12.08, 21:07:40 »
Короче проблема следующая: пропала закладка "свойства папки" в меню "сервис". В панели управления её тоже нет. Соответственно системные и скрытые папки не отображаются (ужоснах!). В добавок нету службы "Поиск". Проблему напрямую связываю с подключением к сети тырнет, раньше всё чики-пики как отображалось. На компе являюсь админом.
3464
Авто-мото / Re: Вопрос про сцепление...
« : 01.12.08, 18:49:47 »Меня давно мучил один вопрос...Очевидно, если двигатель перебирался, пробег у него уже тыщ 250-300, коленвал с полукольцом походу тоже надо менять. Так может проще забить на них, выжимать сцепление и не ремонтировать стартёр за это время. А вообще, это тухлый спор из разряда пристёгивать ремень безопасности или нет.
Предположим, что двигатель не один час простоял заглушеным. Масло со всех деталей двигателя практически полностью стекло в картер, в том числе из масляной магистрали и с упорных полуколец коленвала.
Что происходит при запуске? Выжимаем сцепление - нагрузка от выжимного подшипника передаётся на заднее упорное полукольцо коленвала, а оно можно сказать сухое. Затем происходит запуск двигателя, коленвал шкрябает на сухую по полукольцу, а чтобы оно смазалось необходимо, чтобы масло закачалось в магистраль, протекло через коренные подшипники и попало на упорные полукольца... Думаю секунды 3 на это надо.
Я не раз перебирал двигатели и практически во всех видел сильный износ заднего полукольца и прилегающей к нему поверхности коленвала.
Для себя сделал вывод - заводя двигатель ставим машину на "ручник", затем на нейтралку и завожу двигатель без выжима сцепления. С выжатым сцеплением завожу только в сильные морозы (от -10 и ниже) при непрогретой трансмиссии.
Ну и конечно при езде стараюсь лишний раз не держать сцепление выжатым (на пример на светофоре), а ставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
3465
Авто-мото / Re: Вопрос про сцепление...
« : 01.12.08, 18:42:55 »Ммм... в журнале "За рулём", который периодически покупаю, 100% видел такую информацию, вопрос интересовал самого, поэтому ошибки быть не может. Дело в том, что мой дружище, у которого периодически появляется отцовская Волга, отчаянно доказывал, что сцепление никогда не выжимает. Ну типа а в мороз то, что она с вытянутым подсосом раза три глохнет - это фигня (шутку про то, что если из Волги не капает масло, то оно там кончилось, наверное, все знаютДа и ещё! На многих современных авто движок не запустишь не выжав сцепления!
А можно пример? Марку и модель... Просто интересно...
). Короче, будет время, пороюсь в архивах.
3466
Авто-мото / Re: Вопрос про сцепление...
« : 01.12.08, 15:44:33 »
Да и ещё! На многих современных авто движок не запустишь не выжав сцепления!
Жмите его беспощадно!
Жмите его беспощадно!
3467
Авто-мото / Re: Вопрос про сцепление...
« : 01.12.08, 15:04:45 »
А это для особо упрямых спорщиков (с которыми не раз приходилось упрямо спорить 
)
Инфа конечно дана для коробки F16 от Нексии и Эсперо, но справедлива и для всех остальных.
Почему вреден запуск движка с НЕ выжатым сцеплением
При выжатом сцеплении стартер крутит только движок. Значит энергетические потери АКБ состоят из потерь на вращение самого стартера, движка и проталкивание холодного масла в нем по масляной магистрали. Потребляемый стартером ток имеет расчетно-номинальную величину и не перегружает АКБ, щетки стартера и его обмотку. Зимой потери возрастают, но рабочий ток так же не превышает расчетно-номинальной величины.
1. При НЕ выжатом сцеплении, да еще зимой, стартер крутит НЕ только движок, с его объективными потерями, а еще и все шестерни ведущего и ведомого вала КПП с застывшим и густым маслом. О величине дополнительных потерь ты можешь судить по глохнущему движку, если сразу после запуска быстро отпустить сцепление. В такой ситуации энергетические потери АКБ становятся значительно больше, что ОЧЕНЬ отрицательно влияет на здоровье АКБ. Ток ее отдачи, с понижением температуры, и так снижается, а тут еще дополнительная нагрузка. Далее нужно пожалеть и стартер, который с трудом проворачивает ДВС и КПП, и токи на щеточном узле и на его обмотках достигают уже критических величин. В сильный мороз возможно сильное обгорание щеток и даже вежвитковый пробой обмоток ротора. Мощность стартера Нексии на 20% ниже, чем у ВАЗа, ему и так не сладко, и лишняя нагрузка ему противопоказана.
Таким запуском наносится вред не только АКБ, но и стартеру. Может поэтому через пару, тройку лет появляются вопросы типа: "Чёй-то у меня АКБ сдох за два - три года?" "Чёй-то у меня стартер стал плохо крутить?" В инструкции по эксплуатации не зря дана рекомендация - "Выжимать сцепление при запуске двигателя". Не нужно придумывать свои способы. Предвижу возражения, поэтому отвечу сразу. Нормально отрегулированный и здоровый инжекторный движок ВСЕГДА запустится с первого раза даже в лютый мороз. Хворый, - будет капризничать и потребует дополнительных мер/воздействий. Попытка запуска с НЕ выжатым сцеплением, - это не решение проблемы, а попытка выхода из положения без приложения усилий по лечению заболевшего движка. Так же нужно научится правильно отпускать педаль сцепления после запуска движка зимой. Нельзя её сразу полностью отпускать после запуска. Нужно:
1. Дать движку поработать не менее 20 - 30сек с ВЫЖАТЫМ сцеплением. Я зимой на рыбалке (на ВАЗе) в сильные морозы по 1.5 - 2МИН иногда держу сцепление, т.к. движок сам еле - еле раскручивается.
2. Плавно и не до конца отпуская сцепление слушать работу движка. Как только обороты начнут падать, (в этот момент произойдут первые проворачивания шестерен в КПП и густое масло начнет наматываться на шестерни) снова выжать сцепление, затем опять плавно отпускать, и так до тех пор, пока движок уверенно не подхватит всю КПП.
)Инфа конечно дана для коробки F16 от Нексии и Эсперо, но справедлива и для всех остальных.
Почему вреден запуск движка с НЕ выжатым сцеплением
При выжатом сцеплении стартер крутит только движок. Значит энергетические потери АКБ состоят из потерь на вращение самого стартера, движка и проталкивание холодного масла в нем по масляной магистрали. Потребляемый стартером ток имеет расчетно-номинальную величину и не перегружает АКБ, щетки стартера и его обмотку. Зимой потери возрастают, но рабочий ток так же не превышает расчетно-номинальной величины.
1. При НЕ выжатом сцеплении, да еще зимой, стартер крутит НЕ только движок, с его объективными потерями, а еще и все шестерни ведущего и ведомого вала КПП с застывшим и густым маслом. О величине дополнительных потерь ты можешь судить по глохнущему движку, если сразу после запуска быстро отпустить сцепление. В такой ситуации энергетические потери АКБ становятся значительно больше, что ОЧЕНЬ отрицательно влияет на здоровье АКБ. Ток ее отдачи, с понижением температуры, и так снижается, а тут еще дополнительная нагрузка. Далее нужно пожалеть и стартер, который с трудом проворачивает ДВС и КПП, и токи на щеточном узле и на его обмотках достигают уже критических величин. В сильный мороз возможно сильное обгорание щеток и даже вежвитковый пробой обмоток ротора. Мощность стартера Нексии на 20% ниже, чем у ВАЗа, ему и так не сладко, и лишняя нагрузка ему противопоказана.
Таким запуском наносится вред не только АКБ, но и стартеру. Может поэтому через пару, тройку лет появляются вопросы типа: "Чёй-то у меня АКБ сдох за два - три года?" "Чёй-то у меня стартер стал плохо крутить?" В инструкции по эксплуатации не зря дана рекомендация - "Выжимать сцепление при запуске двигателя". Не нужно придумывать свои способы. Предвижу возражения, поэтому отвечу сразу. Нормально отрегулированный и здоровый инжекторный движок ВСЕГДА запустится с первого раза даже в лютый мороз. Хворый, - будет капризничать и потребует дополнительных мер/воздействий. Попытка запуска с НЕ выжатым сцеплением, - это не решение проблемы, а попытка выхода из положения без приложения усилий по лечению заболевшего движка. Так же нужно научится правильно отпускать педаль сцепления после запуска движка зимой. Нельзя её сразу полностью отпускать после запуска. Нужно:
1. Дать движку поработать не менее 20 - 30сек с ВЫЖАТЫМ сцеплением. Я зимой на рыбалке (на ВАЗе) в сильные морозы по 1.5 - 2МИН иногда держу сцепление, т.к. движок сам еле - еле раскручивается.
2. Плавно и не до конца отпуская сцепление слушать работу движка. Как только обороты начнут падать, (в этот момент произойдут первые проворачивания шестерен в КПП и густое масло начнет наматываться на шестерни) снова выжать сцепление, затем опять плавно отпускать, и так до тех пор, пока движок уверенно не подхватит всю КПП.
3468
Авто-мото / Re: Вопрос про сцепление...
« : 01.12.08, 15:00:05 »
Диагностирование проблем с МКПП
Затруднение включения передач
Неполное выключение сцепления.
Слабо закреплен или поврежден привод переключения.
Недостаток масла в коробке передач.
Некачественное масло в коробке передач.
Изношены или повреждены штоки.
Заедают шестерни.
Ослабление затяжки или отвертывание стопорных болтов вилок механизма переключения.
Заусенцы на внутренней поверхности зубьев муфт включения передач.
Шум в положении рычага ?нейтраль? при включенном двигателе
Изношен подшипник первичного вала.
Поврежден подшипник ведущей шестерни. Недостаток масла в коробке передач.
Некачественное масло в коробке передач.
Самопроизвольное выключение передач
Коробка передач плохо закреплена на картере сцепления.
Затвердело уплотнение рычага переключения передач.
Защемление тяги переключения.
Сломан сепаратор подшипника первичной шестерни.
Грязь между рычагом сцепления и картером двигателя.
Изношенная тяга.
Изношены стопорные шарики, желобки штоков вилки или пружины.
Изношены подшипники вторичного вала или промежуточного вала.
Ослабли крепления двигателя.
Слишком большой зазор оси шестерен.
Изношенные синхронизаторы.
Износ торцов зубьев муфт включения передач.
Износ зубьев шлицевого венца на шестернях.
Ослабление пружин фиксаторов.
Ухудшение синхронизации - шум при включении передач
Износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца.
Деформация блокирующего кольца.
Ослабление крепления коробки передач к картеру сцепления.
Износ торцов и поверхности наружных зубьев скользящих муфт и блоков шестерен.
Шум при работе коробки передач
Изношены или повреждены подшипники.
Поломка зубьев шестерен.
Износ или выкрашивание рабочей поверхности зубьев шестерен.
Пониженный уровень масла в коробке передач.
Нарушена соосность коленчатого вала и картера сцепления.
Шум в одной из передач
Изношены, повреждены или отколоты зубья шестерен.
Изношены или повреждены синхронизаторы.
Утечка масла
Избыток смазки в коробке передач.
Износ сальников.
Загрязнение сапуна или его повреждение.
Неплотность пробок картера.
Неплотность заглушек.
Слабая затяжка болтов крепления крышки или люка.
Разрыв прокладок крышек.
Забоины и повреждения на привалочных поверхностях.
Затруднение включения передач
Неполное выключение сцепления.
Слабо закреплен или поврежден привод переключения.
Недостаток масла в коробке передач.
Некачественное масло в коробке передач.
Изношены или повреждены штоки.
Заедают шестерни.
Ослабление затяжки или отвертывание стопорных болтов вилок механизма переключения.
Заусенцы на внутренней поверхности зубьев муфт включения передач.
Шум в положении рычага ?нейтраль? при включенном двигателе
Изношен подшипник первичного вала.
Поврежден подшипник ведущей шестерни. Недостаток масла в коробке передач.
Некачественное масло в коробке передач.
Самопроизвольное выключение передач
Коробка передач плохо закреплена на картере сцепления.
Затвердело уплотнение рычага переключения передач.
Защемление тяги переключения.
Сломан сепаратор подшипника первичной шестерни.
Грязь между рычагом сцепления и картером двигателя.
Изношенная тяга.
Изношены стопорные шарики, желобки штоков вилки или пружины.
Изношены подшипники вторичного вала или промежуточного вала.
Ослабли крепления двигателя.
Слишком большой зазор оси шестерен.
Изношенные синхронизаторы.
Износ торцов зубьев муфт включения передач.
Износ зубьев шлицевого венца на шестернях.
Ослабление пружин фиксаторов.
Ухудшение синхронизации - шум при включении передач
Износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца.
Деформация блокирующего кольца.
Ослабление крепления коробки передач к картеру сцепления.
Износ торцов и поверхности наружных зубьев скользящих муфт и блоков шестерен.
Шум при работе коробки передач
Изношены или повреждены подшипники.
Поломка зубьев шестерен.
Износ или выкрашивание рабочей поверхности зубьев шестерен.
Пониженный уровень масла в коробке передач.
Нарушена соосность коленчатого вала и картера сцепления.
Шум в одной из передач
Изношены, повреждены или отколоты зубья шестерен.
Изношены или повреждены синхронизаторы.
Утечка масла
Избыток смазки в коробке передач.
Износ сальников.
Загрязнение сапуна или его повреждение.
Неплотность пробок картера.
Неплотность заглушек.
Слабая затяжка болтов крепления крышки или люка.
Разрыв прокладок крышек.
Забоины и повреждения на привалочных поверхностях.
3469
Авто-мото / Re: Вопрос про сцепление...
« : 01.12.08, 14:19:59 »Однозначно забить. Вот только что ещё кроме минералки можно в классику залить? П/синт. или синтетику - ссать из под всех прокладок и сальников начнёт. Мне кореш рассказывал, как в мороз классика немного едет на холодную при отпущенном сцеплении, во какое густое масло становится!А вот если наоборот, при выжатой педали сцепления все отлично, а при отпущеной на холостых оборотах появляется легкий шуршащий звук и чуть-чуть падают обороты двигателя. Автомобиль ВАЗ-2107.На непрогретой? А потом пропадает? Тогда забить.Возможно то что в коробку залито густое и ему так не хочется шестерни активно смазывать.
3470
Авто-мото / Re: Вопрос про сцепление...
« : 30.11.08, 23:14:57 »У меня кстати такой же звук. Менял сцепу, корзину, выжимной - не помогло. Точнее помогло, но звук остался... В принципе после замены уже почти год езжу, ни чего не случилось, сцепа и коробка в норме.Если после замены сцепления в сборе (диск, корзина, выжимной) звук остался, на 90% подшипник первичного вала МКПП, на 10% неправильно заменили
Я конкретно устройство гидравлики не знаю, но смею предположить наличее цилиндра, может это он такой скрежет создает?
