Электростальский форум
Болтовня => Мужицкий раздел => Ремонт => Тема начата: Дмитрий1987 от 10.02.14, 18:59:08
-
Кому нужна помощь по электрике в квартире,пишите свои вопросы!!!Поможем!!!!
-
Чем поможем? Консультациями или ...?
-
И консультациями и делом
-
А как померить сколько в розетке ампер? У меня на одной написано 16 ампер а на другой 6 ампер.
-
Цифры 16А и 6А означают максимальный ток,на который рассчитаны розетки.Чтобы в них появился ток нужно подать нагрузку,т.е. включить какой нибудь электрический прибор,например электрочайник.Затем мощность электрочайника около 2000W. Делим на напряжение 220В.получается около 9А.(Точную мощность можете посмотреть в паспорте электроприбора!!!) В этом случае розетку на 6А.использовать нельзя!!!
-
Цифры 16А и 6А означают максимальный ток,на который рассчитаны розетки.Чтобы в них появился ток нужно подать нагрузку,т.е. включить какой нибудь электрический прибор,например электрочайник.Затем мощность электрочайника около 2000W. Делим на напряжение 220В.получается около 9А.(Точную мощность можете посмотреть в паспорте электроприбора!!!) В этом случае розетку на 6А.использовать нельзя!!!
о как (((
-
Почему на одинаковых розетках пишут 10А и 16А?
Хотя на 10А только заземления нет.
Есть какой-то запрет, что без заземления больше 10А не подключать?
-
Все зависит от номинального рабочего тока самой розетки. Она может быть рассчитана на 6 10 16 Ампер. Точнее контакты в ней, из какого сплава они сделаны.
-
Ну про запрет я ничего не слышал,просто много домов старой постройки,где заземления в доме просто нет,и нет мощных приборов в квартире,вот люди и не переплачивают деньги.(Но это только моя точка зрения)
-
В общем, подключил я землю в розетках, но в щитке не подключил на заземление.
Полез подключать ТВ. Включил. Начал вставлять антену, а меня шмякнуло.
Выключил ТВ. Проверил, точно, на земляных контактах потенциал, и чем больше приборов с землей включаю, тем больше потенциал (тестер горит ярче). Дотронулся рукой до холодильника - не бьет, хотя потенциал на контакте в розетке есть.
Подключил землю "на щиток" в подъезде. Благо ноль явно больше 16 кв. алюминия и к шинке хорошо прикручен.
Врубаю все вводным автоматом (в розетки включены приборы с заземлением), и отключается УЗО 30 мА на вводе. Врубаю УЗО, больше не срабатывает.
Опять выключаю/включаю вводный автомат и срабатывает УЗО на вводе.
Что это за такой возрастающий вместе с количеством приборов потенциал на корпусах с висящей в воздухе землей?
И почему при включении вводного автомата теперь срабатывает УЗО (сейчас земля подключена "на щиток")?
-
Не маловато ли 30мА на всю квартиру?
Обычно ставят сотенку.
Мошь сначала посчитать токи утечки по кол-ву и мощности приборов и ужо от этих цифр плясать?
Не помешало бы так же проверить одинаково ли подходит фаза и О в розетках и в плафонах освещения. Частенько всё бывает перепутано
-
Не маловато ли 30мА на всю квартиру?
Обычно ставят сотенку.
Мошь сначала посчитать токи утечки по кол-ву и мощности приборов и ужо от этих цифр плясать?
Не помешало бы так же проверить одинаково ли подходит фаза и О в розетках и в плафонах освещения. Частенько всё бывает перепутано
Ну, с потенциалом вроде бы разобрался. Как пишут, если провод висит в воздухе, то на нем либо потенциал от фильтра устройства, либо это наводка. И действительно. Подключил удлинитель с землей в розетку без заземления. Соединил между собой несколько таких удлинителей, и на земле индикатор тускленько показал фазу. :ab: Прикасаться к контакту рукой не решился. :ag:
По УЗО...
Я так думаю, что если бы где-то были перепутаны провода, тогда бы УЗО отключалось постоянно, и не только вводное, но и одно из групповых.
Тут проблема в том, что УЗО отключается только при включении вводного двухполюсного автомата, который стоит перед ним.
-
В общем, подключил я землю в розетках, но в щитке не подключил на заземление.
Так делать не следует. Иначе на этой "земле" будет все, что угодно, включая фазное напряжение.
Что это за такой возрастающий вместе с количеством приборов потенциал на корпусах с висящей в воздухе землей?
И почему при включении вводного автомата теперь срабатывает УЗО (сейчас земля подключена "на щиток")?
У большинства приборов на входе стоит фильтр, представляющий собой конденсаторный делитель. На земле (корпусе прибора) находится его средняя точка, при отсутствии заземления это до 110 вольт. Конденсаторы довольно мелкие, поэтому ток одного прибора невелик, возникающий потенциал частично снижается за счет утечек. Однако, и от одного прибора может дергать, если взяться одновременно за него и за заземленный предмет. А если их несколько, то токи суммируются, потенциал растет, приближаясь к половине от 220.
УЗО возможно выбивает импульсным током через эти входные фильтры. А при полностью отключенных потребителях тоже выбивает?
От удлинителей - это микроамперы через сопротивление изоляции. Неонку в индикаторе засветит хватит, а УЗО отключить - нет. Трогать тоже можно.
-
УЗО возможно выбивает импульсным током через эти входные фильтры. А при полностью отключенных потребителях тоже выбивает?
Нет конечно же.
С холодильником в розетке не выбивает, холодильник+ТВ и холодильник+микроволновка тоже не выбивает. А вот холодильник+микроволновка+ТВ уже выбивает.
Не понимаю только почему именно при включении сети с 2P автомата это происходит. При взводе этого УЗО же все ОК, хотя оно тоже всю нагрузку разом включает...
После УЗО стоит еще электронный диф.автомат общий, его не выбивает, хотя он тоже на 30 мА.
Завтра попробую общий диф.автомат, который после УЗО, выключить и включить. Интересно сработает УЗО или нет...
-
Попробуйте без телевизора
Зарядный ток фильтров в приборах не должен вызывать срабатывания УЗО ровно как и КЗ, срабатывает оно только при утечке по нулю или фазе. Либо при образовании петли по нулю либо фазе фокруг контактов УЗО
Вообще заземление от нуля в щитке это "Русская рулетка" и нахрена вам УЗО на входе при групповых дифавтоматах?
-
Обычно ставят сотенку.
Мошь сначала посчитать токи утечки по кол-ву и мощности приборов и ужо от этих цифр плясать?
Вот это вообще зачет! 1ма утечки ориентировочно равен 100 метрам линии для каскадных схем.
-
Вообще заземление от нуля в щитке это "Русская рулетка" и нахрена вам УЗО на входе при групповых дифавтоматах?
Ноль в стояке толстый алюминий. Даже толще 16 квадратов, что удивительно, учитывая, что плиты газовые. Рядом с 16-ю квадратами ноль стояка раза в 1.5-2 толще выглядит по жиле.
В щите проходит без разрывов. Просто изоляция снята и притянут к корпусу щита. Процентов на 99 уверен, что так выполнено на всех этажах. Не думаю, что провод такой толщины кому-то взбредет в голову перерубить.
Вообще, такое ощущение, что после строительства дома, N-лет назад (когда еще не было требования модернизации с выделением земли) производилась модернизация стояка. Рядом с этими толстыми проводами проложены еще 4 провода квадратов на 10, у которых есть заизолированные места, где раньше явно стояли сжимы.
А УЗО много не бывает, на мой взгляд. :ab:
-
Ноль в стояке толстый алюминий. Даже толще 16 квадратов, что удивительно, учитывая, что плиты газовые. Рядом с 16-ю квадратами ноль стояка раза в 1.5-2 толще выглядит по жиле.
В щите проходит без разрывов. Просто изоляция снята и притянут к корпусу щита. Процентов на 99 уверен, что так выполнено на всех этажах. Не думаю, что провод такой толщины кому-то взбредет в голову перерубить.
Вообще, такое ощущение, что после строительства дома, N-лет назад (когда еще не было требования модернизации с выделением земли) производилась модернизация стояка. Рядом с этими толстыми проводами проложены еще 4 провода квадратов на 10, у которых есть заизолированные места, где раньше явно стояли сжимы.
А УЗО много не бывает, на мой взгляд. :ab:
Зачем перерубать, может электрик откинуть от щитка а то и на вводе при монтаже каком-нибудь. А у вас херрак и на корпусах приборов фаза. Если уж так охота заземлиться то ставте "орех" а лучше за пузырь землю из щитовой если стояки позволяют. И потом электрики же подскажут, может у вас там не TN-C-S и ноль этот не PEN вовсе и делить его нельзя.
-
Зачем перерубать, может электрик откинуть от щитка а то и на вводе при монтаже каком-нибудь.
Если откинет, то все отключится. А в "предбанник" он без жителей квартир не попадет. :ab:
А на вводе... Ну, не полезет же он в щитовую дома под напряжением. А без напряжения, а потом включит. Так здесь уже проблема будет, как бы квартира от соседней или нижней не загорелась. :ab:
-
Если откинет, то все отключится. А в "предбанник" он без жителей квартир не попадет. :ab:
А на вводе... Ну, не полезет же он в щитовую дома под напряжением. А без напряжения, а потом включит. Так здесь уже проблема будет, как бы квартира от соседней или нижней не загорелась. :ab:
А если подумать, фаза то осталась, ноль ваш квартирный с землей соединен. Хотя чего я, каждый сам выбирает как ему самоубиться =)))
-
Вот это вообще зачет! 1ма утечки ориентировочно равен 100 метрам линии для каскадных схем.
И на протяжении всех 100 метрах ниодного бытового прибора с током утечки?
-
А если подумать, фаза то осталась, ноль ваш квартирный с землей соединен. Хотя чего я, каждый сам выбирает как ему самоубиться =)))
Обрыв нуля - это очень серьезная авария, и она обнаруживается быстрее, чем обрыв земли.
А рукоопые могут и землю могут перекусить. :ab:
В старых домах с электроплитами ноль и земля часто приходят по PEN, а потом делятся на PE и N, но ведь плитами-то пользуются...
Если не реализовано PE, то прибором, который должен быть заземлен, пользоваться запрещено!
Это доводы какого-то гуру по ПУЭ.
Поэтому я выбрал, что пускай лучше будет хоть какая-то более-менее нормальная земля, чем ее совсем не будет.
Кстати, когда меня от антенного разъема ударило, УЗО не отключилось, хотя пол руки "офигело" от тряски, при этом наводка-то была от нуля или фазы, которые находились под УЗО. Так что при определенных условиях УЗО может и не помочь.
-
Так что при определенных условиях УЗО может и не помочь.
Если ток меньше тока уставки УЗО. мА так 25 =))
А как померить сколько в розетке ампер? У меня на одной написано 16 ампер а на другой 6 ампер.
Вот меня тоже очень вопрос это волнует. Хочу движок на 20 кВт подключить!
-
Если ток меньше тока уставки УЗО. мА так 25 =))
И при этом уже очень неприятное ощущение. Хоть на все группы ставь на 10 мА, а не только на стиралку...
-
Передернул диф.автомат, который стоит после УЗО, и оно не отключилось.
Передернул 2P автомат, который стоит до УЗО, и отключилось.
Полтергейст какой-то...
-
И при этом уже очень неприятное ощущение. Хоть на все группы ставь на 10 мА, а не только на стиралку...
10мА ставят на влажные помещения. А стиралку, по хорошему, напрямую от автомата и без всяких УЗО. Но т.к. есть используется розетка, то на розеточную сеть надо ставить УЗО или Диф.Авт.
-
Советую на вводе поставить 1р автомат вместо 2р
По опыту проектирования скажу что на импульсные блоки питания вообще УЗО не ставят, УЗО сразу будет вышибать.
Передернул диф.автомат, который стоит после УЗО, и оно не отключилось.
Передернул 2P автомат, который стоит до УЗО, и отключилось.
Полтергейст какой-то...
-
Поэтому я выбрал, что пускай лучше будет хоть какая-то более-менее нормальная земля, чем ее совсем не будет.
Кстати, когда меня от антенного разъема ударило, УЗО не отключилось, хотя пол руки "офигело" от тряски, при этом наводка-то была от нуля или фазы, которые находились под УЗО. Так что при определенных условиях УЗО может и не помочь.
Если у вас кабельное телевидение то УЗО и не должно сработать, оплетка вашего кабеля может быть заземлена на соседнем доме, между землей вашей (она-же ваш ноль в щите) и этой оплеткой будет разность потенциалов но УЗО в эту цепь никак не включено.
-
Советую на вводе поставить 1р автомат вместо 2р
По опыту проектирования скажу что на импульсные блоки питания вообще УЗО не ставят, УЗО сразу будет вышибать.
По опыту проектирования ЦОД? там да еще можно поверить. В квартире не наберется такого количества исправных приборов с заземленными фильтрами в блоках питания, причем такие фильтры могут стоять и не в импульсных блоках питания, вы можете о них и не знать. А если вы имеете в виду большой пусковой ток таких блоков питания то это никак не влияет на работу УЗО. Многие еще ошибочно полагают, что УЗО спасает от отгорания нуля или перенапряжения в сети.
-
И на протяжении всех 100 метрах ниодного бытового прибора с током утечки?
У вас в квартире каскадная схема сети? Исправный прибор в квартире не должен иметь какого-либо значимого для УЗО тока утечки.
-
Передернул диф.автомат, который стоит после УЗО, и оно не отключилось.
Передернул 2P автомат, который стоит до УЗО, и отключилось.
Полтергейст какой-то...
Попробуйте другой двухполюсник, есть подозрение что у него неодновременно подключаются контакты.
-
У вас в квартире каскадная схема сети? Исправный прибор в квартире не должен иметь какого-либо значимого для УЗО тока утечки.
Нет. Обычная.
А у вас имеется приборчик для измерения токов утечки, чтобы судить об исправности кабеля и приборов?
-
Нет не ЦОД.
Наружное фасадное освещения на LED оборудование. Так же внутренние компьютерные сети офисных помещений и серверных записываются без УЗО и диф-автоматов из-за больших токов утечки.
В квартире да не наберется согласен.
Вся проблема в импульсных блоках питания кроется.
По опыту проектирования ЦОД? там да еще можно поверить. В квартире не наберется такого количества исправных приборов с заземленными фильтрами в блоках питания, причем такие фильтры могут стоять и не в импульсных блоках питания, вы можете о них и не знать. А если вы имеете в виду большой пусковой ток таких блоков питания то это никак не влияет на работу УЗО. Многие еще ошибочно полагают, что УЗО спасает от отгорания нуля или перенапряжения в сети.
-
Нет. Обычная.
А у вас имеется приборчик для измерения токов утечки, чтобы судить об исправности кабеля и приборов?
Да представте себе, приборчик такой не сложнее ядерного реактора. Называется "косвенный метод измерения тока" в цепи.
-
Нет не ЦОД.
Наружное фасадное освещения на LED оборудование. Так же внутренние компьютерные сети офисных помещений и серверных записываются без УЗО и диф-автоматов из-за больших токов утечки.
В квартире да не наберется согласен.
Вся проблема в импульсных блоках питания кроется.
Вы можете осветить суть проблемы? На освещение УЗО не ставят априори, темболее наружное, вода снег - это все логично по моему. В офисах и серверных подразумевается отдельная группа (компьютерная). В эти розетки не включаются бытовые электроприборы, соответственно нет вероятности поражения человека током, да и персонал не обученный туда входить не должен, тут тоже все логично. Так что ваш пример для квартир не подходит.
-
Да представте себе, приборчик такой не сложнее ядерного реактора.
И вы замерили им утечку токов на всех ваших новых бытовых приборах(стиралка, чайник, плита, холодильник, обогреватель, посудомойка, утюг, пылесос, фен, мультиварка, пароварка и т.д.) и выяснили шо у них у всех нема таковой и для них для всех достаточно одного узо в 10мА?
-
И вы замерили им утечку токов на всех ваших новых бытовых приборах(стиралка, чайник, плита, холодильник, обогреватель, посудомойка, утюг, пылесос, фен, мультиварка, пароварка и т.д.) и выяснили шо у них у всех нема таковой и для них для всех достаточно одного узо в 10мА?
У меня нет заземления, следовательно утечки тоже нет. Из всего шо вы тут перечислили утечка (в моем понимании это 100-200мкА) может быть только у фена и пылесоса и то в зависимости от схемы. По ГОСТ изоляция ТЭНа в вашем утюге должна быть не ниже 0,5 мегом, вот и посчитайте при помощи не хитрого закона Ома ток утечки вашего утюга при 220В, если он выше этого значения то не УЗО плохое а утюг пора выкинуть.
-
У меня нет заземления, следовательно утечки тоже нет. Из всего шо вы тут перечислили утечка (в моем понимании это 100-200мкА) может быть только у фена и пылесоса и то в зависимости от схемы. По ГОСТ изоляция ТЭНа в вашем утюге должна быть не ниже 0,5 мегом, вот и посчитайте при помощи не хитрого закона Ома ток утечки вашего утюга при 220В, если он выше этого значения то не УЗО плохое а утюг пора выкинуть.
Дык заземление не обязательно, можно использовать N. До УЗО N использовать как PE, а после УЗО как рабочий N. УЗО же мерит "прямой" ток проходящий через него и "обратный", если их сумма равна нулю, то оно не срабатывает. Если есть разница в этих токах, после достижения определенного тока (10мА, 30мА, 100мА), обусловленная той самой утечкой на защитный проводник PE (в данном случае N), то УЗО должно сработать.
В новых домах такой проблемы не стоит, там все коммуникации заземлены, а ванная вообще имеет свой отдельный заземляющий провод, напрямую соединенный с квартирным щитом.
У меня, например, узо срабатывает если замкнуть N и PE, видать точило > 30мА. Надо проверить на полностью отключенных потребителях квартиры.
-
Дык заземление не обязательно, можно использовать N. До УЗО N использовать как PE, а после УЗО как рабочий N. УЗО же мерит "прямой" ток проходящий через него и "обратный", если их сумма равна нулю, то оно не срабатывает. Если есть разница в этих токах, после достижения определенного тока (10мА, 30мА, 100мА), обусловленная той самой утечкой на защитный проводник PE (в данном случае N), то УЗО должно сработать.
В новых домах такой проблемы не стоит, там все коммуникации заземлены, а ванная вообще имеет свой отдельный заземляющий провод, напрямую соединенный с квартирным щитом.
У меня, например, узо срабатывает если замкнуть N и PE, видать точило > 30мА. Надо проверить на полностью отключенных потребителях квартиры.
Да КЭП я в курсе. Но если вы повнимательнее почитаете верхние посты то поймете что просто так нельзя делить рабочий ноль. Почему? незнаю уже как проще объяснить, потому что разделяя его просто на корпусе щита вы получаете длинную линию с большим количеством соединений и с увеличенной вероятностью отключения рабочего нуля от вашего щита. Если так хочется это сделать, что аж кушать не можете, то используйте хотя-бы "орех" а не ржавый винтик в щите. Делится PEN проводник приходящий от подстанции при условии что система заземления у вас TN-C-S В этой системе заземления при замыкании N и PE тока может не быть вовсе а происходит простое шунтирование УЗО от которого оно тоже срабатывает.
-
Воткнул вилку стиралки в розетку. Опять вырубилось это вводное УЗО на 30мА, хотя на самой стиралке стоит на 10мА такой же ИЭК ВД1-63.
Взвожу УЗО, втыкаю вилку машинки, и вводное УЗО уже не реагирует.
Походу глючное УЗО, реагирует на утечку от фильтра. Буду брать новое, и не ИЭК.
Думаю, что это будет ABB 2CSF202004R1400.
-
Воткнул вилку стиралки в розетку. Опять вырубилось это вводное УЗО на 30мА, хотя на самой стиралке стоит на 10мА такой же ИЭК ВД1-63.
Взвожу УЗО, втыкаю вилку машинки, и вводное УЗО уже не реагирует.
Походу глючное УЗО, реагирует на утечку от фильтра. Буду брать новое, и не ИЭК.
Думаю, что это будет ABB 2CSF202004R1400.
Откуда в машинке фильтр? Схему-бы вашего творчества посмотреть, может там не в УЗО проблема. Просто перемычкой пробовали закорачивать в розетке ноль и землю? Срабатывают ваши УЗО? Еще полезно без нагрузок померить в вашей розетке потенциал между нулем и землей.
-
Откуда в машинке фильтр? Схему-бы вашего творчества посмотреть, может там не в УЗО проблема. Просто перемычкой пробовали закорачивать в розетке ноль и землю? Срабатывают ваши УЗО? Еще полезно без нагрузок померить в вашей розетке потенциал между нулем и землей.
Я схемы рисовать не умею, поэтому, как получилось, так получилось. :ab:
P.S. Про фильтр к примеру: "в любой машинке имеется сетевой фильтр из двух конденсаторов с общей точкой на землю, поэтому и кусает.. (c) http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=34369&view=findpost&p=268602 (http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=34369&view=findpost&p=268602)"
-
Я схемы рисовать не умею, поэтому, как получилось, так получилось. :ab:
P.S. Про фильтр к примеру: "в любой машинке имеется сетевой фильтр из двух конденсаторов с общей точкой на землю, поэтому и кусает.. (c) http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=34369&view=findpost&p=268602 (http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=34369&view=findpost&p=268602)"
ИМХО схема усложнена лишней защитной аппаратурой и кучей нулевых шин, но явного криминала не видно. Буду дома, могу нарисовать другой вариант с вашими автоматами, если надо конечно. А про фильтр, не верьте никому на слово, подключите машинку не подключая заземление, возьмите тестер и померяйте напряжение между корпусом своей машинки (проводом заземления) и фазой или нулем. Если покажет половину сетевого или выше - значит фильтр есть, и наоборот соответственно.
Характеристика УЗО на входе должна быть не АС а А
-
Прошла ночь. Воткнул вилку от стиралки. УЗО не выключилось.
Конденсаторы эти в фильтре сколько держат заряд?
Нашел в Интернете около 5 подобных тем с втыканием вилки СМ и ПММ, как у меня. Но никто в итоге там причину срабатывания не написал. :ac:
-
Прошла ночь. Воткнул вилку от стиралки. УЗО не выключилось.
Конденсаторы эти в фильтре сколько держат заряд?
Нашел в Интернете около 5 подобных тем с втыканием вилки СМ и ПММ, как у меня. Но никто в итоге там причину срабатывания не написал. :ac:
Не парьте мозг читая чужие догадки на форумах, я же вам написал как проверить наличие фильтра в машинке. Заряд они не сохраняют.
-
Други, нужна консультация!
Новостройка, двушка, кабель проброшен до щитка в квартире, стоят автоматы и дифы.
На первые два автомата пойдет освещение комнат и кухни/прихожей/ванной/туалета
Дальше по порядку так:
С25 - розетки кухни (чайник, духовка, холодильник, вытяжка, всякая мелочь типа блендера и пр., возможно посудомойка)
С16 - розетки комнат (два компа и пр., в сумме максимум 4кВт)
С16 - розетки ванной (стиралка + возможно накопительный нагреватель
С32 - варочная поверхность
Вопросы такие:
1. Стоит ли поставить дополнительный диф. автомат, чтобы разделить розетки двух комнат или можно повесить все на один?
2. Нужно ли заменить производителя на что-то вроде ABB или Legrand?
3. Кабель планируется либо ВВГпНГLS, либо NYM. Прав ли я или это слишком?
4. Сечение кабеля планирую под свет 2х1.5мм2, под комнатные розетки 3х2.5мм2, под ванну и кухню 3х4мм2, под вар. поверхность минимум 6мм2. Этого достаточно (нужен запас, мало ли что в будущем подключить захочется), или сечение нужно увеличить?
Вся разводка по полу в гофре в стяжке.
В идеале было бы круто найти шеф-монтажника - чтобы человек пришел, посмотрел, сделал схему, сказал что конкретно купить. Саму разводку и все технические моменты типа штробления стен и прочего сделаю сам. Потом все проверил и подключил к щитку. Есть у нас такие люди?
-
Други, нужна консультация!
Новостройка, двушка, кабель проброшен до щитка в квартире, стоят автоматы и дифы.
На первые два автомата пойдет освещение комнат и кухни/прихожей/ванной/туалета
Дальше по порядку так:
С25 - розетки кухни (чайник, духовка, холодильник, вытяжка, всякая мелочь типа блендера и пр., возможно посудомойка)
С16 - розетки комнат (два компа и пр., в сумме максимум 4кВт)
С16 - розетки ванной (стиралка + возможно накопительный нагреватель
С32 - варочная поверхность
Вопросы такие:
1. Стоит ли поставить дополнительный диф. автомат, чтобы разделить розетки двух комнат или можно повесить все на один?
2. Нужно ли заменить производителя на что-то вроде ABB или Legrand?
3. Кабель планируется либо ВВГпНГLS, либо NYM. Прав ли я или это слишком?
4. Сечение кабеля планирую под свет 2х1.5мм2, под комнатные розетки 3х2.5мм2, под ванну и кухню 3х4мм2, под вар. поверхность минимум 6мм2. Этого достаточно (нужен запас, мало ли что в будущем подключить захочется), или сечение нужно увеличить?
Вся разводка по полу в гофре в стяжке.
В идеале было бы круто найти шеф-монтажника - чтобы человек пришел, посмотрел, сделал схему, сказал что конкретно купить. Саму разводку и все технические моменты типа штробления стен и прочего сделаю сам. Потом все проверил и подключил к щитку. Есть у нас такие люди?
ВВГ бери ибо плоский, проще в штробы будет укладывать. По сечениям покупал примерно такжеж, тока на кухню кидал 4квадрата под электро духовой шкаф (жена попросила), плита газовая.
-
ВВГ бери ибо плоский, проще в штробы будет укладывать. По сечениям покупал примерно такжеж, тока на кухню кидал 4квадрата под электро духовой шкаф (жена попросила), плита газовая.
Он в гофре пойдет в штробах. Мне так сказали делать)
-
Он в гофре пойдет в штробах. Мне так сказали делать)
Стены кирпич или бетон? в любом случае заложить 2 плоских ВВГ в тонкую гофру проще чем захреначить 2 круглых NYM.
-
Стиралки, бойлеры, посудомойки, кондиционеры, плиты лучше подключать к отдельным линиям, защищенным отдельными автоматами (а еще лучше отдельными УЗО), т.к. являются стационарными и относительно мощными приборами.
Куда 4 квадрата, защищенных 25А, Вы тянуть собрались? Розетки же рассчитаны на 16А максимум.
Для чего тянуть 4 квадрата, которые защищены 16А? И опять же, розетки на 16А максимум.
На плиту нужно 16 кв. тянуть и ставить автомат на 63А. Духовой шкав + панель ~ 10 кВт (больше 50А).
ВВГпНГLS - и только! (расшифровывается после ВВГ, как: плоский, не распространяющий горение при прокладке в пучках с пониженным газовыделением). NYM - нельзя прокладывать в пучках, нужен NYMнг-LS или NYMнг.
Под свет, 3х1.5. И свет под УЗО. Современные люстры все идут с заземлением, потому что корпус металл, а изоляция у проводов никакая и сами провода УГ (обычно тонкий алюминий). Я всю разводку в люстрах после покупки перетягивал проводом ШВВП.
-
Стены кирпич или бетон? в любом случае заложить 2 плоских ВВГ в тонкую гофру проще чем захреначить 2 круглых NYM.
Извращенец чтоль? Я в 32-ю 3 метровую гофру два ВВГпнг-LS 3х2.5 час запихивал с матами. А вы в тонкую их хотите... :bj:
Один кабель - одна гофра!
-
Извращенец чтоль? Я в 32-ю 3 метровую гофру два ВВГпнг-LS 3х2.5 час запихивал с матами. А вы в тонкую их хотите... :bj:
Один кабель - одна гофра!
ну хз, запихивал я такие в 20ку не скажу что как по маслу но вполне уверенно,
-
ну хз, запихивал я такие в 20ку не скажу что как по маслу но вполне уверенно,
Это зависит от сложности предыдущей протяжки. У меня они уже зигзагами были и с небольшими заусенцами на изоляции после протяжки через отверстия в бетонных стенах, и поэтому в гофре делали заусенцы на стенках и застревали.
-
Это зависит от сложности предыдущей протяжки. У меня они уже зигзагами были и с небольшими заусенцами на изоляции после протяжки через отверстия в бетонных стенах, и поэтому в гофре делали заусенцы на стенках и застревали.
ну мб, у меня были новенькие, в полиэтиленовой упаковке бухты по 100 или 150м не помню.
к концу сборки у меня и так не хилый набор гофр образовался, еслиб не парами делать то, то я там наверное совсем с ума бы сошел все это дело распутывать и сшивать в трассы =)
Отдельная благодарность Олегу(Professor) который потом помог собрать весь этот ужос в единый щиток автоматов :ay: (фотографировал на шпатель :ag:)
З.Ы. еслиб щас заново все делать, прокладывал бы по потолку, один хрен по всей квартире натяжные.
-
9 диф автоматов?
-
Угу все розетки группами ванна+туалет, 2 комнаты, кухня, корридор, теплый пол на балконе и тд разведены дифами, свет+кондеи автоматами.
Дома 2 мелких ребенка, поэтому розетки спецально делил и отводил от света и кондиционеров, чтоб в случае чего можно было оставить освещение и прохладу а розеточную группу выключить от этих эксперементаторов =)
-
Кстати, УЗО у меня при включении вилки стиральной машинки после того раза больше не срабатывало. И другие приборы с заземлением без проблем подключаю.
Что это за отключение тогда было, я так и не понял. Может просто дуга при подключении между фазой и землей возникла...
DafT, вижу, что стоит cp721. Хочу себе такой купить. Он 4 квадрата зажмет?
-
DafT, вижу, что стоит cp721. Хочу себе такой купить. Он 4 квадрата зажмет?
он в данном случае только как управляющее реле, для нагрузки там контактор рядом стоит и в него уже большое сечение затянуто.
-
Стены кирпич или бетон? в любом случае заложить 2 плоских ВВГ в тонкую гофру проще чем захреначить 2 круглых NYM.
Стены - бетонные опоры в перемешку с газобетонными блоками
Стиралки, бойлеры, посудомойки, кондиционеры, плиты лучше подключать к отдельным линиям, защищенным отдельными автоматами (а еще лучше отдельными УЗО), т.к. являются стационарными и относительно мощными приборами.
Т.е. к одному дифавтомату подключать только один прибор? А нельзя на один дифавтомат 25А повесить и духовой шкаф 2кВт, и чайник 2кВт, и по мелочи наберется еще 1-2 кВт?
Куда 4 квадрата, защищенных 25А, Вы тянуть собрались? Розетки же рассчитаны на 16А максимум.
На кухню планировал одну линию 4 квадрата, которая будет расходиться через распаячные коробки на 2.5 квадрата до конкретных розеток приборов. Это не правильно?
Для чего тянуть 4 квадрата, которые защищены 16А? И опять же, розетки на 16А максимум.
Т.е. для ванны тоже нужно тянуть 2.5 квадрата, которые будут защищены 16А дифом? На них хотел повесить стиралку около 3кВт и бойлер около 2кВт
На плиту нужно 16 кв. тянуть и ставить автомат на 63А. Духовой шкав + панель ~ 10 кВт (больше 50А).
Будет раздельно варочная панель и духовка, на панель пойдет 32А, минимум 6 квадратов. Это мало? На духовку + чайник + всякая мелочь отдельный диф 25А с кабелем 4 квадрата
ВВГпНГLS - и только! (расшифровывается после ВВГ, как: плоский, не распространяющий горение при прокладке в пучках с пониженным газовыделением). NYM - нельзя прокладывать в пучках, нужен NYMнг-LS или NYMнг.
С этим уже разобрался, так и поступлю.
Под свет, 3х1.5. И свет под УЗО. Современные люстры все идут с заземлением, потому что корпус металл, а изоляция у проводов никакая и сами провода УГ (обычно тонкий алюминий). Я всю разводку в люстрах после покупки перетягивал проводом ШВВП.
Ок, спасибо!
Чую, придется менять бокс, в моем можно добавить только один автомат
-
Стены - бетонные опоры в перемешку с газобетонными блоками
ну в вашем случае вполне можно и гофру заложить в штробу. если она будет по газобетону проложена.
Т.е. к одному дифавтомату подключать только один прибор? А нельзя на один дифавтомат 25А повесить и духовой шкаф 2кВт, и чайник 2кВт, и по мелочи наберется еще 1-2 кВт?
В моем случае именно так и делал, 1н диф на группу розеток в помещении, правда за исключением теплого пола на балконе и духового шкафа
На кухню планировал одну линию 4 квадрата, которая будет расходиться через распаячные коробки на 2.5 квадрата до конкретных розеток приборов. Это не правильно?
Не знаю на сколько правильно не правильно, розетки у себя делал вводом на 2.5, а духовку+микроволновку тащил отдельно 4 квадрата от щитка
Будет раздельно варочная панель и духовка, на панель пойдет 32А, минимум 6 квадратов. Это мало? На духовку + чайник + всякая мелочь отдельный диф 25А с кабелем 4 квадрата
Считается примерно что моножильный медный провод 1кв.мм~10А, так что 4е квадрата для автомата в 32А вероятно более чем за глаза.
-
так что 4е квадрата для автомата в 32А вероятно более чем за глаза.
все говорят для 4-ки автомат на 25А надо :)
-
все говорят для 4-ки автомат на 25А надо :)
посмотрел табличы сечения и тока, чот везде по разному написано, такшта все мб =) у меня все проще, на площадке 32А, в квартире стало быть выше 25А ставить было бессмысленно =)
-
Стены - бетонные опоры в перемешку с газобетонными блоками
1. Т.е. к одному дифавтомату подключать только один прибор? А нельзя на один дифавтомат 25А повесить и духовой шкаф 2кВт, и чайник 2кВт, и по мелочи наберется еще 1-2 кВт?
2. На кухню планировал одну линию 4 квадрата, которая будет расходиться через распаячные коробки на 2.5 квадрата до конкретных розеток приборов. Это не правильно?
3. Т.е. для ванны тоже нужно тянуть 2.5 квадрата, которые будут защищены 16А дифом? На них хотел повесить стиралку около 3кВт и бойлер около 2кВт
4. Будет раздельно варочная панель и духовка, на панель пойдет 32А, минимум 6 квадратов. Это мало? На духовку + чайник + всякая мелочь отдельный диф 25А с кабелем 4 квадрата
С этим уже разобрался, так и поступлю.
Ок, спасибо!
Чую, придется менять бокс, в моем можно добавить только один автомат
1. По поводу отдельных диф.автоматов и линий... Тут смысл в том, что у стационарного прибора больше шансов обесточить группу в самый неподходящий момент. Плюс больше шансов спалить общий провод заземления ближе к щитку, и тогда у всего заземленного на линии появится на корпусах потенциал, и его значение будет зависеть от протяженности линии и количества потребителей с заземлением.
2. Вы 4 кв. защитили 25А, а дальше у Вас пошло 2.5 квадрата, они у Вас остались без защиты. Тут нужно будет в расп. коробках автоматы на 16А ставить, чтоб схема заработала.
3. Под 16А одновременно не включить машинку и бойлер, плюс в розетки больше 16А нельзя. 4 кв. бессмысленны.
4. 32А она потребляет на максимальной готовке, и Вы ставите 32А. Летом в самую жару как себя проводка будет вести?
-
Вы 4 кв. защитили 25А, а дальше у Вас пошло 2.5 квадрата, они у Вас остались без защиты. Тут нужно будет в расп. коробках автоматы на 16А ставить, чтоб схема заработала.
А в сетевой вилке 0,75 квадрат, как-же вы их без защиты оставили?
Автомат подбирается не по сечению кабеля а по току нагрузки. Сечение-же кабеля выбирается исходя из плотности тока, принятой для меди от 6 до 10 ампер на квадратный миллиметр.
Величина плотности выбирается в зависимости от времени работы потребителя. Если время работы потребителя незначительно (чайник, микроволновка, утюг) плотность тока можно брать 10 ампер, если потребитель работает долговременно то плотность следует брать 6 или чуть выше. Температура в квартире никак не влияет на допустимый перегрев проводки.
Нет никакой необходимости кабель с двойной изоляцией укладывать в стенах в гофру. Только на пол перед заливкой и то только для механической защиты от сапогов. В ПУЭ был или есть пункт про сменяемость проводки - бред полнейший т.к. из гофры в стене вы кабель никогда не вытащите.
-
А в сетевой вилке 0,75 квадрат, как-же вы их без защиты оставили?
Не надо путать линию и провод для подключения прибора.
Если линия защищена автоматом большего номинала, то рано или поздно в нее воткнут нагрузку, которая спалит незащищенный провод или розетку.
У прибора же нагрузка не меняется.
-
Автомат подбирается не по сечению кабеля а по току нагрузки.
Если автомат побирается по току нагрузки, зачем тогда на освещение ставят 10А и кладут кабель 1,5 квадрата?
Сечение-же кабеля выбирается исходя из плотности тока, принятой для меди от 6 до 10 ампер на квадратный миллиметр.
Сечение выбирается по падению напряжения. Без этого по вашему расчёту длинный кабель будет греться.
-
Не надо путать линию и провод для подключения прибора.
Если линия защищена автоматом большего номинала, то рано или поздно в нее воткнут нагрузку, которая спалит незащищенный провод или розетку.
У прибора же нагрузка не меняется.
А чем в квартире "линия" отличается провода прибора? Автомат номинала большего чем что? Если у прибора стандартная евровилка то значит он предназначен для стандартной евророзетки и воткнуть в "линию" трехфазный сварочный аппарат никак не получится.
-
Если автомат побирается по току нагрузки, зачем тогда на освещение ставят 10А и кладут кабель 1,5 квадрата?
По поводу сечения кабелей на освещение есть ГОСТ Р 50571.15-97 почитай ради интереса. А автомат на 10 ампер ставят потому что других в магазинах нет, это минимальный доступный номинал, ниже - только под заказ, попробуйте найти в свободной продаже автомат на 6 ампер.
-
Сечение выбирается по падению напряжения.
Приведите пожалуйста пример такого расчета для квартирной линии длиной 20 метров (более длинную представить просто не могу) к которой будет подключаться стиральная машина мощностью 2кВт но в режиме кипячения она будет использоваться крайне редко.
-
Будет раздельно варочная панель и духовка, на панель пойдет 32А, минимум 6 квадратов. Это мало?
Нет большого смысла их делить. На 6 кв мм можно поставить 40А, этого хватит и на панель, и на духовку. (6+2.5 кВт).
На духовку + чайник + всякая мелочь отдельный диф 25А с кабелем 4 квадрата
В этом случае хватит 16А и 2.5 кв мм. Даже, если "мелочь" будет включать посудомойку, но на нее лучше отдельно.
Если есть желание отделить духовку, то еще одну линию 16А 2.5 кв мм.
-
Топикстартер потусил, посмотрел, почесал репу и сказал про себя "Во #$я я попал!" :ag:
-
Приведите пожалуйста пример такого расчета для квартирной линии длиной 20 метров (более длинную представить просто не могу) к которой будет подключаться стиральная машина мощностью 2кВт но в режиме кипячения она будет использоваться крайне редко.
Какое сечение меди вы в своём примере выберете?
-
А автомат на 10 ампер ставят потому что других в магазинах нет, это минимальный доступный номинал, ниже - только под заказ, попробуйте найти в свободной продаже автомат на 6 ампер.
Кто ищет, тот находит. Берём и меньшего номинала (1, 2, 3 ампера). А что мешает сделать заказ?
-
Кто ищет, тот находит. Берём и меньшего номинала (1, 2, 3 ампера). А что мешает сделать заказ?
Это мне вопос? Спросите тех кто вам советует так делать.
-
Какое сечение меди вы в своём примере выберете?
Сечение должны определить вы, в этом весь вопрос и заключается.
-
Это мне вопос? Спросите тех кто вам советует так делать.
Да, вам. Вы же посоветовали мне найти автомат на 6 ампер, и вроде вас пугает покупка "под заказ".
-
Сечение должны определить вы, в этом весь вопрос и заключается.
По вашей методике плотность тока для меди 6-10 А/мм2, т.е для 10 Амперной нагрузки при плотности 6 А/мм2 сечение получается 1,7 мм2.
При таком сечении и длине 20м падение напряжения составит 1,9%, или 4,17V. Менее 5%, но падение напряжения в линии от трансформатора до автомата защиты в щитке вы не учитываете?
Я выбираю 2,5 мм2 при падении напряжения 2,83V (1,29%).
-
Да, вам. Вы же посоветовали мне найти автомат на 6 ампер, и вроде вас пугает покупка "под заказ".
Вы ведь спросили почему ставят автоматы на 10А, я вам ответил, причем тут то что меня пугает? Меня больше пугают люди бездумно повторяющие за остальными.
-
По вашей методике плотность тока для меди 6-10 А/мм2, т.е для 10 Амперной нагрузки при плотности 6 А/мм2 сечение получается 1,7 мм2.
При таком сечении и длине 20м падение напряжения составит 1,9%, или 4,17V. Менее 5%, но падение напряжения в линии от трансформатора до автомата защиты в щитке вы не учитываете?
Я выбираю 2,5 мм2 при падении напряжения 2,83V (1,29%).
Методика не моя, есть соответствующие стандарты на расчеты проводников для квартир.
Если выбрать 7А/мм2 то вы получаете стандартное сечение в 1,5кв мм. Сопротивление такой линии получается 0,24Ом для одной жилы , соответственно падение при таком сечении и длине получается 4,8В при токе 10А.
Если перестраховаться и взять сечение 2,5кв мм то сопротивление линии будет 0,144Ом для одной жилы, падение в таком случае 2,88В. Соответственно использовать можно оба варианта, учитывая что как правило в наших квартирах линии получаются гораздо короче.
Опять-же это пример расчета по плотности тока, а где ваш по падению?
-
но падение напряжения в линии от трансформатора до автомата защиты в щитке вы не учитываете?
А где вы его учитываете? При разнице сечений в десятки раз его нужно учитывать?
Если так свербит то можно измерить напряжение в розетке в доме в час пик при максимальной нагрузке на сеть. Потом это напряжение использовать в своих расчетах тока. Но ИМХО это лишено здравого смысла.
-
Если автомат побирается по току нагрузки, зачем тогда на освещение ставят 10А и кладут кабель 1,5 квадрата?
Сечение выбирается по падению напряжения.
Без этого по вашему расчёту длинный кабель будет греться.
А короткий не будет греться что ли? Падение напряжения стоит учитывать только в тех случаях, когда оно вызывает существенные потери. В квартире оно составит порядка 1 вольта при максимальном токе. Т.е. почти ничего.
Кстати, более, чем нагрев проводов, важен нагрев и качество соединений. При перегрузке в первую очередь будет гореть там.
-
Кто ищет, тот находит. Берём и меньшего номинала (1, 2, 3 ампера). А что мешает сделать заказ?
С такими номиналами проект может согласование не пройти. 1,2,3А может быть в технике, в приборе к-либо, но не на групповой сети освещения или розеток квартиры или офисов. А насчет падения напряжения, при выборе кабеля делают поправку на сечение кабеля при большой длине и/или нагрузки, в силовых сетях не более 3%, в сетях освещения не более 5%. Если не укладываются, то просто кабель большего сечения берут.
Видал замечания про автоматы на 13А. При согласовании инспектор сказал, что 13А такого номинала автомата нет, только 10 или 16, при этом если ставить 16, то нарушалась бы селективность. Пришлось показывать, что автоматы такого номинала существуют.
-
С такими номиналами проект может согласование не пройти. 1,2,3А может быть в технике, в приборе к-либо, но не на групповой сети освещения или розеток квартиры или офисов. А насчет падения напряжения, при выборе кабеля делают поправку на сечение кабеля при большой длине и/или нагрузки, в силовых сетях не более 3%, в сетях освещения не более 5%. Если не укладываются, то просто кабель большего сечения берут.
Видал замечания про автоматы на 13А. При согласовании инспектор сказал, что 13А такого номинала автомата нет, только 10 или 16, при этом если ставить 16, то нарушалась бы селективность. Пришлось показывать, что автоматы такого номинала существуют.
У нас в стране к сожалению правила, нормативные документы, желания инспекторов и здравый смысл никогда друг с другом не дружат. С этим приходится жить.
-
Методика не моя, есть соответствующие стандарты на расчеты проводников для квартир.
Если выбрать 7А/мм2 то вы получаете стандартное сечение в 1,5кв мм. Сопротивление такой линии получается 0,24Ом для одной жилы , соответственно падение при таком сечении и длине получается 4,8В при токе 10А.
Если перестраховаться и взять сечение 2,5кв мм то сопротивление линии будет 0,144Ом для одной жилы, падение в таком случае 2,88В. Соответственно использовать можно оба варианта, учитывая что как правило в наших квартирах линии получаются гораздо короче.
Опять-же это пример расчета по плотности тока, а где ваш по падению?
Пример расчёта был выше, где я выбрал 2,5 квадрата.
Как не ваша? Откуда у вас информация про плотность тока 6-10 А/мм2? В ПУЭ наибольшая плотность для меди составляет 3,5А/мм2 при использовании нагрузки от 1000 до 3000 часов год. При длительном использовании плотность составляет 2,7А/мм2.
Если считать по ПУЭ, то при плотности 3,5А/мм2 сечение составит 2,85 мм2 и здесь автоматически напрашивается выбор кабеля сечением 4,0 мм2.
С такими номиналами проект может согласование не пройти. 1,2,3А может быть в технике, в приборе к-либо, но не на групповой сети освещения или розеток квартиры или офисов.
Да, в технике, и я не говорил, что ставим эти автоматы на розетки и освещение. Разговор был о розыске автоматов нестандартных номиналов в свободной продаже.
-
Пример расчёта был выше, где я выбрал 2,5 квадрата.
Как не ваша? Откуда у вас информация про плотность тока 6-10 А/мм2? В ПУЭ наибольшая плотность для меди составляет 3,5А/мм2 при использовании нагрузки от 1000 до 3000 часов год. При длительном использовании плотность составляет 2,7А/мм2.
Если считать по ПУЭ, то при плотности 3,5А/мм2 сечение составит 2,85 мм2 и здесь автоматически напрашивается выбор кабеля сечением 4,0 мм2.
Да есть там такая табличка, вот только если внимательно почитать и не вырывать данные из контекста то окажется что это экономическая плотность тока и указанные вами значения используются при расчете длинных воздушных линий с напряжением выше 1кВ.
PS Я надеюсь вы не проектировщик? а то так можно работы лишиться, хотя с другой стороны, если шлепать людям по 4 квадрата на стиральные машины то можно озолотиться.
-
Полазил по интернету, на многих электрико-направленных сайтах тупо копируют текст ПУЭ даже не понимая о чем он. На одном даже предлагают проводку квартиры считать на возникновение короны!!! Специалистов в нашей стране становится похоже все меньше и меньше :facepalm:
-
Как не ваша? Откуда у вас информация про плотность тока 6-10 А/мм2?
А как вы думаете почему ходовые сечения кабелей 1,5 и 2,5 квадрата, а не 4 и 6 например? Связи с плотностью тока не прослеживаются?
-
PS Я надеюсь вы не проектировщик? а то так можно работы лишиться, хотя с другой стороны, если шлепать людям по 4 квадрата на стиральные машины то можно озолотиться.
Не переживайте, не проектировщик. И 4 квадрата я не предлагал.(см. выше).
А как вы думаете почему ходовые сечения кабелей 1,5 и 2,5 квадрата, а не 4 и 6 например? Связи с плотностью тока не прослеживаются?
Прослеживается связь с номиналами ходовых автоматов (10 и 16А) и не более.
Вы тип проводки не учитываете?
Вот по своей методике посчитайте сечение для 100А однофазной нагрузки при 20м закрытой проводки.
Я так понимаю, что получится от 10 до 16,6 мм2.
-
Вы тип проводки не учитываете?
А вилка по плотности тока от 6 до 10 для чего по вашему? Закрытая проводка - плотность уменьшаем, открытая - наоборот. Тема про квартирную разводку если вы еще не поняли, в сетях предприятий используются другие коэффициенты, которые вы бездумно сюда пишите.
-
Вот по своей методике посчитайте сечение для 100А однофазной нагрузки при 20м закрытой проводки.
Я так понимаю, что получится от 10 до 16,6 мм2.
В квартирах не бывает закрытых проводок с нагрузкой 100А И потом, по моему вы так и не понимаете что есть время работы нагрузки и чем оно меньше тем плотность тока можно брать больше, все взаимосвязано.
-
У нас в стране к сожалению правила, нормативные документы, желания инспекторов и здравый смысл никогда друг с другом не дружат. С этим приходится жить.
К сожалению да, и с этим приходится считаться.
Вот по своей методике посчитайте сечение для 100А однофазной нагрузки при 20м закрытой проводки.
Пофазно на кабель не считается, считается целиком нагрузка на кабель.
В квартирах не бывает закрытых проводок с нагрузкой 100А И потом, по моему вы так и не понимаете что есть время работы нагрузки и чем оно меньше тем плотность тока можно брать больше, все взаимосвязано.
Речь случайно не о коэффициенте спроса ? )
-
Речь случайно не о коэффициенте спроса ? )
Конечно
-
А по мощности потребителя нельзя проводку выбирать? например до 3 кВт - 1.5мм2, если больше то 2.5мм2 ?
-
Пофазно на кабель не считается, считается целиком нагрузка на кабель.
Что вам не так? Кто сказал, что пофазно? Однофазная нагрузка - рабочие две жилы - фаза и ноль, третья жила - защитная земля, ее не учитывают.
-
А по мощности потребителя нельзя проводку выбирать? например до 3 кВт - 1.5мм2, если больше то 2.5мм2 ?
А что вам мешает посмотреть таблицу допустимых токов по нагреву кабеля? Для 1,5 квадрата это 18 ампер, для 2,5 - 25 ампер. Из этих-же значений вытекает та разумная плотность токов что я указал. Неочевидная для товарища boolean-а цифра в 10 ампер на квадратный миллиметр как раз получается при делении 25 на 2,5, а для полутора квадратов плотность и соотвтетственно нагрев кабеля по таблице получается даже выше, не 10 а 12А/кв мм
-
Немного не по теме, но все равно знающие люди тут сидят
Раскурочил тут лампочку, и не могу понять вот этот финт ушами (резистор на 10Ом)
Это так надо, или китайцы не туда его засунули?
-
Друзья, всем спасибо за рекомендации! Перевариваю)
-
Немного не по теме, но все равно знающие люди тут сидят
Раскурочил тут лампочку, и не могу понять вот этот финт ушами (резистор на 10Ом)
Это так надо, или китайцы не туда его засунули?
Это резистор ограничивающий бросок тока при заряде конденсатора после диодного моста. Он присутствует почти в любых импульсных преобразователях, либо в виде обычного сопротивления либо в виде термистора.
-
А что вам мешает посмотреть таблицу допустимых токов по нагреву кабеля? Для 1,5 квадрата это 18 ампер, для 2,5 - 25 ампер. Из этих-же значений вытекает та разумная плотность токов что я указал. Неочевидная для товарища boolean-а цифра в 10 ампер на квадратный миллиметр как раз получается при делении 25 на 2,5, а для полутора квадратов плотность и соотвтетственно нагрев кабеля по таблице получается даже выше, не 10 а 12А/кв мм
Professor, какое всё-таки сечение выбрали вы для 2 кВт-нагрузки?
-
Professor, какое всё-таки сечение выбрали вы для 2 кВт-нагрузки?
Если вы про стиральную машину то и 1,5 и 2,5 квадрата будут прекрасно работать.
-
Если вы про стиральную машину то и 1,5 и 2,5 квадрата будут прекрасно работать.
Вот я не понимаю логики в экономии сечения. Почему нельзя сразу заложить 2,5 квадрата? Зачем нужно экономить на пуговицах?
Защитите вы эту машинку автоматом 16А, даже у класса А ток срабатывания 1,3In в течение часа, т.е. 20,8 ампер, а у вас в таблице предельно допустимый ток для 1,5 квадратов - 18 ампер.
-
Вот я не понимаю логики в экономии сечения. Почему нельзя сразу заложить 2,5 квадрата? Зачем нужно экономить на пуговицах?
Уймитесь вы уже наконец, вас никто экономить не заставляет. Разговор был про методику расчета.
-
Защитите вы эту машинку автоматом 16А, даже у класса А ток срабатывания 1,3In в течение часа, т.е. 20,8 ампер, а у вас в таблице предельно допустимый ток для 1,5 квадратов - 18 ампер.
Не у меня в таблице а в ПУЭ. Превышение нагрузки на кабель в два ампера не вызовет его моментального перегрева и космической катастрофы.
-
Не у меня в таблице а в ПУЭ. Превышение нагрузки на кабель в два ампера не вызовет его моментального перегрева и космической катастрофы.
Интересно, вы в пояснительной записке к проекту так же напишете?
Уймитесь вы уже наконец, вас никто экономить не заставляет. Разговор был про методику расчета.
Всё, я успокоился. Продолжайте тупо делить ток на плотность и экономить на проводах.
-
это я удачно зашел...
в новостройке сделали разводку, поставили розетки, втыкаешь пылесос....
тот отработав минуту "выключает" свет во всей квартире НЕ выбивая автоматы... щелканьем тумблерами как в квартире, так и на лестничной клетке результатов не дает... электричество "приходит в дом" спустя минут пять.. так же внезапно, как и исчезает. Что это может быть? :bm: :bt:
-
Интересно, вы в пояснительной записке к проекту так же напишете?
Я слава Богу не проектировщик.
-
Я слава Богу не проектировщик.
Ну вот, два непроектировщика собрались посраццо в методиках расчётов :ag:
У нас в конторе проектант никогда не экономил на сечении, никогда ничего не грелось и не вырубало. Заказывали на стороне шкафы ШУН для насосов по его техзаданию, так умники самолично занижали сечение разводки внутри шкафа, где длина концов не более метра. И эти концы грелись аж изоляция дубела и обгорала . Начинаешь наезжать на них, они в с пеной у рта доказывают что всё рассчитано и ничего страшного быть не должно на такой короткой длине. Меняли сами на большее сечение - всё переставало греться и обгорать.
-
Всё, я успокоился. Продолжайте тупо делить ток на плотность и экономить на проводах.
Спасибо что разрешили :ag:
-
Ну вот, два непроектировщика собрались посраццо в методиках расчётов :ag:
Я пока грамотных проектировщиков в своей жизни не встречал. Зато мой опыт позволяет не опускаться до срача.
-
Ну вот, два непроектировщика собрались посраццо в методиках расчётов :ag:
У нас в конторе проектант никогда не экономил на сечении, никогда ничего не грелось и не вырубало. Заказывали на стороне шкафы ШУН для насосов по его техзаданию, так умники самолично занижали сечение разводки внутри шкафа, где длина концов не более метра. И эти концы грелись аж изоляция дубела и обгорала . Начинаешь наезжать на них, они в с пеной у рта доказывают что всё рассчитано и ничего страшного быть не должно на такой короткой длине. Меняли сами на большее сечение - всё переставало греться и обгорать.
У нас в конторе проектанты тоже фланцы закладывают толщиной 50мм, а слесаря эти фланцы матерясь потом монтируют. В итоге потом оказывается что запас двухкратный берется, ипаться то потом не проектанту. Думать надо просто бошкой и уметь считать а не коэфициенты брать из таблиц ПУЭ Может ваш проектант не вкурсе но концы у кабеля греются из-за малой площади контакта а не из-за занижения сечения, в этом случае кабель грелся бы равномерно. Заменили кабель и соответственно наконечники стали больше, площадь увеличилась.
-
Может ваш проектант не вкурсе но концы у кабеля греются из-за малой площади контакта а не из-за занижения сечения, в этом случае кабель грелся бы равномерно. Заменили кабель и соответственно наконечники стали больше, площадь увеличилась.
Блин, я же написал - наш проектант заложил нормальное сечение и наконечники. Олени, где собирали шкафы, самолично занизили сечение и уменьшили размеры шкафов. Вот и начало всё греться.
PS Когда греется наконечник в месте зажима губками, то подгорают и губки автоматов. Когда греется наконечник в месте опрессовки наконечника, то подгорает наконечник. Всё это видно.
-
Так, ладно, отвеклись от темы.
Вопрос:
Новостройка. Как сделать разводку - по полу в гофре, потом залить стяжкой, или по потолку, потом закрыть гипсокартоном/натяжными потолками? Или по старинке - по стенам с распаечными коробками?
Потолок весь будет закрываться, стяжка однозначно будет заливаться. Может разводку на розетки закинуть в стяжку, а на освещение протянуть по потолкам?
-
Так, ладно, отвеклись от темы.
Вопрос:
Новостройка. Как сделать разводку - по полу в гофре, потом залить стяжкой, или по потолку, потом закрыть гипсокартоном/натяжными потолками? Или по старинке - по стенам с распаечными коробками?
Потолок весь будет закрываться, стяжка однозначно будет заливаться. Может разводку на розетки закинуть в стяжку, а на освещение протянуть по потолкам?
Веди все по потолкам, в случае следующего ремонта голова не будет болеть, когда жена скажет что вот тут мне не хватает еще одной розетки :ag:
-
это я удачно зашел...
в новостройке сделали разводку, поставили розетки, втыкаешь пылесос....
тот отработав минуту "выключает" свет во всей квартире НЕ выбивая автоматы... щелканьем тумблерами как в квартире, так и на лестничной клетке результатов не дает... электричество "приходит в дом" спустя минут пять.. так же внезапно, как и исчезает. Что это может быть? :bm: :bt:
А если чайник на 2.2 кВт туда, где отрубает, включить на это же время?
-
Может кто посоветует электрика или электриков. Нужно сделать в комнате:2 розетки 220v новые в панельном доме, розетки по 1шт интернет+телефон, отд. под TV, выкл. заменить на новый и подготовить провода для точ. светильников + люстра(т.е сделать разводку проводов), поменять 3 старых розетки на новые. В комплекс работ, также входит протяжка всех проводов и кабелей, тянуть будем по плинтусу и потолку(будут натяжные),от плинтуса провод прятать в стене.
Естественно нужно согласовать смету. Нужны профи,тк нужно быстро и качественно (желательно фирма)
-
На плиту нужно 16 кв. тянуть и ставить автомат на 63А. Духовой шкав + панель ~ 10 кВт (больше 50А).
Поржал =)
На всю квартиру в новостройке обычно 50А и кабель вводной 10кв.
Варочная панель 6кв. 32А и силовая розетка
Духовой шкаф обычная розетка 16А и кабель 2,5кв.
-
Поржал =)
На всю квартиру в новостройке обычно 50А и кабель вводной 10кв.
Варочная панель 6кв. 32А и силовая розетка
Духовой шкаф обычная розетка 16А и кабель 2,5кв.
Квартиры как и дома бывают разные.У меня 63 заведенно.Если Вы посмотрите на "элитный" новострой в москве там и поболее можно найти. Опять же.. Человек пишет о Плите..А вы ему раскидываете на варучную и духовку.Согласны, что суммировать надо? Если посмотрите на спеки плит то запросто найдете на 9700 и поболее. Так что минимум 40 ампер автомат..ну и провводка анналогичная..
хотя конечно 63 эт круто.. такое впечатление что у него та не плита, а электропечка для хорошей такой баньки :ag:
P.S. Кстати про силовую розетку.. её очень часто не ставят, а оставляют в нужном месте хвост провода под варучную.. который и крепят на прямую на клеммы Варочной. Ибо в зависимости от духового шкафа.. у вас просто может не остатся места под силовую розетку..ну или шкаф будет выпирать :ad:
-
63А, а вводный кабель при этом какой?
На Спортивной в новостройках застройщик тоже ставит 63А на ввод, но при этом провод, даже не кабель, вводной имеет сечение 10кв.мм. И он ну никак на 63А не расчитан.
Готов поспорить что максимальную заявленную мощность из электроплиты никто не будет выжимать ;)
Это все 4 горенки на максимум и еще духовой шкаф на максимум.
Элитный новострой скорее три фазы на квартиру имеет.
-
63А, а вводный кабель при этом какой?
На Спортивной в новостройках застройщик тоже ставит 63А на ввод, но при этом провод, даже не кабель, вводной имеет сечение 10кв.мм. И он ну никак на 63А не расчитан.
Не считайте себя умней строителей, а так же тех, кто согласовал этот проект. Из того же ПУЭ и прочего, следует что Допустимый длительный ток нагрузки для медного провода сечением 10мм составляет 70А.Номинальный ток защиты автомата 50А.Предельный ток защиты автомата 63А
Из чего следует, возможность установки и эксплуатации по нормам данного решения.
Готов поспорить что максимальную заявленную мощность из электроплиты никто не будет выжимать ;)
Это все 4 горенки на максимум и еще духовой шкаф на максимум.
Ну вот Вы сами, себе же противоречите. в первом случае дуете на воду, во втором шашкой рубаете ))) Хотя смысл конечно в ваших словах есть, но экономия достижимая при этом, в рамках Вашего бюджета, так незначительна...А "Слова благодарности" от жены, когда в момент готовки к какому либо празднику, вдруг вырубится автомат , и все на несколько минут (пока будет остывать биметалическая пластинка в автомате) будет обесточено...Они бесценны.
Элитный новострой скорее три фазы на квартиру имеет.
Есть свои минусы у этого решения.. поэтому, по разному делается.
-
Не считайте себя умней строителей, а так же тех, кто согласовал этот проект. Из того же ПУЭ и прочего, следует что Допустимый длительный ток нагрузки для медного провода сечением 10мм составляет 70А.Номинальный ток защиты автомата 50А.Предельный ток защиты автомата 63А
да? Я про другие цифры знаю
http://www.electro-mpo.ru/article59.html;jsessionid=DC0922C49CBF9F7C07F4503D0EE3F838#.VV2h2RTtlBc 1 трехжильный 50А
автомат 63А еще час может работать под длительной нагрузкой 90А, а только потом выбьет, 90А для кабеля 10кв.мм., который проложен в стене\полу - недопустимо
Так что подключать электроплиту кабелем 10кв.мм. и ставить автомат 63А - бред
-
да? Я про другие цифры знаю
http://www.electro-mpo.ru/article59.html;jsessionid=DC0922C49CBF9F7C07F4503D0EE3F838#.VV2h2RTtlBc 1 трехжильный 50А
автомат 63А еще час может работать под длительной нагрузкой 90А, а только потом выбьет, 90А для кабеля 10кв.мм., который проложен в стене\полу - недопустимо
Так что подключать электроплиту кабелем 10кв.мм. и ставить автомат 63А - бред
так, Во первых про то что, 63 ампера для электроплиты до фига, я еще в первом посте написал. Вы же зацепились за мои слова, что на квартиру подается и 63А , и привели в пример Дома на Спортивный, на что и был ответ.
Во вторых. Считаются основные жилы. А именно в вашем случае Ноль и Фаза, земля не считается. То что Вы видите 3 и 4 жильные, это З-фазный и 3 фазный с нулевым проводом, а земля и добавочные могут быть еще кучкой в любой из них.
В третьих зависит от самого кабеля, какая там оболочка, сколько их, каковы предельные температуры, температура окружающей среды и т.д.
Если уж хотеться понять, то например этот каталог http://www.sevcable.ru/sites/default/files/pdf-catalog/katalog_gk_2014.pdf ну или любой ему аналогичный производителя проводов.Разделы справочная информация.
Ну и в окончание, давайте все же закончим диспут. Ибо меня этому учили( хоть и побочно) ибо радиоинженер, а у Вас я помню другая специальность. Ок?
-
С плитой решили. Ок.
А с кабелем 10 квадратов? Т.е. если в квартиру заходит 10 квадратов, то на него спокойно можно ставить автомат 63А? (при условии, что стояк позволяет)
Из вашего документа, который вы в пример примели, видно, что допустимые длительные токовые нагрузки максимум 89А я нашел. Автомат 63А может работать час при токе 1.45*63=91,35А
Мне кажется все же не допустимо на кабель 10кв.мм. ставить автомат 63А. В чем я ошибаюсь?
Ну и вопрос на вводном автомате не заканчивается. Если вводной 63А, то и разводку в щитке надо делать проводом 16кв.мм. Это совсем уже другая тема.
p.s. Да, образование у меня в другой отрасли, но знаний достаточно, чтобы разобраться в смежных, необходимо только почитать дополнительно.
-
Опять же.. Человек пишет о Плите..А вы ему раскидываете на варучную и духовку.Согласны, что суммировать надо?
человек пишет вот что, читаем до конца =)
На плиту нужно 16 кв. тянуть и ставить автомат на 63А. Духовой шкав + панель ~ 10 кВт (больше 50А).
Ну и собственно бредовое предложение про 63А было для .ru, а .ru писал про варочную панель
С32 - варочная поверхность
Таки я мой ответ полностью подходит и верен на 100%
я панель 6кв. 32А и силовая розетка
Духовой шкаф обычная розетка 16А и кабель 2,5кв.
-
Квартиры как и дома бывают разные.У меня 63 заведенно.Если Вы посмотрите на "элитный" новострой в москве там и поболее можно найти.
На одной фазе побольше найти нельзя. Можем поспорить. При условии, что сделано все по ПУЭ.
Разводка в щитке у вас каким сечением сделана? Длительную нагрузку в 90А щиток выдержит, не расплавится?
-
Приглашаю в свою тему, есть провода недорого, короткомеры :)
forum.electrostal.com/index.php?topic=290048.0