Электростальский форум
Болтовня => Мужицкий раздел => Ремонт => Тема начата: Zenner от 29.09.06, 19:18:25
-
ЭТОТ РАЗДЕЛ СОЗДАН ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ (электроснабжении) ДОМА И КВАРТИРЫ
Всем кто хочет узнать про электропроводку в доме, монтаж и подключение электрооборудования, расчёт нагрузки, то вам сюда. Помогу чем смогу, задавайте вопросы... [[scholar]]
Например:
для чего нужна автоматическая защита на вводе в квартиру?
ччто надёжнее, автоматичский выключатель или "пробковый" предохранитель?
как опустить розетки/выключатели на "евро" уровень (25-30 см. от чистого пола)?
как подключить стиральную машину к электрощитку и почему это нужно сделать?
как сделать так что бы лампочка накаливания горела почти год а то и более?
что такое УЗО (устройство защитного отключения) и для чего оно нужно?
...и т.д.
::book::Экстренные телефоны г. Электросталь:
5-35-54 Электросеть
5-63-77 Энергосбыт (обслуживание, замена счётчиков электроэнергии)
6-31-12 АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА ОАО "СЕВЕРНОЕ"
З.Ы. Убидительная просьба в разделе обсуждать только реальные проблеммы и вопросы связанные с ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ. Весь остальной флуд будет удалёд.
-
а Вы сами проводку меняете?
-
ну да, это моя специальность но я здесь что бы просто дать соовет или научить чему либо, так сказать поделиться опытом...
-
Всем кто хочет узнать про электропроводку в доме, монтаж и подключение электрооборудования, расчёт нагрузки, то вам сюда. Помогу чем смогу, задавайте вопросы... [[scholar]]
Имеется много литературы по электромонтажу.
это сложно? ::book::
-
Ну как сказать, просто когда работаеш в этой области 5 лет приобретается опыт, хотя сложности присутствуют во всём...
-
ЕслиЖ:
[/quote]Ну как сказать, просто когда работаеш в этой области 5 лет приобретается опыт, хотя сложности присутствуют во всём...
То зачем:Имеется много литературы по электромонтажу.
-
А литературка у Вас какая?
Не ПУЭ случайно?
-
А литературка у Вас какая?
Не ПУЭ случайно?
И ПУЭ то же... В ПУЭ содержатся только общие правила. К сожалению, в этой книге не описывается, непосредственно, технология монтажа или какие-то рекомендации из практики...
-
Вот, например, очень интересная ссылочка. "Электричество на халяву" на ваш страх и риск [[devilish]]
"ИНТЕРЕСНАЯ" ССЫЛОЧКА УДАЛЕНА. ИБО.
Perf
... намёк понят, [[mellow]] но, к сожалению, она осталась в цитатах...
-
Например, можно определить на скольлко перегружена эл.проводка в квартире. Для этого складываем все мощности имеющихся электроприборов (приблизительная мощность которых дана в таблице) и исходя из этого, определяем пиковую нагрузку (когда все потребители электроэнергии включены одновременно).
Номенклатура электробытовых приборов и машин (для расчёта суммарной нагрузки по мощности)
??
п.п. Наименование Установленная мощность, Вт
1. Осветительные приборы 1800-3700*
2. Телевизоры 120-140
3. Радио и пр. аппаратура 70-100
4. Холодильники 165-300
5. Морозильники 140
6. Стиральные машины
без подогрева воды 600
с подогревом воды 2000-2500
7. Джакузи 2000-2500
8. Электропылесосы 650-1400
9. Электроутюги 900-1700
10. Электрочайники 1850-2000
11. Посудомоечная машина с
подогревом воды 2200-2500
12. Электрокофеварки 650-1000
13. Электромясорубки 1100
14. Соковыжималки 200-300
15. Тостеры 650-1050
16. Миксеры 250-400
17. Электрофены 400-1600
18. СВЧ 900-1300
19. Надплитные фильтры 250
20. Вентиляторы 1000-2000
21. Печи-гриль 650-1350
22. Стационарные электрические
плиты 8500-10500
23. Электрические сауны 12000
________
* при общей площади квартир от 70 до 150 м2
::book::К сведению:
Стандартный алюминиевый провод с сечением 2,5 мм/кв. расчитан на ток в 16 Ампер и мощность (1-фазной цепи 220 В.) - 3500 Ватт.
Стандартный медный провод с сечением 2,5 мм/кв. расчитан на ток в 20 Ампер и мощность (1-фазной цепи 220 В.) - 4400 Ватт.
Вывод один, если перегрузка всё же имеется, то рекомендую никогда не включать все электроприборы одновременно (как это зачастую бывает в квартирах где нет счётчиков электроэнергии). Желательно чередовать подключение мощных электроприборов. Например, обогреватель и микроволновку, эл.чайник и утюг, а стиральную машину-автомат вообще нужно подключать к отдельной розетке с заземлением.
И большая просьба, не пользуйтесь переходниками при подключении мощных нарузок (эл.чайников, обогревателей) в целях собственной безопастности. [[skull]]
-
И большая просьба, не пользуйтесь переходниками при подключении мощных нарузок (эл.чайников, обогревателей) в целях собственной безопастности. [[skull]]
а если у меня комп до розетки не тянется и я его в обычный удлинитель? это тоже плохо?
-
И большая просьба, не пользуйтесь переходниками при подключении мощных нарузок (эл.чайников, обогревателей) в целях собственной безопастности. [[skull]]
а если у меня комп до розетки не тянется и я его в обычный удлинитель? это тоже плохо?
У компа мощность до 450 ватт (при полной нагрузке), а у чайника 1700-2500. Так что комп может работать целый день и ни фига не будет, а переходник на чайнике за 2 минуты расплавиться может.
P.S.
Тема - правильная! + автору!
-
просто большую часть времени у меня дома никого нету, а я боюсь. как бы не замкнуло
-
Лично у меня комп работа 3 дня без отключения. Включен в обыкновееный удлинитель (который мне продали как стабилизатор напряжения, хотя в нем всего-навсего встроен предохранитель). Удлинитель включен через переходник в обыкновеенный тройник, куда еще включено 2 светильника ватт на 60 каждый. Был бы на месте компа чайник или микроволновка - сгорело бы все почти сразу! (или предохранитель выбило, не знаю не проверял).
-
спсибо. теперь хоть спать спокойно буду.
-
мдяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя у меня комп если раз за пол года выключу - вот для него счастье будет.....
Ничего ни где не сгорело. [preved]
-
ВОТ простой совет по проводке:
Ни какого аллюминия, только медь.
Освещение 3(2,4,5 кому как удобно и надо)х1.5мм/кв
Розетки 3х2,5мм/кв
это при том, что у вас обычная кв. без сауны и тд, и тп.
и расчитывать ниче не надо.
-
Вот, например, очень интересная ссылочка. "Электричество на халяву" http://electro-sila.narod.ru/pozitron.htm
Агде с такими познаниями работаете?
Просто ради любопытства...
-
Вот, например, очень интересная ссылочка. "Электричество на халяву" http://electro-sila.narod.ru/pozitron.htm
Агде с такими познаниями работаете?
Просто ради любопытства...
Я работаю ОАО "Северное", электриком и в процессе работы набирался опыта. Да и литературу всякую читаю по этой тематике. Очень интересно и познавательно!
-
Повезло лишь тем людям, у которых дома построены с 2001 года. В них уже прокладывали медную проводку, с учётом того что в квартире будет подключена относительно мощная (по сравнению с предидущими проектами) нагрузка в 4,4 кВт на розеточную цепь. В этажных электрощитах в обязательном порядке устанавливается Устройство Защитного Отключения (УЗО), срабатываемое на малейший ток утечки (например, при поражении человека электрическим током, при заливе, при отгорании/отключении "нулевого" провода). Без такого устройства, в настоящее время, не примут в эксплуатацию ни один дом!!! А за границей УЗО уже используется давно! Помоему, с начала 90-х годов!
А в наших обычных, панельных и керпичных домах "продуманные" советские люди, в целях экономии испльзовали ЛОМКИЕ АЛЛЮМИНЕВЫЕ провода сечением 2,5 мм/кв (3,5 кВт) на розеточную цепь всей квартиры...
Про хрущёвки я вообще молчу. Провода типа "лапша" с резиновой изоляцией уже давно сгнили, в результате чего, малейший перегруз может привести к нагреву проводов. А в следствии чего, короткое замыкание или, не дай бог, пожар! Так что лучше не рисковать и покупая в хрущёвку посудомоечную машину, плиту с эл.духовкой, микроволновку и эл.чайник, задуматься... По стоякам проложены провода совем не расчитанные на такие новшества, делающие нашу жизнь легче и опаснее (в данном случае).
Вывод: надо менять жильё на более новое, (что просто нереально) или трясти службы ЖКХ в замене электропроводки во всем доме (что то ж проблемматично).
P.S. Проводка приблизительно расчитана на 30 лет эксплуатации, после чего происходит высыхание и нарушение изоляции.
-
И ещё, стандартная исправная розетка расчитана на максимальный ток в 10 - 16 Ампер (на ней часто написано). Это приблизительно 2,2 - 3,5 кВт. Но особо обольщаться не стоит, так как существует такая вещь, как переходное сопротивление (куча всяких тройников, удлинителей и переносок), оксидная плёнка на контактах и коррозия, в следствии воздействия факторов окружающей среды, и интенсивного перегрева от плохого контакта (часто бывает когда после "евро" вилок, где увеличен диаметр штырей, вставляют вилки старого образца), да ещё и под нагрузкой.
Вывод: старайтесь мощьную нагрузку включать ТОЛЬКО В ОДНУ РОЗЕТКУ, без всяких тройников и переходников.
-
Повезло лишь тем людям, у которых дома построены с 2001 года. В них уже прокладывали медную проводку, с учётом того что в квартире будет подключена относительно мощная (по сравнению с предидущими проектами) нагрузка в 4,4 кВт на розеточную цепь. В этажных электрощитах в обязательном порядке устанавливается Устройство Защитного Отключения (УЗО), срабатываемое на малейший ток утечки (например, при поражении человека электрическим током, при заливе, при отгорании/отключении "нулевого" провода). Без такого устройства, в настоящее время, не примут в эксплуатацию ни один дом!!! А за границей УЗО уже используется давно! Помоему, с начала 90-х годов!
А в наших обычных, панельных и керпичных домах "продуманные" советские люди, в целях экономии испльзовали ЛОМКИЕ АЛЛЮМИНЕВЫЕ провода сечением 2,5 мм/кв (3,5 кВт) на розеточную цепь всей квартиры...
Про хрущёвки я вообще молчу. Провода типа "лапша" с резиновой изоляцией уже давно сгнили, в результате чего, малейший перегруз может привести к нагреву проводов. А в следствии чего, короткое замыкание или, не дай бог, пожар! Так что лучше не рисковать и покупая в хрущёвку посудомоечную машину, плиту с эл.духовкой, микроволновку и эл.чайник, задуматься... По стоякам проложены провода совем не расчитанные на такие новшества, делающие нашу жизнь легче и опаснее (в данном случае).
Вывод: надо менять жильё на более новое, (что просто нереально) или трясти службы ЖКХ в замене электропроводки во всем доме (что то ж проблемматично).
P.S. Проводка приблизительно расчитана на 30 лет эксплуатации, после чего происходит высыхание и нарушение изоляции.
В хрущевке в любом случае, даже после замены проводки, ввод в квартиру как был тонким так и остается =)
-
Вопрос: какое УЗО использовать в доме без контура заземления, дифференциальное или нет? и чем они различаются?
-
Темка, конечно, нужная. Пусть будет в "Мужицком разделе" - я присмотрю за шалостями, типа выкладывания советов "Как уворовать лепестричества нахаляву"
Позабавило то, что медь 2,5 квадратов держит только 20А. Ссылочку на ПУЭ можно? %)) Ссылки на всякий там личный опыт и прочее не канают.
-
ГОСТ Р 50571.15-97
-
ГОСТ Р 50571.15-97
И что это? Поподробнее, плыз. Ссылочку на табличку какую-нить можно?
Отвечу: НЕЛЬЗЯ. Ибо там про токовые нагрузки есть вот что:
"523 Допустимые токовые нагрузки (ГОСТ Р 50571.2, МЭК 364- 5-523)"
А в ГОСТ Р 50571.2 никаких таблиц тоже нету.
-
Вопрос: какое УЗО использовать в доме без контура заземления, дифференциальное или нет? и чем они различаются?
Не дифференциального УЗО не существует!!!
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0804 Эта очень позновательная ссылка про УЗО, где всё подробно описано.
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0807 Схемы подключения УЗО в Электроустановках зданий (как раз есть схема подключения в квартиры без заземления).
-
Темка, конечно, нужная. Пусть будет в "Мужицком разделе" - я присмотрю за шалостями, типа выкладывания советов "Как уворовать лепестричества нахаляву"
Позабавило то, что медь 2,5 квадратов держит только 20А. Ссылочку на ПУЭ можно? %)) Ссылки на всякий там личный опыт и прочее не канают.
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=4&POSTNUKESID=f035fda506374ab162a96b373aba1b0a эта ссылка на ПУЭ, 7-е издание. (неполное)
-
Темка, конечно, нужная. Пусть будет в "Мужицком разделе" - я присмотрю за шалостями, типа выкладывания советов "Как уворовать лепестричества нахаляву"
Позабавило то, что медь 2,5 квадратов держит только 20А. Ссылочку на ПУЭ можно? %)) Ссылки на всякий там личный опыт и прочее не канают.
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=4&POSTNUKESID=f035fda506374ab162a96b373aba1b0a эта ссылка на ПУЭ, 7-е издание.
Плохая ссылка. Там только главы 6 и 7. Полные ПУЭ в доковском формате лежат совсем в другом месте.
И не об этом я говорил, а о том, что в 1-й главе ПУЭ указаны совсем другие токи для меди 2,5 квадрат. 25А, а не 20А.
-
Вот, например, очень интересная ссылочка. "Электричество на халяву" http://electro-sila.narod.ru/pozitron.htm
Агде с такими познаниями работаете?
Просто ради любопытства...
Я работаю ОАО "Северное", электриком и в процессе работы набирался опыта. Да и литературу всякую читаю по этой тематике. Очень интересно и познавательно!
А за целый день работа не надоедает?
Ведь надо быть фанатом чтобы и дома о работе читать...
Просто судя по себе, сам энергетик и нач. эл.монтажного участка
дома максимум сметы и никакого интереса...
-
Темка, конечно, нужная. Пусть будет в "Мужицком разделе" - я присмотрю за шалостями, типа выкладывания советов "Как уворовать лепестричества нахаляву"
Позабавило то, что медь 2,5 квадратов держит только 20А. Ссылочку на ПУЭ можно? %)) Ссылки на всякий там личный опыт и прочее не канают.
Сколько держит ВВГ 2,5 зависит от способа прокладки и степени теплопроводности среды...
Извени лень а то бы выложил таблицу в поддержку теории о 25А на 2,5
ЗЫ.Любой кабельный завод даёт таблицы в которых содержится информация о максимальных нагрузках при различных способах прокладки их продукции (способа в основнм два:ввоздухе, в земле). При этом неся полную ответственность за эти данные.
-
Bes, спасибо за информацию.
Коротко о себе: инженер-электрик (МЭИ), стаж работы - 17,5 лет.
-
Ведь надо быть фанатом чтобы и дома о работе читать...
Просто судя по себе, сам энергетик и нач. эл.монтажного участка
дома максимум сметы и никакого интереса...
ГЫ. Аналогично.
-
А за целый день работа не надоедает?
Ведь надо быть фанатом чтобы и дома о работе читать...
Просто судя по себе, сам энергетик и нач. эл.монтажного участка
дома максимум сметы и никакого интереса...
[/quote]
...а мне очень нравится читать техническую литературу. В стремлении к совершенству и познаниям. Вот я и набираюсь опыта, что бы далее продвинуться по карьерной лестнице, а не работать обыкновенным электриком.
-
Автор, если можно по-подробней о тонкостях переноса розетки и выключателей на евро-уровень.
-
Для тех, кому интересно что же скрывается за словом "ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ", я могу предложить небольшой фото обзор.
Это - шкаф ВРУ (Вводное Распределительное Устройство), так сказать сердце стандартной панельной 10-ти этажки.
1) Два вводных перекидных рубильника. Вставки на 250 Ампер.
2) Квартирная группа и группа на лифты (вставки (предохранители) на 63 Ампера), так же автоматика защиты на подъездное, уличное освещение, и счётчики учёта бытовой эектроэнергии.
-
Автор, если можно по-подробней о тонкостях переноса розетки и выключателей на евро-уровень.
...конечно, а какой у вас дом? Керпичный или панельный?
-
Для тех, кому интересно что же скрывается за словом "ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ", я могу предложить небольшой фото обзор.
Это - шкаф ВРУ (Вводное Распределительное Устройство), так сказать сердце стандартной пнельной 10-ти этажки.
1) Два вводных перекидных рубильника. Вставки на 250 Ампер.
2) Квартирная группа и группа на лифты (вставки (предохранители) на 63 Ампера), так же автоматика защиты на подъездное, уличное освещение, и счётчики учёта бытовой эектроэнергии.
на верхнем фото 2 белых - это "нули"?
И чего они вместе под один болт зажаты? не обгорят? :)
...да, это нули были смонтированы ещё строителями - электромонтажниками, и затянуты ключём на "17" ну о-о-о-очень хорошо! так что опасаться нечего. К тому же существует график ППР где предусмотрена протяжка всех болтов и гаек.
-
Автор, если можно по-подробней о тонкостях переноса розетки и выключателей на евро-уровень.
Для наибольшей наглядности буду пользоваться фотоматериалами предидущих работ. Для прирмера опишу замену блока (трёх-клавишный выключатель с розеткой) на "евро" уровень. Это приблизительно 100 см. от пола. Очень удобно делать такие работы в периуд капитального ремонта с заменой проводки.
1) Удаляем обои в месте дальнейшей прокладки провода. Далее карандашём прочерчиваем наиболее кратчайший путь (с условием, что бы в этом месте не перебить будущий провод вешая картину или светильник) до того места где Вам удобнее расположить розетки и выключатель.
Штроборезом или болгаркой (или перфоратором, только замучаешься высверливать кучу отверстий) прорезаем штробу в стене глубиной приблизительно 25 - 30 мм.
По уровню намечаем места под монтажные коробки (найти центр и просто обвести по монтажным коробкам карандашём) и высверливаем перфоратором отверстия в стене на нужную глубину (с запасом).
-
2) Прокдадываем провод и закрепляем его алебастром...
-
... да и маленькая хитрость не забудьте смочить холодной водой места замазки провода алебастром, так как бетон очень быстро впитывает влагу!
3) Подгоняем и ровняем отверстие так, что бы монтажные коробки без труда помещались внутри...
-
4) заводим провода в монтажную коробку и обильно закладываем алебастром. Аккуратно вставляем монт.коробки и убираем излишки выдавившегося алебастра. Делать всё нужно очень быстро и аккуратено, так как алебастр быстро схватывается (приблизительно 3-5 мин).
Немного подождав, ровняем шпателем.
-
Bes, спасибо за информацию.
Коротко о себе: инженер-электрик (МЭИ), стаж работы - 17,5 лет.
respect коллеге...
рад был...
с уважением к стажу и образованию.
-
5) После распаеваем провода в распаячной коробке...
Когда опускаем розетку/выключатель, распайку производим в том месте где стояла розетка/выключатель:
В случае соединения проводов медь/медь : Зачищаем, делаем скрутку ("фаза" - белый, синий - "ноль", жёлтый с зелёной полосой - "земля"). Распайку рекомендую делать припоем ПОС - 61. Далее изолируем и убираем в стену. После чего закрываем негорящим материалим и замазываем.
В случае соединения проводов медь/аллюминий: здесь уже нужен специальный переходик типа "сжим" или клеммник, или некоторые сажают на болт с гайкой (между медью и аллюминием обязательно должна быть стальная шайба). Далее изолируем и убираем в стену. После чего закрываем негорящим материалим и замазываем.
-
5) После распаеваем провода в распаячной коробке...
Когда опускаем розетку/выключатель, распайку производим в том месте где стояла розетка/выключатель:
В случае соединения проводов медь/медь : Зачищаем, делаем скрутку ("фаза" - белый, синий - "ноль", жёлтый с зелёной полосой - "земля"). Распайку рекомендую делать прикоем ПОС - 61. Далее изолируем и убираем в стену. После чего закрываем негорящим материалим и замазываем.
В случае соединения проводов медь/аллюминий: здесь уже нужен специальный переходик типа "сжим" или клеммник, или некоторые сажают на болт с гайкой (между медью и аллюминием обязательно должна быть стальная шайба). Далее изолируем и убираем в стену. После чего закрываем негорящим материалим и замазываем.
а на фотке медь скручена с алюминием или с луженой медью?
-
По "евростандатру" высота расположения выключателей - 90 см., розеток - 30 см.
Вся проводка в стене должна выполняться только вертикально и горизонтально, никаких диагоналей.
... не спорю, но некоторые люди предпочитают высоту в пределах от 90 до 110 см. Кому как удобно и клиент всегда прав. По этому я взял усреднённое ;)
...сранно, а почему тогда в бетонных плитах (как на фото) при проекте штроба проходла по диагонали? Эта технологическая ниша под проводку была сделана при изготовлении плиты на заводе и я проложил провод на старом месте.
-
5) После распаеваем провода в распаячной коробке...
Когда опускаем розетку/выключатель, распайку производим в том месте где стояла розетка/выключатель:
В случае соединения проводов медь/медь : Зачищаем, делаем скрутку ("фаза" - белый, синий - "ноль", жёлтый с зелёной полосой - "земля"). Распайку рекомендую делать прикоем ПОС - 61. Далее изолируем и убираем в стену. После чего закрываем негорящим материалим и замазываем.
В случае соединения проводов медь/аллюминий: здесь уже нужен специальный переходик типа "сжим" или клеммник, или некоторые сажают на болт с гайкой (между медью и аллюминием обязательно должна быть стальная шайба). Далее изолируем и убираем в стену. После чего закрываем негорящим материалим и замазываем.
а на фотке медь скручена с алюминием или с луженой медью?
это медь лужёная, подготовленная к пайке.
-
6) далее подключаем розетки/выключатели
::book::Примечание: ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ РОЗЕТОК/ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ЛЮСТР, РАСПАЙКОЙ ПРОВОДОВ, И Т.П. ПРОВОДИТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВО ИЗБЕЖАНИИ УДАРА ТОКОМ!!!
-
Собираюсь соединять в распайках жилы, стоит ли использовать не винтовые соединители для проводов, те в которые просто вставляется зачищенная жила и фиксируется зажимом ?
-
...сранно, а почему тогда в бетонных плитах (как на фото) при проекте штроба проходла по диагонали? Эта технологическая ниша под проводку была сделана при изготовлении плиты на заводе и я проложил провод на старом месте.
А потому что у нас везде как бык п@$сал ;D и плиты с кривыми штробами и русты на потолках с перепадами в 5 см...
Иногда самого раздожает, ору, а смысл то ли в крови заложино, то ли...
А штробы не отбыка а от экономии. 90" 2м, а 45" 1,5м люди так на коман кладут, а ты один из не многих кто спросил почему да как...
Есть смета под неё подгоняй а как чтоб в минус не уйти думай...
-
- однофазная нагрузка =~ 4,5 кВт.
Но это уже так сказать предел, я бы лично не стал рисковать. Взял бы сечение на величину больше (4 кв.мм.)
ЗЫ. и никакие ГОСТы не нужны :)
Ога. И подробно объясните монтажникам насчёт того, как 4 (ЧЕТЫРЕ) квадрата привести к розетке и от неё дальше увести без изменения сечения. И, главное, в розетку запихнуть. Проклянут же ребята, и правы будут!
Плавали, знаем (С). Лично я своих монтажников такими изысками не напрягаю.
И Вам известно, что органы надзора придираются к округлениям? Написано в ТУ - 5кВт, посчитали в екселе - получилось 5,095 (округлённо - 5,1) - всё, заворачивают. Это я про то, что Вы 4,45кВт округлили до 4,5. Неправильно. Тонкости важны.
-
Добрый день. Подскажите мне пожалуйста, можо ли скрутку не распаивать, а сразу изолировать и убирать в стену?
-
Добрый день. Подскажите мне пожалуйста, можо ли скрутку не распаивать, а сразу изолировать и убирать в стену?
В принципе можно (медь/медь). Многое зависит от нагрузки, длинны и качества скрутки, окружающей среды.
Чем больше площадь соприкосновения оголённых проводов, тем надёжнее скрутка. Но не стоит по метру накручивать, достаточно длины 40-50 мм. Хорошенько заизолировать и убрать в стену. (для удобства можно пользоваться разноцветной изолентой красной - помечать "фазу", а синей - "ноль").
на фото: скрутка подготовленная к лужению и пайке.
Опасайтесь заливов, такие скрутки очень не любят влаги! Происходит окисление и разрушение проводов под нагрузкой.
::book::Совет: если всё же вас залили, не медленно отключите все автоматы в квартирном электрощитке и дайте проводам просохнуть не менее 2-х суток (так будет надёжнее)! Это может спасти Вас от ненужных затрат связанных с внезапным исчезновением напряжения.
-
- однофазная нагрузка =~ 4,5 кВт.
Но это уже так сказать предел, я бы лично не стал рисковать. Взял бы сечение на величину больше (4 кв.мм.)
ЗЫ. и никакие ГОСТы не нужны :)
Ога. И подробно объясните монтажникам насчёт того, как 4 (ЧЕТЫРЕ) квадрата привести к розетке и от неё дальше увести без изменения сечения. И, главное, в розетку запихнуть. Проклянут же ребята, и правы будут!
Плавали, знаем (С). Лично я своих монтажников такими изысками не напрягаю.
И Вам известно, что органы надзора придираются к округлениям? Написано в ТУ - 5кВт, посчитали в екселе - получилось 5,095 (округлённо - 5,1) - всё, заворачивают. Это я про то, что Вы 4,45кВт округлили до 4,5. Неправильно. Тонкости важны.
А я разве писал это инспектору энергоснаба, -сбыта? Тогда если быть точнее - не 4,45, а 4,6. При открытой проводке - 6.6 кВт
Извините, сейчас исправлюсь.
ПУЭ Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Смотрим: медный двужильный кабель сечением 2х2,5 в воздухе держит 27А. Кстати, столько же держит медный двужильный провод, проложенный в трубе (табл. 1.3.4).
Далее, берём РМ-2696 ("Инструкция по расчёту электрических нагрузок жилых зданий"), смотрим таблицу 5.1: расчётный коэффициент мощности для квартир с плитами на газе - 0,96. Думаю, никто не станет возражать, что лампочки имеют cos F, очень близкий к единице, около 0,9999 (индуктивность - за счёт спиралек). Остальная реактивность приходится именно на розетки.
Считаем: P=U*I*cosF = 220*27*0,96 = 5,7кВт
Переходим к реальности: автомат ставится не на 27, а на 25А. Тогда P= 220*25*0,96 = 5,28кВт. Если единовременно будет подключено больше - автомат выбьет.
Для розеточных сетей, предназначенных преимущественно для питания компьютеров (это для офисов), cos F принимаем равным 0,65 (табл. 6.12 СП 31-110-2003). Тогда P= 220*25*0,65 = 3,58кВт.
Собственно, всё.
Если Вы ещё кладёте открытую проводку (кондово так, на изоляторах, скрученным проводом) - флаг в руку.
-
А мне ответите? =)
-
А мне ответите? =)
А хде вопрос? Это про УЗО?
Попозже, а то паяльник нагрелсо %)
-
А мне ответите? =)
А хде вопрос? Это про УЗО?
Попозже, а то паяльник нагрелсо %)
Про соединители =)
-
Professor, а вы, как я понимаю, увлекаетесь радиоэлектроникой?
-
Балуюсь иногда =) я просто проводку поменял в квартире, вот думаю попробовать чудо-соединители или не стоит =)
-
Добрый день. Подскажите мне пожалуйста, можо ли скрутку не распаивать, а сразу изолировать и убирать в стену?
В принципе можно (медь/медь). Многое зависит от нагрузки, длинны и качества скрутки, окружающей среды.
Чем больше площадь соприкосновения оголённых проводов, тем надёжнее скрутка. Но не стоит по метру накручивать, достаточно длины 40-50 мм. Хорошенько заизолировать и убрать в стену. (для удобства можно пользоваться разноцветной изолентой красной - помечать "фазу", а синей - "ноль").
Опасайтесь заливов, такие скрутки очень не любят влаги! Происходит окисление и разрушение проводов под нагрузкой.
::book::Совет: если всё же вас залили, не медленно отключите все автоматы в квартирном электрощитке и дайте проводам просохнуть не менее 2-х суток (так будет надёжнее)! Это может спасти Вас от ненужных затрат связанных с внезапным исчезновением напряжения.
Я извеняюсь, но Rotmistr Lemke видемо не знает всех тонкостей и следоволо бы добавить, что не только понормам а по сооброжениям безопастности стоит использовать жесткий одножильный провод. В случае, если используется гибкий стоит пролудить во избежании первой причины возгорания- плохого контакта...
-
Опасайтесь заливов, такие скрутки очень не любят влаги! Происходит окисление и разрушение проводов под нагрузкой.
Зачем вообще тогда делать такие скрутки (неправильные)? Через 10-20 лет они окислятся даже без заливов. А искрение и внезапное возгорание может привести к ненужным затратам побольше.
Причем пропаять и загерметизировать их обычно не составляет большого труда.
-
так у меня ж спросили, можно ли.... и я ответил.....
И ещё, может на этом проводе будет подключён только телевизор и ди-ви-ди плеер. В итоге нагрузка не более 300 Ватт. К тому же, распайка находится в сухом помещении (квартира).
И ещё, за 20 лет многое может поменяться... [[mellow]]
Конечно и безусловно лучше пайка! ;--p
Но, к сожалению, при монтаже в строящихся жилых домах, электрики- монтажники не пропаивают провода (в целях экономии времени) а делают скрутки и обжимают их специальными наконечниками!
P.S. Сам не раз сталкивался, просто скрутку делают и, надев кембрик, убирают в распаячную коробку. Халтурщики!
-
Конечно и безусловно лучше пайка! ;--p
Вот ищу и не могу найти, где в нормах написано, что для жилых помещений пайка не рекомендуется. А ведь точно видел!
-
В 25 летней хрущевке когда менял проводку, обратил внимание что концы скруток алюминиевого провода оплавлены горелкой, т.е. обварены. Это единственное приятное впечатление от той проводки =))
-
Ладно, нормы нормами, а для себя лично Вы что выбрали бы - скрутки или пайку? Вам охота потом выдергивать поплавленные провода?
ЗЫ: Zenner начал тему для того, чтобы люди могли сами, своими руками в домашних условиях довести до ума эл.проводку, а не затеял обсуждение правил и норм.
Категорически не согласен. "Своими руками" надо делать по нормам, а не "по понятиям".
ЗЫ для себя выбираю соединение клеммниками.
-
У меня половина проводки аллюминевая половина медная ( [[bulb]]старые жильцы-типо специалисты[[bulb2]]) и все на скрутках.вот щас начинаю аллюминий менять на медь.И проклинать старых жильцов! [[knife]]
-
Ладно, нормы нормами, а для себя лично Вы что выбрали бы - скрутки или пайку? Вам охота потом выдергивать поплавленные провода?
ЗЫ: Zenner начал тему для того, чтобы люди могли сами, своими руками в домашних условиях довести до ума эл.проводку, а не затеял обсуждение правил и норм.
Категорически не согласен. "Своими руками" надо делать по нормам, а не "по понятиям".
ЗЫ для себя выбираю соединение клеммниками.
Вы про какие, которые пружиной зажимают или винтовые?
-
Вы про какие, которые пружиной зажимают или винтовые?
Они оба хороши. Разница в том, что из пружинных провод надо потом извлекать со специальным ключиком. Кроме того, и туда, и туда рекомендуется (особенно - для пружинных) специальная электропроводящая паста. Wohner, каацца. Защищает контакт от окисления и снижает переходное сопротивление в контакте. Хотя... всё зависит от нагрузки и качества монтажа. Важно ведь, чтобы не грелся и не подгорал.
Например, наши монтажники соединяли кабели обычными винтовыми клеммниками (как правило, до 16 квадрат), а что выше - так делали оконцовку кабельными наконечниками и тупо их скручивали с последующим наложением изоляции. Потом крутили мегером - всё нормально, утечек нет. Под нагрузкой контакты не грелись выше нагрева самого кабеля (а там - градусов 40, не больше). Пружинные зажимы не любили и не использовали при мне нигде и никогда. И пасту, заразы, не клали (хотя я им привозил - так и осталась на объекте).
Да, а дома делал винтом.
-
У меня половина проводки аллюминевая половина медная ( [[bulb]]старые жильцы-типо специалисты[[bulb2]]) и все на скрутках.вот щас начинаю аллюминий менять на медь.И проклинать старых жильцов! [[knife]]
Правильно, проводку лучше сразу на медь менять. Я так и сделал уже как 3 года назад. Каждую комнату на свой автоматический выключатель в щиток вывел. Всего получилось 6 шт. + 1 вводной и УЗО.
-
Ещё одно очень полезное изобретение человечества - это камера скрытого видеонаблюдения ;--p, устанавливаемая на лестничной площадке. Благо что мест для того что бы спрятать её, очегь много. Картинка выдаётся на компьютер или телевизор в режиме AV.
-
Ладно, нормы нормами, а для себя лично Вы что выбрали бы - скрутки или пайку? Вам охота потом выдергивать поплавленные провода?
ЗЫ: Zenner начал тему для того, чтобы люди могли сами, своими руками в домашних условиях довести до ума эл.проводку, а не затеял обсуждение правил и норм.
Если люди в этом не соображают и не делали раньше, то лучше это не делать вообще,а доверить это специалистам, а то такого можно понакрутить, но самое страшное можно себя покалечить или того хуже погибнуть. Люди должны быть обучены. Если поменять розетку, может быть и хватит отключения автомата в щите, а если менять проводку или подключать стиральную машину, знание включение и выключения автомата явно не достаточно.
Ещё одно очень полезное изобретение человечества - это камера скрытого видеонаблюдения ;--p, устанавливаемая на лестничной площадке. Благо что мест для того что бы спрятать её, очегь много. Картинка выдаётся на компьютер или телевизор в режиме AV.
Мест много, а вот провода как то надо скрывать, лучше радио видео наблюдение. Комплект такой штуки стоит в магазине около 700р.
-
Конечно и безусловно лучше пайка! ;--p
Вот ищу и не могу найти, где в нормах написано, что для жилых помещений пайка не рекомендуется. А ведь точно видел!
Ччорт, наваждение какое-то!
Не могу найти. Только вот:
ГОСТ Р 50571.15-97
3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
-
Если люди в этом не соображают и не делали раньше, то лучше это не делать вообще,а доверить это специалистам, а то такого можно понакрутить, но самое страшное можно себя покалечить или того хуже погибнуть. Люди должны быть обучены. Если поменять розетку, может быть и хватит отключения автомата в щите, а если менять проводку или подключать стиральную машину, знание включение и выключения автомата явно не достаточно.
магазине около 700р.
Блин, я много лет внушаю всем, что силовая электрика отличается от всякой слаботочки именно тем, что там жизнь человека напрямую зависит от правильности монтажа! Нихера меня не понимают и считают, что подключить камерку на 12В и смонтировать розеточку для стиралки - одно и то же, причём камерка - важнее раз в 10.
Чорт, Зеннер, а кто дал ссылку на уворование электричества, где было написано что-то типа "правда, при этом могут пострадать ваши соседи"? Ага, кайф - нулёк - к трубе отопления, а в соседнем подьезде - ванна с потенциалом, маааленький электроудар - и у какого-нить дедушки останавливается сердце. Зато ты в шоколаде, поимев РАО ЕЭС. А Вы знаете, от чего умер Анатолий Папанов?
Когда подключал стиралку - то перебрал весь этажный щиток, ибо там такие алюминиевые сопли висели - ужос! И автоматы АЕ1031... пришлось планку спиливать, чтоб ДИН-рейку установить.
Вот, честно - на переборку щитка ушло 2 дня (это - при предварительно закупленных проводах, автоматах, коробах и при "живой" квартире, которую отключать надолго нежелательно). И не представляю конторы, которые предлагают установить и подключить стиралку за 1 день. Идиоты, чтоль? Только на поиск подходящей водопроводной арматуры ушло дней пять, а перемонтаж водяного ввода занял почти всю ночь (тогда ещё на ночь хол. воду отключали). Коробушки целый день в тамбуре прокладывал, человек с буром приходил дырсточки просверлить в 150мм+100мм бетоне. Гимору, кароче, море!
А, главное - счас всё работает! Кабель скрыт в стенке, ИЭКовские автоматики стоят, фильтры грубой и тонкой очистки воды... ах, какой я молодец! ВыписоваетЪ себе кружку пивасика
-
...ПОПРАВОЧКА по поводу "ссылки на уворование", акцентировалось внимание на просмотре данной ссылки в рамках того, как это всё делается на теории, И не стоит расценивать как лозунг "Давайте дружно варовать электричество". Тем более с этим я сам борюсь (это непосредственно входит в мою работу, обнаружение и информирование соответствующих органов) и если я такое подключение обнаруживаю (это видно сразу же), то незамедлительно следуют штрафные санкции на очень кругленькую сумму! Так что делать этого никому не советую!!! И сам таким делом не практикую!
-
Конечно и безусловно лучше пайка! ;--p
Вот ищу и не могу найти, где в нормах написано, что для жилых помещений пайка не рекомендуется. А ведь точно видел!
Ччорт, наваждение какое-то!
Не могу найти. Только вот:
ГОСТ Р 50571.15-97
3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
Если я не ошибаюсь, написано не ЗАПРЕЩЕНО, а не рекомендуется. Объяснить это можно приблизительно так: температура плавления припоя приблизительно равна 350 градусов Цельсия, по этому при большой нагрузке и нагреве проводника электрического тока может вызвать расплавление спайки. Но нафига тогда автоматы защиты ставятся, они ж обязаны защитить провод от перегрузки и токов короткого замыкания. Тем более провод пропаивается по всей длинне скрутки, что обеспечивает наименьшее переходное сопротивление. Провода в спайке не окисляются так как нет доступа кислорода и воды.
Может я не прав, тогда объясните пожалуйста. Очень хочется услышать Ваше мнение.
-
Надо наверно определиться что подразумевается под силовыми цепями, если это кабель толщиной с палец то его и не пропаяеш как следует, а если и пропаяеш то механическая прочность будет плохая.
-
ГОСТ Р 50571.15-97
3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
Если я не ошибаюсь, написано не ЗАПРЕЩЕНО, а не рекомендуется. Объяснить это можно приблизительно так: температура плавления припоя приблизительно равна 350 градусов Цельсия, по этому при большой нагрузке и нагреве проводника электрического тока может вызвать расплавление спайки. Провода в спайке не окисляются так как нет доступа кислорода и воды.
Может я не прав, тогда объясните пожалуйста. Очень хочется услышать Ваше мнение.
Припои ПОС - 180-220 градусов. При такой температуре изоляция быстрее поплавится или сгорит, не говоря уже о том, что такая плотность тока сама по себе недопустима. Так что это не столь важная причина.
С окислением чуть хуже. В агрессивной среде образуется гальваническая пара - происходит окисление и разрушение припоя. В отапливаемом помещении это тоже некритично (а для внешней проводки - еще как).
А самое главное - при отсутствии дополнительного механического крепления пайка мягким припоем ненадежна и при вибрации или нагрузке постепенно разрушается. Поэтому нужна именно паяная скрутка, а не пайка внахлест.
Кроме того, пайка менее технологична по сравнению с клеммниками и болтами.
Скорее всего, поэтому и не рекомендуют пайку.
Однако в квартирной проводке всех этих неблагоприятных факторов нет.
-
...а всё и началось с того, как попросили рассказать о монтаже розеток/выключателей на евро уровень именно в сухой, отапливаемой квартире [[mellow]].
-
Вот, кстати и фоточка УЗО (Устройство Защитного Отключения) на 25 Ампер, срабатывает при токи утечки 30 миллиампер. Это УЗО совмещено с 2-мя автоматическими выключателями. Например такого типа УЗО установлены в доме ?18а и 20 по Ногинскому шоссе (Вот думаю не маловато - ли при современных запросах).
P.S. По паспорту, проверять работоспособность УЗО рекомендуют нажатием кнопки "ТЕСТ" каждый месяц.
-
Насчет автоматов - не согласен. УЗО не предохраняет от сверхтоков. Здесь 25А - это не ток срабатывания, а номинальный ток нагрузки. Два выключателя - это просто выключатели, которые рвут фазу и ноль. Для защиты от К.З и сверхтоков нужно последовательно с УЗО ставить автомат.
Судя по схеме (обозначения I, t), у данного УЗО автомат уже есть (или точнее, УЗО интегрированно в автомат). Еще один последовательно не нужен.
25А это 25*220 = 5.5 кВт. Хватит, но впритык. Все равно их 2 штуки надо - на розетки и освещение.
Кстати, а каковы ощущения при касании фазы и земли при наличии УЗО? 30 мА - немало.
-
Если я не ошибаюсь, написано не ЗАПРЕЩЕНО, а не рекомендуется.
Кхм... ну, откройте же ГОСТ - и будет щастье. Написано именно то, что написано, то-есть - ошибаетесь.
ПУЭ 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
Делаем вывод: НЕ рекомендуется - означает, что это решение (про пайку) НЕ является одним из лучших и уж тем более - не обязательным. Ни о каких "конечно и безусловно" - и речи быть не может. По принципу противоположности - я бы сказал, что пайка - это ХУДШЕЕ решение.
-
Надо наверно определиться что подразумевается под силовыми цепями, если это кабель толщиной с палец то его и не пропаяеш как следует, а если и пропаяеш то механическая прочность будет плохая.
Господа, всё украдено написано до нас.
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ГОСТ 21.613-88
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА "СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ"
К силовому электрооборудованию относят:
комплектные трансформаторные подстанции 6.10/0,4.0,66 кВ;
электрические, сети для питания электроприемников напряжением до 1 кВ в пределах проектируемого здания, сооружения;
управляющие устройства электроприводов до 1 кВ систем вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации и других механизмов общего (например, общецехового) назначения, если электроприводы этих систем и механизмов поставляются без таковых.
Примечания:
1. В рабочих чертежах силового электрооборудования для электроприводов технологического, транспортного и т.п. оборудования, поставляемого заводами-изготовителями без управляющих устройств, предусматривают только подвод питания.
2. Установку НКУ и отдельных аппаратов, поставляемых заводами-изготовителями комплектно с технологическим, транспортным и т.п. оборудованием или предусмотренных в документации на изготовление нестандартизированного оборудования, а также прокладку электрических сетей между ними выполняют в рабочих чертежах установки этого оборудования, а подвод питания - в рабочих чертежах силового электрооборудования.
-
Делаем вывод: НЕ рекомендуется - означает, что это решение (про пайку) НЕ является одним из лучших и уж тем более - не обязательным. Ни о каких "конечно и безусловно" - и речи быть не может. По принципу противоположности - я бы сказал, что пайка - это ХУДШЕЕ решение.
Верно. Только следует уточнить, худшее из чего - из из соединений, предусмотренных ПУЭ, или из всех возможных соединений (включая скрутку).
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Упоминаемая выше скрутка не предусмотрена ПУЭ, следовательно, запрещена. Причем о подключаемой мощности ничего не сказано, значит - при любой. Пайка - разрешена, хотя есть и лучшие способы. Поэтому пайка "конечно и безусловно" лучше скрутки (а только с ней и производилось сравнение), т.к. по крайней мере разрешена.
Вывод один - действительно следует читать документацию и соблюдать ее. Пофигисты же могут делать скрутки и прочую самодеятельность, но пусть делают это где-нибудь подальше от людей.
-
Вывод один - действительно следует читать документацию и соблюдать ее. Пофигисты же могут делать скрутки и прочую самодеятельность, но пусть делают это где-нибудь подальше от людей.
Согласен.
-
Делаем вывод: НЕ рекомендуется - означает, что это решение (про пайку) НЕ является одним из лучших и уж тем более - не обязательным. Ни о каких "конечно и безусловно" - и речи быть не может. По принципу противоположности - я бы сказал, что пайка - это ХУДШЕЕ решение.
Верно. Только следует уточнить, худшее из чего - из из соединений, предусмотренных ПУЭ, или из всех возможных соединений (включая скрутку).
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Упоминаемая выше скрутка не предусмотрена ПУЭ, следовательно, запрещена. Причем о подключаемой мощности ничего не сказано, значит - при любой. Пайка - разрешена, хотя есть и лучшие способы. Поэтому пайка "конечно и безусловно" лучше скрутки (а только с ней и производилось сравнение), т.к. по крайней мере разрешена.
Не спорю. При монтаже проводки в новостройках, электромонтажники, для соединения медных проводов используют сварку сварочным аппаратом, но за неимением такового в бытовых условиях что Вы порекомендуете?
Мне кажется, всем будет интересно узнать так какие же клеммники использовать в распаячных коробках квартиры (к примеру) при общей при суммарной мощности приборов в 4 560 Ватт? Если можно фото или ссылку.
И нужно учесть:
1) что в распаячных коробках не так уж и много места, особено когда надо распаять 6 соеденений!
2) Как Вы знаете что провода в болтовом соеденении со временем деформируются и болты нужно протягивать хотя бы раз в год. Как же быть, каждый год разрезать дорогие обои, вскрывать коробку и протягивать болты? А у многих в квартирах расп/коробки напрочь замазаны в стенах после евро ремонтов (что конечно, запрещено).
3) Гровер - шайбы (под болтами в клеммниках), имеют такое нехорошее свойство, как терять упругость и деформироваться при нагреве, в связи с чем ухудшается контакт, далее ещё больший нагрев!!!
4) И где в нашем городе можно достать электропроводную пасту? Я такую не встречал...
Меня очень интересует Ваше мнение по этому поводу.
-
Не спорю. При монтаже проводки, электромонтажники, для соединения медных проводов используют сварку сварочным аппаратом, но за неимением такового в бытовых условиях что Вы порекомендуете?
СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"
3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.<...>
3.240. В жилых зданиях одиночные патроны (например, в кухнях и передних) должны быть присоединены к проводам групповой сети с помощью клеммных колодок.
Поэтому рекомендация сводится к внимательному изучению норм. Покажите мне, где тут упоминается пайка. Более того, обращаю внимание на то, что пайка тут ВООБЩЕ не упоминается как способ монтажа, иными словами - её для установочных проводов применять НЕЛЬЗЯ! Точка.
Мне кажется, всем будет интересно узнать так какие же клеммники использовать в распаячных коробках квартиры (к примеру) при общей при суммарной мощности приборов в 4 560 Ватт? Если можно фото или ссылку.
А какие проблемы с тем, чтоб найти клеммник на 25А? Ссылка - на ближайший магазин. Фотка - см. ниже.
И нужно учесть:
1) что в распаячных коробках не так уж и много места, особено когда надо распаять 6 соеденений!
Да ведь сейчас на рынке море коробок разных размеров! Есть и такие, в которых клеммники уже установлены. Но хотелось бы при этом отметить, что я не видел в силовых коробках более чем 4 клеммы. То-есть, подразумевается, что в сдандартной 70-миллиметровой коробке не предусматривается более чем 4 соединения.
2) Как Вы знаете что провода в болтовом соеденении со временем деформируются и болты нужно протягивать хотя бы раз в год.
Да. Про это говорится в ПТЭ (приложение 3). Однако про частоту проверок говорится: "Проверка производится в соответствии с инструкцией по монтажу зажима". Не говорю о том, что подтяжек делать не надо, но вот, положа руку на сердце - в своей собственной квартире Вы сколько раз в год протягиваете контакты хотя бы во вводном щитке, не говоря уже о розетках и выключателях? А кто и сколько раз в год выполняет проверку контактных соединений в опломбированном счётчике?
Как же быть, каждый год разрезать дорогие обои, вскрывать коробку и протягивать болты? А у многих в квартирах расп/коробки напрочь замазаны в стенах после евро ремонтов (что конечно, запрещено).
СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"
3.10. Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта. <...>
Так и "быть". Соблюдать нормы. Сами же и говорите, что иное - запрещено.
С Вашего позволения, на п. 3) отвечать не буду. А по поводу пасты - это же, во-первых, необязательно, а, во-вторых, у нас в городе я пасту и не искал специально. Это уж были изыски, и покупали мы её в Киеве (когда там вели монтаж).
-
... если честно, то какое - то недоверие у меня к этим клеммникам :-\ Уж частенько они греются со временем, в особенности на аллюминевых проводах (из практики). Я только на таких люстры поодсоединяю или небольшую нагрузку...
Единственное, что такие клеммники очень хорошо одеваются на небольшую скрутку и хорошо её сжимают (как бы двойной контакт). Или такой вариант то же не катит?
Для электрика - главное контакт, между проводами и людьми! ;D
-
Не могли бы вы пояснить такую вот вещь. Смотрю тут постоянно пишут, что надо ставить УЗО на розеточную группу (это само собой разумеющееся) и УЗО на Освещение. Вот этого я понять как раз и не могу. Зачем ставить УЗО на Освещение ? Большинство проектов, которые я видел (в основном эл.снабжение офисных помещений и складов), там ни в одном проекте нету УЗО на Освещение. Только на розеточные группы. Я смотрю тут соревнуются в знании ПУЭ, может ктонить выложит цитатки из библии электромонтера )))
-
Не могли бы вы пояснить такую вот вещь. Смотрю тут постоянно пишут, что надо ставить УЗО на розеточную группу (это само собой разумеющееся) и УЗО на Освещение. Вот этого я понять как раз и не могу. Зачем ставить УЗО на Освещение ? Большинство проектов, которые я видел (в основном эл.снабжение офисных помещений и складов), там ни в одном проекте нету УЗО на Освещение. Только на розеточные группы. Я смотрю тут соревнуются в знании ПУЭ, может ктонить выложит цитатки из библии электромонтера )))
Цитатку - если уж ломает ПУЭ читать по ссылке, которую дал Zenner - приведу, попозже (траблы с инетом - счас часа 4 зайти не мог).
Есть пара тонкостей:
1. В ПУЭ же допускается установка одного УЗО на группу автоматов. Таким образом, в квартире само собой получается, что освещение "висит" на УЗО. То же и в офисах - на вводе утанавливают общее "противопожарное" УЗО на 300мА, получается, в принципе, то же самое.
2. Энергонадзор издумал свою "внутреннюю" норму - чтоб УЗО стояло на светильники, устанавливаемые снаружи здания, что неверно, так как в ПУЭ такого нету.
-
НА ЗАМЕТКУ ВСЕМ!!!
Прежде чем воровать электроэнергию, подумайте!
Существует такая вещь, как плановая проверка квартирных электрощитов (ППР) в ходе которой не только осуществляется осмотр и ремонт, но и выявление несанкционированных подключений. Определить специалисту - это пара пустяков! Далее, вам говорят что, мол, всё в порядке, до свидания. Вы, с наивной радостью, закрываете дверь и уходите, думая про себя "у-ф-ф-ф, не заметили" [[mellow]]. Не тут - то было. Сразу следует звонок в ЭНЕРГОСБЫТ. После чего к вам приходят уже с комиссией и составляют АКТ о факте хищения электроэнергии!
Например: У Вас стиральная машина подключена по мимо счётчика. По паспорту купили вы её 2 года назад. Мощьность её = 2 000 Ватт.
::book::Формула штрафа, довольно - таки проста.
ШТРАФ = 2 000 Ватт * 24 часа в сутки * 730 дней (2 года) = 35 040 000 Ватт или 35 040 кВт.
Тариф сейчас: 1 руб. 60 коп. за 1 КВт*ч
В итоге получается, что выложить вам придётся всего: 1,6 руб * 35 040 кВт = 56 064 рубля.
И всякие оправдания, типа "а я ничего не знаю", или "это всё фирма,которая подключала", и строить невинное лицо bb:X - НЕ ПРОКАТЯТ!!! В противном случае (отказ от уплаты), штраф всё равно выплачивается через суд. [bobby2]]
Аналогичная ситуация обстоит с электроплитами, только там используется коэффициент наработки (кол часов в день).
Я думаю стоит задуматься! ???
-
Я думаю стоит задуматься! ???
Задуматься над: а действительно ли стиральная машинка работала ВСЕ(!) 2 года безостановочно в круглосуточном режиме без выходных и перерыва на обед? :)
-
...
Есть пара тонкостей:
...
2. Энергонадзор издумал свою "внутреннюю" норму - чтоб УЗО стояло на светильники, устанавливаемые снаружи здания, что неверно, так как в ПУЭ такого нету.
Вообще-то есть, только не требование, а рекомендация.
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА...
Видимо Энергонадзор применяет этот пункт и для светильников устанавливаемых для освещения входов
-
Я думаю стоит задуматься! ???
Задуматься над: а действительно ли стиральная машинка работала ВСЕ(!) 2 года безостановочно в круглосуточном режиме без выходных и перерыва на обед? :)
а таковы правила в Энергосбыте, что б не повадно воровать было (все данные официальные). Можно проверить на своём опыте , чего не советую!!!
-
Вот интересная заметка для тех кто замучился менять лампочки накаливания в предквартирном холле (тамбуре).
Как известно, что свет там горит практически всегда что, соответственно, сказывается на сроке эксплуатации лампы (в среднем 1000 часов). Так вот, что бы лампочка горела год, а то и более, можно воспользоваться наипростейшей схемкой, состоящей всего из одной детали. Это диод Д 226 Б, который включается последовательно лампе накаливания. Вспомним, что в сети у нас 220 Вольт и частота 50 Герц. Так вот, диод делит синусоиду пополам, что в результате получается не 50, а приблизительно 25 Гц. Лампа в 75 (100) Ватт, будет гореть как бы в пол накала и слегка помаргивать. Такого освещения вполне хватает для квартирного холла что бы вставить ключ в замочную скважину или переобуться.
Такие диоды легко можно достать из старых телевизоров (диодный мост на блоке питания).
Есть другой способ продлить срок службы ламп накаливания, подключив две лампы одинаковой мощности последовательно. Они будут гореть так же долго, но тускло (здесь уже не будет помаргивания)...
-
Вот интересная заметка для тех кто замучился менять лампочки накаливания в предквартирном холле (тамбуре).
Как известно, что свет там горит практически всегда что, соответственно, сказывается на сроке эксплуатации лампы (в среднем 1000 часов). Так вот, что бы лампочка горела год, а то и более, можно воспользоваться наипростейшей схемкой, состоящей всего из одной детали. Это диод Д 226 Б, который включается последовательно лампе накаливания. Вспомним, что в сети у нас 220 Вольт и частота 50 Герц. Так вот, диод делит синусоиду пополам, что в результате получается не 50, а приблизительно 25 Гц. Лампа в 75 (100) Ватт, будет гореть как бы в пол накала и слегка помаргивать. Такого освещения вполне хватает для квартирного холла что бы вставить ключ в замочную скважину или переобуться.
Такие диоды легко можно достать из старых телевизоров (диодный мост на блоке питания).
Есть другой способ продлить срок службы ламп накаливания, подключив две лампы одинаковой мощности последовательно. Они будут гореть так же долго, но тускло (здесь уже не будет помаргивания)...
Такое на нобелевскую премию тянет, диодом из 50 Гц сделать 25...
Частота остается та же самая, а вот амплитуда действительно срезается. Среднее значение получается ~110В. Теоретически срок службы лампы при это должен увеличиться в десятки раз.
-
Замечу, что ни решение с диодом, и с двумя последовательно включенными лампам - не оптимальны.
Первое - потому что "моргает" лампочка (и это очень раздражает), второе - потому что лампы горят вполнакала. Гемор нам не нужен, а сниженная освещённость - тем более.
Напомню, что есть более другой способ. Дело в том, что снижение напряжения на лампе на 5-10% продлевает срок службы в разы. И этого можно добиться без геморроя с морганием и изменением схемы. Достаточно последовательно с лампой включить неполярный кондёр.
Напряжение кондёра должно быть в 2-3 раза выше напряжения сети. Ёмкость... не помню эту формулу из ТОЭ, но небольшая, что-то там в пределах 4-5мкФ. Формула там простая, практически из школьного курса физики.
У меня в "предбаннике", общем для двух квартир, висит такая лампочка с кондёром (отстриг в старом магнитофоне), сам делал лет 15 назад. Горит круглосуточно. Так за 15 лет я её менял 2 раза: первый раз - протёр её на 7-м году службы, и колба отвалилась от цоколя (пересох соединительный состав). Второй - у лампы подгорела пятка, пришлось менять. Оба раза, подчеркну, замена была вызвана не перегоранием лампы.
-
Такое на нобелевскую премию тянет, диодом из 50 Гц сделать 25...
Частота остается та же самая, а вот амплитуда действительно срезается. Среднее значение получается ~110В. Теоретически срок службы лампы при это должен увеличиться в десятки раз.
ко нечно же частота остаётся прежней, извиняюсь попутал [[mellow]]
-
кто ещё какие способы знает как продлить "жизнь" лампочки?
-
кто ещё какие способы знает как продлить "жизнь" лампочки?
%) смазать спираль растительным маслом (С) онегдод
-
Вопрос ко ВСЕМ!
А как Вы относитесь к энергосберегающим (спиралевидным) лампочкам?
Конечно большой минус - цена и то что максимум свечения достигается спустя 40 секунд после включения, а плюс энергосбережение (в 5 раз экономичнее по сравнению с обычно лампой накаливания) и продолжительность работы около года.
Так же нельзя использовать при их включении "диммер" и выключатели с подсветкой (неоновой лампочкой).
А какие ещё приемущества и недостатки?
-
Такое на нобелевскую премию тянет, диодом из 50 Гц сделать 25...
Частота остается та же самая, а вот амплитуда действительно срезается. Среднее значение получается ~110В. Теоретически срок службы лампы при это должен увеличиться в десятки раз.
Не 110, а 155В. Диод срезает половину _мощности_, а не напряжения.
По поводу конденсаторов. Да, это будет лучшим решением. Как раз подходящие по параметрам и назначению (4 мкФ 400-600В) применяются в старых светильниках для люминесцентных ламп. Оттуда их и можно брать, эти конденсаторы почти вечные.
-
Вопрос ко ВСЕМ!
А как Вы относитесь к энергосберегающим (спиралевидным) лампочкам?
Конечно большой минус - цена и то что максимум свечения достигается спустя 40 секунд после включения, а плюс энергосбережение (в 5 раз экономичнее по сравнению с обычно лампой накаливания) и продолжительность работы около года.
Так же нельзя использовать при их включении "диммер" и выключатели с подсветкой (неоновой лампочкой).
А какие ещё приемущества и недостатки?
Спектральный состав света. Но это лечится применением качественных ламп (но они дороже) или комбинацией ламп с различной цветовой температурой (2800К+6000К). Это есть недостаток, но кстати и достоинство - можно подобрать спектр по желанию.
Срок службы кстати значительно более года, и зависит от ориентации лампы. Цоколем вверх - хуже всего - будет перегреваться электроника. У меня работают 2-3 года.
Экономичнее не в 5 раз, а где-то в среднем 3.5-4 (26Вт эквивалентна 100 Вт накаливания), т.к. лампы деградируют постепенно.
Диммер - да, не получится, а подсветку выключателя организовать можно, изменив включение неонки с последовательного на параллельное (но тогда она будет светиться всегда).
-
Ненадо изобретать велосипед, уже давно все придуманно =) Вот схемы для плавного включения ламп и регулировки яркости.
-
Если совсем неохота заморачиваться со схемами и паяльником то можно последовательно с лампой включить терморезистор соответствующей мощности с положительным (или отрицательным, могу ошибаться, все время забываю ) ТКС, например такой как в компьютерном блоке питания.
-
Ненадо изобретать велосипед, уже давно все придуманно =) Вот схемы для плавного включения ламп и регулировки яркости.
Всё это конечно хорошо, но уж больно сложно достать все эти радиодетали, гетенакс, кислоту для вытравливания и т.д. Надо искать специализированный магазин, а в нашем городе таких, к сожалению, я незнаю (по возможности адресок можно, если таковы имеются).
Можно, наверное, проще купить устройство "блок защиты" для галогенных ламп и ламп накаливания, продлевающих срок службы на 5-7 раз (см. на упаковке). Он обеспечивает плавный накал что, соответственно продлевает срок службы, правда стоят порядка 250 рублей :(.
::book::Всем известно, что лампочка чаще всего перегорает в момент включения выключателя. И частые включения и выключения значительно сказываются на сроке "жизни" галогеновых ламп и ламп накаливания.
-
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ, ВСЕМ!
У большинства домов, в подъездах установлены люмисцентные лампы тпа ЛД(ЛБ), мощьностью 20,40,80 Ватт. Так вот, как известно в них содержится ртуть (иногда в колбе катаются маленикие шарики). Какое количество таких разбитых ламп (допустим ЛД - 40)опасно для здоровья и жизни человека?
-
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ, ВСЕМ!
У большинства домов, в подъездах установлены люмисцентные лампы тпа ЛД(ЛБ), мощьностью 20,40,80 Ватт. Так вот, как известно в них содержится ртуть (иногда в колбе катаются маленикие шарики). Какое количество таких разбитых ламп (допустим ЛД - 40)опасно для здоровья и жизни человека?
Достаточно одной разбитой лампы воткнувшейся в горло... какая жуть!
-
Ненадо изобретать велосипед, уже давно все придуманно =) Вот схемы для плавного включения ламп и регулировки яркости.
Всё это конечно хорошо, но уж больно сложно достать все эти радиодетали, гетенакс, кислоту для вытравливания и т.д. Надо искать специализированный магазин, а в нашем городе таких, к сожалению, я незнаю (по возможности адресок можно, если таковы имеются).
Можно, наверное, проще купить устройство "блок защиты" для галогенных ламп и ламп накаливания, продлевающих срок службы на 5-7 раз (см. на упаковке). Он обеспечивает плавный накал что, соответственно продлевает срок службы, правда стоят порядка 250 рублей :(.
::book::Всем известно, что лампочка чаще всего перегорает в момент включения выключателя. И частые включения и выключения значительно сказываются на сроке "жизни" галогеновых ламп и ламп накаливания.
1000 Мелочей
-
Вот злободневный для меня вопрос, поменял счетчик, куда звонить чтоб его опечатали? Можно ли пользоваться его показаниями если он еще не опечатан?
-
Вот злободневный для меня вопрос, поменял счетчик, куда звонить чтоб его опечатали? Можно ли пользоваться его показаниями если он еще не опечатан?
Впорос, а Вы где поменяли, в квартире? Если в квартире, то все работы по замене, установке и пломбированию должны производиться электриками ЭНЕРГОСБЫТА. Они же записывают индефикационный номер нового счётчика в журнал и сверяют показания.
За дополнительной информацией можно обратится по телефону: 5-63-77 ЭНЕРГОСБЫТ
-
Вот злободневный для меня вопрос, поменял счетчик, куда звонить чтоб его опечатали? Можно ли пользоваться его показаниями если он еще не опечатан?
Впорос, а Вы где поменяли, в квартире? Если в квартире, то все работы по замене, установке и пломбированию должны производиться электриками ЭНЕРГОСБЫТА. Они же записывают индефикационный номер нового счётчика в журнал и сверяют показания.
За дополнительной информацией можно обратится по телефону: 5-63-77 ЭНЕРГОСБЫТ
Да в квартире, у нас щитки в коридорах. А если я его сам поменял? зачем платить комуто за то что можно сделать самому да еще в сто раз качественнее?
-
Вопрос следующий. Заселился в хрущевку в которой сделан ремонт и перепланировка. Случилась неприятность, перестала работать электропроводка во второй комнате и не работает несколько розеток в первой комнате. Так как все распредщитки благополучно скрыты под обоями и гипсокартоном, хотелось бы более менее точно знать где они находятся, чтобы не ломать всю квартиру. Думаю, что схема прокладки электрокабелей типовая, может кто знает где её можно найти? Заранее спасибо.
-
Вопрос следующий. Заселился в хрущевку в которой сделан ремонт и перепланировка. Случилась неприятность, перестала работать электропроводка во второй комнате и не работает несколько розеток в первой комнате. Так как все распредщитки благополучно скрыты под обоями и гипсокартоном, хотелось бы более менее точно знать где они находятся, чтобы не ломать всю квартиру. Думаю, что схема прокладки электрокабелей типовая, может кто знает где её можно найти? Заранее спасибо.
У вас проходная двушка?
-
надо было во время ремонта и проводку заменить :-:),обычно так делают
-
Вот злободневный для меня вопрос, поменял счетчик, куда звонить чтоб его опечатали? Можно ли пользоваться его показаниями если он еще не опечатан?
Впорос, а Вы где поменяли, в квартире? Если в квартире, то все работы по замене, установке и пломбированию должны производиться электриками ЭНЕРГОСБЫТА. Они же записывают индефикационный номер нового счётчика в журнал и сверяют показания.
За дополнительной информацией можно обратится по телефону: 5-63-77 ЭНЕРГОСБЫТ
Да в квартире, у нас щитки в коридорах. А если я его сам поменял? зачем платить комуто за то что можно сделать самому да еще в сто раз качественнее?
Не спорю может сделаете Вы качественнее, НО права на замену электросчётчиков принадлежат ЭНЕРГОСБЫТУ, так как они должны были проверить, нет ли у вас задолженности за электроэнергию перед заменой счётчика (может у вас там долг в 1000 килловат был). Записать новый номер с паспорта счётчика, где стоит отметка о его "правильной" работоспособности, и опломбировать.
Возможны случаи срыва пломбы электриком ЖЭУ (аварийной службы), обслуживающим это здание в аварийных ситуациях:
1) искрение в клеммах счётчика, вызванное плохим контактом;
2) замена питающего провода в щитке (например с аллюминиевого на медный или большего сечения) в следствии увеличения потребляемой мощности.
После чего электрик обязан немедленно сообщить об факте срыва пломбы в ЭНЕРГОСБЫТ. На следующий день должен придти человек с "пломбиром" и поставить новую пломбу.
Совет: лучше тебе сделать всё как было и вызвать электрика из Энергосбыта с просьбой заменить счётчик. Причину можно указать следующую: черезмерный расход электроэнергии либо самоход счётчика. Замену должны произвести БЕСПЛАТНО!
Я думаю, неприятности с энергосбытом [bobby2]]никому не нужны...
-
Вопрос следующий. Заселился в хрущевку в которой сделан ремонт и перепланировка. Случилась неприятность, перестала работать электропроводка во второй комнате и не работает несколько розеток в первой комнате. Так как все распредщитки благополучно скрыты под обоями и гипсокартоном, хотелось бы более менее точно знать где они находятся, чтобы не ломать всю квартиру. Думаю, что схема прокладки электрокабелей типовая, может кто знает где её можно найти? Заранее спасибо.
По перпендикуляру к стенам от люстры, либо во вертикали вверх от выключаталей (если схема типовая :))
... к сожалению это не всегда так. Вспомните предидущий разговор об экономии проводов. Вполне возможна прокладка проводов под угом в 45 град, как бы по пути наменьшего сопротивления [[mellow]]. Можно воспользоваться тестером скрытой проводки с металлодетектором (это не отвёртка с красным индикационным светодиодом на батарейках). Но, к сожалению, и они не дают 100 процентного определения прокладки провода (если провод проложен рядом с арматурой - не исключена наводка по всей стене). Я думаю это более менее лучший вариант.
-
<...>
Совет: лучше тебе сделать всё как было и вызвать электрика из Энергосбыта с просьбой заменить счётчик. Причину можно указать следующую: черезмерный расход электроэнергии либо самоход счётчика. Замену должны произвести БЕСПЛАТНО!
Я думаю, неприятности с энергосбытом [bobby2]]никому не нужны...
Боюсь что старый поставить назад не представляется возможным т.к. стена вокруг нового щитка уже заштукатурена. Долга за электричество небыло.
-
У нас возможно все, не спорю ;D - это я про проводку...
Кстати, BrooD написал что стены у него обшиты гипсокартоном. И от него до стены наверно сантиметров 5... Интересно, этот тестер поймает скрытую проводку?
зы хотя, я думаю раз собрались обшивать гипсокартоном, никто под проводку стены не штробил... Наверно она просто по стене проложена (под гипсОм)
...Это скорее всего, что проводка под гипсокартоном.
А тестер как раз до 5 сантиметров в керпиче, бетоне и т.д. (см. инструкцию)
-
Боюсь что старый поставить назад не представляется возможным т.к. стена вокруг нового щитка уже заштукатурена. Долга за электричество небыло.
Попробуй поставить старый счётчик на место нового, и мол так и было, вызвать электриков для замены на новый.
-
Да у меня проходная двушка. Дело в том, что капитальные стены гипсокартоном не обшиты, они просто заштукатурены и заклеены обоями. А вместо люстры сделан подвесной гипсокартоновый потолок, поэтому перпендикуляр от люстры проложить не получится. Кто может сообщите ГДЕ в двушке хрущевке находятся распредщитки? Знаю что в однокомнатной один над дверью в ванну, второй посредине стены ванной, со стороны комнаты. Я думаю в двушке должен быть еще как минимум один, скорее всего он или в кухне или в зале. Подскажите кто знает, где именно. Индикатором скрвтой проводки найти тоже не удалось, у меня "светится" почти вся стена (видимо арматура).
-
Э-мм... говоря "распредщитки", имеете в виду "распаечные коробки", видимо? Не отвечу, ибо вот у меня (не в хрущёвке) эти коробки расположены достаточно неожиданно, вне привязки к логичным узлам ветвлений проводки.
Когда-то предлагался следующий метод: включить в сеть электробритву (возможно более старую, чтоб помех давала побольше) и радиприёмником ловить эти помехи, обнаруживая тем самым трассы.
-
вместо люстры сделан подвесной гипсокартоновый потолок, поэтому перпендикуляр от люстры проложить не получится. Кто может сообщите ГДЕ в двушке хрущевке находятся распредщитки?
Попробуйте определить что собственно говоря отгорело, "фаза" или "ноль"? Проверить это можно с помощью индикатора. Главное что бы включена была какая - либо нагрузка в неработающие розетки. Если при проверке в розетке не загорается "неонка" значит пропала - фаза, а если горит на каждом контакте - значит "0".
В хутшем случае, бюсь что Вам придётся разбирать часть потолока и смотреть куда идут провода, так как проекта с изменённой схемой прокладки проводов, конечно же нет!
-
Когда-то предлагался следующий метод: включить в сеть электробритву (возможно более старую, чтоб помех давала побольше) и радиприёмником ловить эти помехи, обнаруживая тем самым трассы.
Или электрозажигалку.
-
Да у меня проходная двушка. Дело в том, что капитальные стены гипсокартоном не обшиты, они просто заштукатурены и заклеены обоями. А вместо люстры сделан подвесной гипсокартоновый потолок, поэтому перпендикуляр от люстры проложить не получится. Кто может сообщите ГДЕ в двушке хрущевке находятся распредщитки? Знаю что в однокомнатной один над дверью в ванну, второй посредине стены ванной, со стороны комнаты. Я думаю в двушке должен быть еще как минимум один, скорее всего он или в кухне или в зале. Подскажите кто знает, где именно. Индикатором скрвтой проводки найти тоже не удалось, у меня "светится" почти вся стена (видимо арматура).
Начиная из коридора, первая коробка над дверью в ванную комнату, вторая на противоположной стене над счетчиком. В большой комнате распаечная коробка на стене противоположной окну, высота примерно как в коридоре. В маленькой комнате коробка на тойже стене где окно, в правом углу чуть выше окна. На кухне коробка в верхнем углу окна в ванную (возможно его уже нет)
-
Всем большое спасибо! Пойду ломать стены...
-
В зависимости от расположения квартиры, распайки в маленькой комнате и кухне могут меняться с точностью до наоборот.
-
Хорошая темка! Нужная!
Я тут с одним электриком разговаривал который имеет допуск до 1000В
Так он не имеет представления о трёхфазном токе и несмог мне объяснить зачем нужен нулевой провод :o [[laugh2]] О как!
-
Хорошая темка! Нужная!
Я тут с одним электриком разговаривал который имеет допуск до 1000В
Так он не имеет представления о трёхфазном токе и несмог мне объяснить зачем нужен нулевой провод :o [[laugh2]] О как!
Интересно кто ему дал такой допуск? Как же он экзамен сдал на группу допуска?
-
Не стесняйтесь задавать вопросы. На них всегда найдутся ответы! ;--p
-
...и ещё, как можно защитить компьютер или другое чувствительное электрооборудование от скачков напряжения, значительно превышаюшее допустимое в 220-240 Вольт?
В основном это случается в момент включение рубильника под нагрузкой или чаще всего когда пропадает "0" (ноль).
-
...и ещё, как можно защитить компьютер или другое чувствительное электрооборудование от скачков напряжения, значительно превышаюшее допустимое в 220-240 Вольт?
В основном это случается в момент включение рубильника под нагрузкой или чаще всего когда пропадает "0" (ноль).
От коротких скачков обычно спасают варисторы в блоках питания.
-
По просьбе "трудящихся" выкладываю простое решение по замене пробок, расположеных в квартирных щитках на лестничных площадках в домах 70-80- х годв постройки, на автоматические выключатели. Наиболее оптимальной по ЦЕНА=КАЧЕСТВО, мне нравятся продукт фирмы ИЭК. Хотя ежели позволяют средства то автоматы фирмы LEGRAND, SIMENS или ABB превзойдут все ваши ожидания (мнение автора). Вся работа занимает приблизительно 3-4 часа.
вот что было ДО:
-
...и после
Краткое описание:
Провод ПВ 6 мм/кв
Вводной автомат ИЭК 32 А., совместно с УЗО ИЭК на 32 А, ток утечки 30 мА.
Автоматы: 25 А - Кухня, 16 А - розеточная цепь, 16 А - Цепь освещения, 10 А - стиральная машина.
Нулевая шина на 10 отв. (с запасом)
-
По просьбе "трудящихся" выкладываю простое решение по замене пробок, расположеных в квартирных щитках на лестничных площадках в домах 70-80- х годв постройки, на автоматические выключатели. Наиболее оптимальной по ЦЕНА=КАЧЕСТВО, мне нравятся продукт фирмы ИЭК. Хотя ежели позволяют средства то автоматы фирмы LEGRAND, SIMENS или ABB превзойдут все ваши ожидания (мнение автора). Вся работа занимает приблизительно 3-4 часа.
вот что было ДО:
А скажи,мой юный друК!А зачем это делать?
-
че то есть некоторые сомнения по поводу автомата на 25А на кухню... и провод после него ПУНП,если не ошибаюсь, или типо того, который запрещен для прокладки....
-
А скажи,мой юный друК!А зачем это делать?
А ответ будет в вопросе: чем отличается автоматический выключатель от пробки?
В частности: чем отличается гостированный и лицензированный в 2006-м году выключатель от произведённой ещё при Брежневе пробки?
-
1 А зачем больше 16кв? автоматик то на 63А мах, ну а на 100А 25моно запихнуть. Усе расчитано.
Думаю как угодно, лиш бы контакт был хороший. Может у кого нито был опыт замера сопротивления переходного, тот точно скажет.
2. А где так требуют?
3. Думаю если хорошо припаять то лучше бует, а так, и преса хватит, если не молотком, а прес-клещами пресовать.
-
Хм,
по логике про сплошной провод он прав, но ето гепор, если провод 25кв, лучше и качественнее применять шину, прям для етих маленьких автоматиков на дин рейку, бывают изолированные и нет. И зажимать удобно.
-
А где так требуют?
Да энергетик один от генподрядчика... говорит - только так и никак иначе... теоретик млин...
и еще - все перемычки с автомата на автомат чтоб сплошным проводом шли [[knife]]
Тебе б с немцами поработать.Вот уж зануды.Чуть ли не с транспортиром угол изгиба провода проверяют ходят.
-
А скажи,мой юный друК!А зачем это делать?
А ответ будет в вопросе: чем отличается автоматический выключатель от пробки?
В частности: чем отличается гостированный и лицензированный в 2006-м году выключатель от произведённой ещё при Брежневе пробки?
Вопросом на вопрос отвечать по меньшей мере некультурно. :DНо тем не менее - пробка надёжнее.
-
[
:DНо тем не менее - пробка надёжнее.
Вопрос, а с чего вы решили что пробка надёжнее?
И почему в новых домах при монтаже не ставят пробки, хотя они есть и на 6,3; 10; 16; 25 Ампер?
Ответ:
Пробка - менее надёжна и морально устарела в конструкции. К тому же в сборе с контактным основанием могут возникнуть переходные сопротивления в местах плохого контакта (сколько раз замечал, оссбенно в месте соприкосновения контакта пробки с контактом основания), вызванного нагревом, вибрацией и т.д. К тому же они хуже держат К.З. и чаще выходят из строя.
Автомат - создан с учётом максимального количества требований то защите современного оборудования от коротких замыканий и перегрузки и отвечает всем новым принятым стандартам.
-
Сегодня меняла перегоревшую лампочку. [[bulb]] Полезла не сразу, подозревая что лампочка нагрета, где то минут 10 ждала пока остынет. Взялась за патрон, мне показалось что он очень горячий. Может пора менять или это нормально? 8;>
-
Сегодня меняла перегоревшую лампочку. [[bulb]] Полезла не сразу, подозревая что лампочка нагрета, где то минут 10 ждала пока остынет. Взялась за патрон, мне показалось что он очень горячий. Может пора менять или это нормально? 8;>
С патроном скорее всего всё нормально. А причин такого явления может быть несколько:
1. Лампочка висела цоколем вверх, а стеклянной колбой вниз, встелдствии чего происходит сильное нагревание патрона так как горячий воздух, по законам физики, поднимается вверх, соответсственно дольше остывает.
2. Материал из которого изготовлен патрон: карболит (чёрного цвета) - остывает быстрее (более хрупок. Для лампочек не более 60 Ватт), а фарфоровый (белого цвета) - гораздо дольше держит тепло и расчитан на большие температуры нагрева (100, 150 Ватт).
А лучше менять патрон при следующих факторах:
1. Характерный электрический треск в патроне, сопровождаемый помаргиванием лампочки, в следствии плохого контакта. Можно проверить выкрутив лампу накаливания и определить наличие почернения, окисления и следов К.З.
2. Трещины, сколы, на краях юбки патрона, вызванные частым перегревом (часто бывает с карбалитовыми патронами чёрного цвета когда вместо положенных 60 Ватт, вкручивают лампочки аж на 150 Ватт) что вызывает интенсивное сарение и разрушение материала.)
-
Про "культурно" - это к известной нации. А я спросил потому, что имел в виду: пробка - одноразовая, выключатель - многоразовый. А в ПУЭ есть рекомендация, к примеру, о том, что выключатель и УЗО совмещаются в единую конструкцию (дифавтомат). С пробочкой ничего такого делать не приходилось? Пути решения вопроса предложите, чтоб с надёжной пробкой сочетались.
-
Но тем не менее - пробка надёжнее.
Я так понимаю, что комментс - строго по анекдоту:
"Мне не надо, как лучше, мне надо, чтоб вы за...лись".
Аргументы в пользу пробки - в студию, плыз. Ссылки на то, что их немцы суют куда ни попадя - не проканают.
-
А про самовосстанавливающиеся предохранители ктонибудь слышал?
-
А про самовосстанавливающиеся предохранители ктонибудь слышал?
с этого момента поподробнее.Самому интересно
-
мда... интересно, а за счет чего они востанавливаются?
приходит чувак и их меняет?:)
Хорошо, ели реально они сами востанавливаются, а если он перегорел и еще чего то не починили а он востановиля... мм
-
А про самовосстанавливающиеся предохранители ктонибудь слышал?
Это и есть автоматические пробки ;D
-
А про самовосстанавливающиеся предохранители ктонибудь слышал?
Это и есть автоматические пробки ;D
И выглядит ето примерно так =)
-
Мужики, надумал тут в гараже заняться освещением и заменой розеток, а также повесить нормальный шкаф, куда можно спрятать автоматы и пр.
Так вот вопрос, какие автоматы ставить, узо (надо - ли?). Может кто чего посоветует? Спрашивать стыдно, но чаще приходится иметь дело со слаботочкой...
В идеале хочу сделать примерно следующее:
1. Свет - 6 светильников с лампами по 60-70Вт + 1-2 светильника дневного света. Соотв. на свет хочу поставить отдельный автомат
2. Все розетки посадить еще на один автомат
3. Вывести отдельно одну розетку для подогревателя. Вот тут почему-то подумал, что надо УЗО поставить (?)
4. Надо ли на ввод ставить один общий автомат?
-
Ну, если делать совсем по правилам, то это будет так:
ПУЭ 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
<...>
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.
ПУЭ 1.5.29. <...> Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
ПУЭ 1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. <...>
ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. <...>
Выводы: в гараже нужно поставить шкафчеГ с окошком для счётчика. Выключатель перед счётчиком нужен (необязательно автомат,достаточно выключателя нагрузки. Учитывая, что гараж не отапливается - я бы таки порекомендовал металлический ящик с маломощной лампой внутри, чтоб грела (но на практике редко кто исполняет это требование).
Далее, если в гараже есть бункер - то для его освещения надо поставить понижающий трансформатор ватт на 100, 220/36В. Это обязательно.
Про УЗО - если в гараже бетонный пол (считается токопроводящим), стеснённое пространство (машина стоит), канистра бензину стоит - то да, УЗО на розетки обязательно. На ВСЕ розетки.
И надо бы поинтересоваться, какая расчётная проектная нагрузка приходится на Ваш бокс. Потому что получится примерно так:
- освещение - 6 св-ков Х 75Вт (70Вт не бывает) + 2 св-ка с ЛЛ Х 40Вт + светильник в бункере - ватт 40 = 570Вт
- обогрев - 1-2кВт
- зарядка там, пылесос включить салон почистить, приёмничек и ещё чего - ну, ватт 500 ещё положим.
Значит, единовременно подключенная мощность может доходить до 3кВт, что даёт ток при однофазном питании около 14А. Я бы разбил освещение на 2-3 группы включения (не автоматом, а обычными выключателями).
Розетки и выключатели - полугерметичного исполнения (IP40). Кроме того, порекомендовал бы поставить ещё автомат с "острых" концов вводного выключателя, на который повесил бы аварийную лампочку (вот, представьте - в цепи освещения - "коза", на улице темно, фонарика нету - пусть свет будет).
Ну, вот так. Дерзайте.
-
Перф, благодарю за подробнейший ответ. Освещение само-собой разобью, но все же думаю переж выключателями поставить общий автомат.
В общем примерно я понял так - автомат на ввод, далее автомат на свет и отдельный автомат на розетки + узо (или с узо не нужен автомат? забыл все уже....). Ну и аварийное освещение :)
PS: Предыдущий хозяин на щитке поставил тр-р понижающий на 12В. Да и у многих в гараже видал их. Вопрос - зачем? Вроде как на ЗУ не похоже...
-
Понижающий, выпрямителя нет. Есть отдельный выключатель на него и лампочка. Думал, что аварийка, но он висит на общем автомате.
-
Они существуют, я просто некоректно задал вопрос, я имел ввиду, существуют ли такие аналоги в силовой электронике?
Полимерные самовосстанавливающиеся предохранители ? новейшее достижение в области защиты электрических цепей. Они представляют собой резистор из полимерного материала, проводимость которого изменяется в зависимости от температуры. Это происходит при изменениях структуры полимера, содержащей токопроводящие частицы графита. В холодном состоянии частицы ?втиснуты? в кристаллическую решетку, и полимер проводит ток. От нагрева его кристаллы плавятся, и токопроводящая структура разрушается. Сопротивление резистора возрастает, что равносильно размыканию электроцепи. Процесс обратим: при остывании полимера кристаллическая структура восстанавливается, его сопротивление снижается, и цепь снова проводит ток. Таким образом, полимерные предохранители ведут себя как резисторы, которые ?переключаются? из низкоомного состояния в высокоомное.
Значение сопротивления предохранителя в проводящем состоянии ? доли ома, а время срабатывания зависит от тока нагрузки и составляет 0,1 ? 15 секунд (чем больше ток, тем быстрее ?срабатывает? предохранитель, и наоборот).
Полимерные предохранители можно размещать в любом месте устройства (в том числе и автомобиля), поскольку они совершенно не нуждаются в обслуживании и безопасны для электронного оборудования, находящегося рядом. Для сравнения: в случае короткого замыкания в одной и той же цепи температура сработавших биметаллических предохранителей достигает 500 ? 600° С, в то время как температура полимерного предохранителя не поднимается выше 125° С.
В настоящее время наиболее известны полимерные предохранители фирмы Poly Svitch номиналом от 0,125 до 10 А. Область их применения ? источники питания радио-телекоммуникационного оборудования. Используются самовосстанавливающиеся предохранители и в электронных узлах компьютерных систем ? например, для защиты входных цепей модемов в случае их неправильного подключения к цифровым АТС.
В электрических автомобильных системах полимерные ?сторожа? применяются для защиты ламп салона, дверных замков и замка багажника, электростеклоподъемников, электропривода наклона кресел, насоса омывателя, сигнализации, автомагнитол, бортовых компьютеров и навигационных приборов.
-
существуют ли такие аналоги в силовой электронике?
Полимерные самовосстанавливающиеся предохранители ? новейшее достижение в области защиты электрических цепей.
Значение сопротивления предохранителя в проводящем состоянии ? доли ома, а время срабатывания зависит от тока нагрузки и составляет 0,1 ? 15 секунд (чем больше ток, тем быстрее ?срабатывает? предохранитель, и наоборот).
Мне кажется, что такие предохранители допустимы лиш в цепях управления, или, например, в тепловом реле, так как защищают только от перегрузки (по назначению можно приблизительно сопоставить с БИ-металлической пластиной в автоматическом выключателе) и хороши в использовании на постоянном токе (предположение автора). ~~~:/
А такое большой разброс времени срабатывания (0,1 ? 15 секунд) НЕДОПУСТИМ при токах короткого замыкания (сколько бед может произойти за такой промежуток времени :o)!
-
существуют ли такие аналоги в силовой электронике?
Полимерные самовосстанавливающиеся предохранители ? новейшее достижение в области защиты электрических цепей.
Значение сопротивления предохранителя в проводящем состоянии ? доли ома, а время срабатывания зависит от тока нагрузки и составляет 0,1 ? 15 секунд (чем больше ток, тем быстрее ?срабатывает? предохранитель, и наоборот).
Мне кажется, что такие предохранители допустимы лиш в цепях управления, или, например, в тепловом реле, так как защищают только от перегрузки (по назначению можно приблизительно сопоставить с БИ-металлической пластиной в автоматическом выключателе) и хороши в использовании на постоянном токе (предположение автора). ~~~:/
А такое большой разброс времени срабатывания (0,1 ? 15 секунд) НЕДОПУСТИМ при токах короткого замыкания (сколько бед может произойти за такой промежуток времени :o)!
Это не разброс, это различное время срабатывания конкретного типа предохранителя.
-
Всё ж таки непонятно - что именно происходит, когда ток снижается. Так же и долбануть может, с этими самовосстанавливающимися.
-
...согласен, полной и окончательной отсечки нету (как у предохранителя или автомата)! Только полезиш неисправность устранять в закаратившую аппаратуру, а он ОППА, и восстановится. Не прикольно тогда будет [[drunk]]
Конечно есть у такого материала свои плюсы но, боюсь он только пока для радиоэлектроники и автомобилей, где питание бортовой сети всего 12 Вольт.
-
Нифига вы не поняли ))
-
Собираюсь соединять в распайках жилы, стоит ли использовать не винтовые соединители для проводов, те в которые просто вставляется зачищенная жила и фиксируется зажимом ?
Олег, купи 3Мовские ножевые соединители, очень удобно.
-
ЗЫ: Zenner начал тему для того, чтобы люди могли сами, своими руками в домашних условиях довести до ума эл.проводку, а не затеял обсуждение правил и норм.
Своими руками без подготовки такие вещи делать не советую...
-
Кстати, а каковы ощущения при касании фазы и земли при наличии УЗО? 30 мА - немало.
Напомню, что ток 100мА "рука - рука" считается смертельным.
А по своему опыту: 10мА УЗО стоит, шандарахнуло, но отработало... Приятного мало, но лучше, чем без него. Особенно обязательно, когда в квартире дети. Да, ещё момент: искал, на 32А и 10мА ток утечки УЗО выпускает только мерлин - жерин, а они дорогущие - от 1кРуб и выше.
-
Вот интересная заметка для тех кто замучился менять лампочки накаливания в предквартирном холле (тамбуре).
Лампы накаливания горят почти всегда в момент включения. Вызвано это броском тока, который имеет место при нагреве спирали (если кто помнит, сопротивление проводника пропорционально температуре). Вариант с кондёром мне теоретически больше нравится, чем вариант с "моргалкой" через диод - кондер не даст току резко "прыгнуть".
:offtopic: Извиняюсь, много написал, просто тема реальная.
-
Вариант с кондёром мне теоретически больше нравится, чем вариант с "моргалкой" через диод - кондер не даст току резко "прыгнуть".
Согласен, с кондёром нет моргания, но габариты у него не маленькие. С диодом, вся конструция более миниатюрна и компактна. В предбаннике свет нужен тока чтоб переобуться и ключь вставить. Лично меня не напрягает. Дело вкуса каждого! ;--p
-
Я думаю, по просьбе трудящихся, нужно уделять больше внимания ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ при работах в электроустановках и подробно описывать меры предосторожности, и подготовительные мероприятия!
-
Здрасьте товарещи электрики.
Вопрос на засыпку - проводка в современных домах имеет три провода - фаза, ноль и т.н. "защитный", как я понимаю, заземление.
Так вот - что есть последний, и куда он собственно идет/идти должен?
-
Здрасьте товарещи электрики.
Вопрос на засыпку - проводка в современных домах имеет три провода - фаза, ноль и т.н. "защитный", как я понимаю, заземление.
Так вот - что есть последний, и куда он собственно идет/идти должен?
[preved] куда, куда... к корове под м...
К главной заземляющей шине %)
или к заземляющей шинке в этажном щитке, под отдельный болт
-
Во, раз про заземление заговорили :)
А куды его цеплять в гараже? Шины общей, насколько я понял там нет нифига...
-
куда, куда... к корове под м...
К главной заземляющей шине %)
или к заземляющей шинке в этажном щитке, под отдельный болт
Ага.
А какого лешего у меня она контактная с "нулем", почти с нулевым сопротивлением?
Убить того, кто делал проводку?
Искать где перепутали местами ноль и землю?
Вообще - как сделать правильно?
P.S. Новый дом - это жопа. :-[
А куды его цеплять в гараже? Шины общей, насколько я понял там нет нифига...
Проще всего прикопать ведро/лист металла метра на два, рядышком с гаражом.
-
куда, куда... к корове под м...
К главной заземляющей шине %)
или к заземляющей шинке в этажном щитке, под отдельный болт
Ага.
А какого лешего у меня она контактная с "нулем", почти с нулевым сопротивлением?
Убить того, кто делал проводку?
Искать где перепутали местами ноль и землю?
Вообще - как сделать правильно?
P.S. Новый дом - это жопа. :-[
А куды его цеплять в гараже? Шины общей, насколько я понял там нет нифига...
Проще всего прикопать ведро/лист металла метра на два, рядышком с гаражом.
Было бы куда его там прикопать.....
-
Было бы куда его там прикопать.....
:-]
А какой ГСК btw, в некоторых лежит шина.
-
Было бы куда его там прикопать.....
:-]
А какой ГСК btw, в некоторых лежит шина.
15
-
Мишо, там так:
подъездный стояк - 4-проводный (3 фазы + совмещённый PEN-проводник (земля+ноль))
В этажном щитке PEN цепляется на раму щита, на которой есть шинка. Вот с шинки PEN разделяется на PE и N ("землю" и "ноль"). Ебстевственно, между PE и N сопротивление равно нулю - они ж на одной шине сидят, тока под разными болтами.
PS то же касается и гаражей.
-
ПонялЪ, спасибо.
Остался один вопросЪ (прости уж, тупой я сегодня) - у меня выведены провода под плиту, все три одинаковые. Фазу я нашел, мозгов много не надо.
А как эти-то два распознать? Там же до пятнадцати киловат, че не так сделаешь - сгорит же прям в стене к бебене матери. :-[
15
Старые, может и не быть.
-
А тут, паимаиш, просто.
Скорее всего - плита сидит на отдельном автомате. Можно проверить, пощёлкав в щитке. Если так - то один - ноль рабочий, другой - ноль защитный %) ибо на отдельной линии без разницы, какой есть какой - они разрывов не имеют и сидят на шинке. А если входят в действующую резетку - то там надо посмотреть, ноль защитный отдельно располагается.
А если по-другому - то тут надо подумать.
-
Понял, вечером посмотрю, отпейшусь.
-
Здрасьте товарещи электрики.
Вопрос на засыпку - проводка в современных домах имеет три провода - фаза, ноль и т.н. "защитный", как я понимаю, заземление.
Так вот - что есть последний, и куда он собственно идет/идти должен?
Этот провод - защитное заземление (в квартирах обычно жёлтый с зелёной полосой). Используется в первую очередь для защиты человека от поражения электрическим током, вызванного неисправностью электрооборудования (т.е. пробой изоляции на корпус). Этот провод идёт в квартирный электрический щиток (фото 1) на шину "заземление", привареную обычно к корпусу щита. Далее в главную щитовую (ВРУ) (фото 2). А после на контур заземления, проложенный по всему периметру здания в земле.
-
Если я не ошибаюсь, все эл. плиты - 3х фазные... 15 киловатт на одной фазе - это круто [[happy]]...
Или я чего-то не понял?
[/quote]
Каждая электроплита может работать как от 380 вольт, так и от 220. Сзади плиты, клеммнике куда подходит питающий шнур имеется перемычка и должна быть нарисована принципиальная схема подключения. А в домах с электроплитами всё предусмотренно и расчитанно. Например 14-ти этажный дом и на каждом этаже по 3 квартиры с электроплитами. На каждую квартиру по фазе, и нормуль. приблизительно одинаковая нагрузка фаз.
-
Теперь все прояснилось... У каждой плиты имеется 3 ТЭНа... Подразумевалось что каждый ТЭН сидит на отдельной фазе. При подключении к однофазному питанию все ТЭНы запитываются от одной фазы, а общая точка сажается на ноль...
Правильно я понял?
На каждую квартиру по фазе, и нормуль. приблизительно одинаковая нагрузка фаз.
Допустим в одной квартире пользуются плитой, а в то же время в 2 других не пользуются... Получается перекос фаз?
зы: а схемку можно выложить?
...не совсем, скорее всего 2 маленьких комфорки на одной фазе, 1 мощьная комфорка на другой, ну и духовка на третьей. При подключении 380 в. Но если бы к плите было 380, то не 3, а 5 проводов тянулось!
...а перекос фаз так и так не возможно избежать, ведь не угадаешь прихоти жильцов [[mellow]]
... схемку тока завтра когда на работу выйду.
-
Как всегда, по просьбе ?трудящихся? отвечаю на вопросы.
Вот один из них: Как устроена электросистема здания?
Расскажу на наглядном примере стандартного десяти этажного дома.
С понижающей трансформаторной подстанции (ТП) 6 кВ / 0,4 кВ, на дом в водное распределительное устройство (ВРУ ? фото ?1) приходят два питающих фидера. В каждом 4 жилы ? 3 ?фазы? и 1 ?ноль?. К тому же оболочка бронированного кабеля обязательно подключается к контуру заземления подстанции с глухо заземлённой нейтралью. Один кабель - рабочий, а второй ? резервный. Но в целях равномерной загрузки последних, на первый подключают квартирную группу, а на второй ? лифтовую группу. С помощью двух перекидных рубильников и осуществляется оперативное переключение с одного на другой. Нужно это для того, что бы при обрыве одного из кабелей, дом оставался под напряжением.
После, расположены предохранители в 250 Ампер на каждую фазу, системы учёта электрической энергии (счётчики подключаются через трансформаторы тока) и за тем распределение на квартирные группы (вставки на 100 А), бытовые нужды (автоматы на освещение лестничных клеток, уличное, подвал, фото реле и т.д.). Схема представлена на фото ?2.
Самым слабым местом электросистемы является подвал. Здесь находятся распаячные коробки (фото ?3), в которых провода, в местах соединений, подвержены наибольшей коррозии, в следствии повышенной влажности и агрессивной среды. Зачастую от сюда все беды, так как многие пренебрегают проверкой таких коробок при ППР (плановых предупредительных ремонтах). По всем правилам, провода здесь проходят в пластиковых трубах и используются только влагозащищённые светильники. В обязательном порядке на освещение подвала ставится отдельное УЗО на 16 А.
Далее из подвала в квартирные щиты (фото ?4) тянутся 5 проводов. 3 ? ?фазы? обычно белым цветом, ?ноль? - синим, и ?земля? - жёлтым с зелёной полосой. На каждый щиток ? по своей фазе, но встречаются что и на каждую квартиру ? своя фаза (надо быть предельно осторожным, так как линейное напряжение ? 380 Вольт). Подключение произведено с помощью так называемых ?сжимов? в простонародии ?орех?. В каждом щите имеются выключатели нагрузки, стоящие перед счётчиками электрической энергии. После, в обязательном порядке должен стоять ДИФ - автомат (УЗО совмещённое с автоматическими выключателями) и уже дальше идёт распределение на розеточную цепь ? 16 А, и цепь освещения ? 16 А?
После работы, придя домой, Вы включаете выключатель и загорается свет. Вот он, электрический ток! А какой путь он преодолевает, что бы достичь ваших апартаментов мы никогда не задумываемся! Конечно, я не рассказал о турбинах, генераторах и высоковольтных линиях электропередач (ЛЭП), масляных выключателях, но?. Это будет уже слишком.
-
Но если бы к плите было 380, то не 3, а 5 проводов тянулось!
5 жил, но гораздо меньшего сечения... И если отгорит какая-нибудь фаза - перестанет работать что-то одно у плиты... Но не все сразу.
Совершенно верно! ;--p
-
Господа, не забудьте, что в домах старой постройки проводка люменевая и жёлто-зелёный провод - ещё поди найди %)
-
Господа, не забудьте, что в домах старой постройки проводка люменевая и жёлто-зелёный провод - ещё поди найди %)
У меня дом очень старой постройки (м-н Радуга) ... проверял лично - абсолютно вся проводка проложена медью, сечение на глаз не скажу, но не меньше 2,5 квадратов. Заземление не обнаружено ...
-
Господа, не забудьте, что в домах старой постройки проводка люменевая и жёлто-зелёный провод - ещё поди найди %)
У меня дом очень старой постройки (м-н Радуга) ... проверял лично - абсолютно вся проводка проложена медью, сечение на глаз не скажу, но не меньше 2,5 квадратов. Заземление не обнаружено ...
Совершенно верно, заземление в квартирах стали использовать только в конце 90-х годов прошлого века! До этого было только зануление.
З.Ы. В предидушем разговоре описывалась электропроводка новых зданий, где имеется такая разметка.
-
Если я не ошибаюсь, все эл. плиты - 3х фазные... 15 киловатт на одной фазе - это круто ...
Или я чего-то не понял?
Там схем подключения - четыре штуки, две я даже не понял для каких сетей. Если не забуду, завтра скан сюда кину. Девять киловат я получил врубив все конфорки на максимум, шкаф был выключен. Так что 15 - вполне реально.
Теперь все прояснилось... У каждой плиты имеется 3 ТЭНа... Подразумевалось что каждый ТЭН сидит на отдельной фазе. При подключении к однофазному питанию все ТЭНы запитываются от одной фазы, а общая точка сажается на ноль...
Правильно я понял?
У этой пять тэнов на конфорки + 2 на шкаф.
Скорее всего - плита сидит на отдельном автомате. Можно проверить, пощёлкав в щитке. Если так - то один - ноль рабочий, другой - ноль защитный %) ибо на отдельной линии без разницы, какой есть какой - они разрывов не имеют и сидят на шинке. А если входят в действующую резетку - то там надо посмотреть, ноль защитный отдельно располагается.
Нашел, сделал, спасибо.
-
Господа, у кого нибудь есть схема включения люминисцентной лампы ДС-40 без дросселя и старера?
-
Господа, у кого нибудь есть схема включения люминисцентной лампы ДС-40 без дросселя и старера?
Есть только очень опасная ))
-
Подобие таких схем, используются в импортных светильниках. Плюсы такой схемы, что при подаче питающего напряжения, моментально загарается лампа. Вот тока схемку бы...
и ещё вопрос к осведомлённым, Реально ли подключить люминисцентную лампу 36 Ватт в автомобиле (например синяя подсветка днища)? И какая нужна схема?
-
Подобие таких схем, используются в импортных светильниках. Плюсы такой схемы, что при подаче питающего напряжения, моментально загарается лампа.
Старт на холодных электродах быстро убивает лампу. Правильные балласты обязательно делают предварительный прогрев где-то 0.5 с.
А вообще в продаже много устройств для питания и от 220, и от 12. Сваять самому можно, но для 36 и более ватт - нетривиально (дороже выйдет).
-
У меня есть вопрос:
Хочу сделать в ванной подвесной потолок и встроить в него светильники (4 или 6 штук, будет зависеть от конкретного вида потолка и мощности ламп).
Ясно, что светильники нужны влагозащищенные.
Не ясно:
1. Нужен ли трансформатор (220 В во влажном помещении - не много ли?)
2. Какие лампы нужны (галогеновые или какие-то другие?)
3. Какой провод использовать (марка, сечение).
Что посоветуете?
-
1. Нужен ли трансформатор (220 В во влажном помещении - не много ли?)
2. Какие лампы нужны (галогеновые или какие-то другие?)
3. Какой провод использовать (марка, сечение).
1. пофиг. Если светильники влагозащищённые - то без спец. инструмента к лампе не подлезть. Есть деньги на трансформатор (рекомендую электронный, чтоб не гудел) - любая прихоть.
2. Светильники с галогенками меньше по габаритам. Ведь пространство за подвесным потолком не может быть меньше габаритов встроенного светильника - а чем ниже потолок, тем некомфортнее, тем более в условиях маленького помещения.
3. Провод... кабель лучше. Влажное помещение, все дела, замуруется потолком... ВВГнг-З (NYM), многожильный. Дорого, но надёжно. На 220В - 3х1,5, на 12В - 2х1,5.
-
1. пофиг. Если светильники влагозащищённые - то без спец. инструмента к лампе не подлезть. Есть деньги на трансформатор (рекомендую электронный, чтоб не гудел) - любая прихоть.
Т.е. можно не заморачиваться трансформатором, а просто купить лампы на 220 В и соответствующие светильники?
2. Светильники с галогенками меньше по габаритам. Ведь пространство за подвесным потолком не может быть меньше габаритов встроенного светильника - а чем ниже потолок, тем некомфортнее, тем более в условиях маленького помещения.
ОК, спасибо
3. Провод... кабель лучше. Влажное помещение, все дела, замуруется потолком... ВВГнг-З (NYM), многожильный. Дорого, но надёжно. На 220В - 3х1,5, на 12В - 2х1,5.
А зачем три проводника для варианта на 220 В?
-
Да, забыл уточнить: потолок планируется пластиковый, реечный (или как он там называется). То есть влагозащищенность пространства между плитой перекрытия и подвесным потолком обеспечена не будет
-
Подобие таких схем, используются в импортных светильниках. Плюсы такой схемы, что при подаче питающего напряжения, моментально загарается лампа. Вот тока схемку бы...
и ещё вопрос к осведомлённым, Реально ли подключить люминисцентную лампу 36 Ватт в автомобиле (например синяя подсветка днища)? И какая нужна схема?
Есть схема с умножением напряжения без развязки от сети, будет гореть даже сгоревшая лампа, но схема действительно опасная, кто видел как взрываются маслянные конденсаторы типа МБГЧ и им подобные меня поймут =) Если заинтересовало то могу выложить.
-
Да, забыл уточнить: потолок планируется пластиковый, реечный (или как он там называется). То есть влагозащищенность пространства между плитой перекрытия и подвесным потолком обеспечена не будет
А стоит ли такое городить. Будет конденсат скапливаться.........еще и грибок появится. Хотя, может я чайник :)
Сори за офф.
-
Подобие таких схем, используются в импортных светильниках. Плюсы такой схемы, что при подаче питающего напряжения, моментально загарается лампа. Вот тока схемку бы...
и ещё вопрос к осведомлённым, Реально ли подключить люминисцентную лампу 36 Ватт в автомобиле (например синяя подсветка днища)? И какая нужна схема?
Есть схема с умножением напряжения без развязки от сети, будет гореть даже сгоревшая лампа, но схема действительно опасная, кто видел как взрываются маслянные конденсаторы типа МБГЧ и им подобные меня поймут =) Если заинтересовало то могу выложить.
Этой схеме лет 20, старые лампы так работали, а новые - не очень, там ртути меньше. Причем устройство при применении соответствующих конденсаторов (не менее 600В) будут побольше и подороже дросселя. Поэтому выложить-то можно, но лучше так не делать, неспроста в промышленных светильниках такое включение не применяют.
-
Подобие таких схем, используются в импортных светильниках. Плюсы такой схемы, что при подаче питающего напряжения, моментально загарается лампа. Вот тока схемку бы...
и ещё вопрос к осведомлённым, Реально ли подключить люминисцентную лампу 36 Ватт в автомобиле (например синяя подсветка днища)? И какая нужна схема?
Есть схема с умножением напряжения без развязки от сети, будет гореть даже сгоревшая лампа, но схема действительно опасная, кто видел как взрываются маслянные конденсаторы типа МБГЧ и им подобные меня поймут =) Если заинтересовало то могу выложить.
Этой схеме лет 20, старые лампы так работали, а новые - не очень, там ртути меньше. Причем устройство при применении соответствующих конденсаторов (не менее 600В) будут побольше и подороже дросселя. Поэтому выложить-то можно, но лучше так не делать, неспроста в промышленных светильниках такое включение не применяют.
Да и книжке "300 практических советов" лет не меньше ))) впринципе да, сейчас применяют схемы на высоковольтных полевиках.
-
Есть деньги на трансформатор (рекомендую электронный, чтоб не гудел) - любая прихоть.
Я не понял определения: "электронный трансформатор"...
Наверное Вы имели ввиду импульсный блок питания?
Именно
-
А нет ли идей как господина Чубайса немножко совсем обмануть?Имею желание притормозить - остановить 3 фазный счётчик.
-
...идеи есть и много (на свой страх и риск), только стоит ли это делать?!
почитай: http://forum.elsite.ru/index.php?topic=34351.msg255771#msg255771
-
...идеи есть и много (на свой страх и риск), только стоит ли это делать?!
почитай: http://forum.elsite.ru/index.php?topic=34351.msg255771#msg255771
Домашние то я и так мимо кассы подключаю (в своих домах).До сих пор ни один не запалии. [[devilish]]
Мне 3 фазный надоть наколоть.Трансформаторы тока под пломбой.Кабель открыто проложен.Грустно.
-
...идеи есть и много (на свой страх и риск), только стоит ли это делать?!
почитай: http://forum.elsite.ru/index.php?topic=34351.msg255771#msg255771
Домашние то я и так мимо кассы подключаю (в своих домах).До сих пор ни один не запалии. [[devilish]]
Мне 3 фазный надоть наколоть.Трансформаторы тока под пломбой.Кабель открыто проложен.Грустно.
так, та,к так .....значит где это вы там, в своих домах? [[mellow]]
ЭНЕРГОСБЫТ не дремлет! [[bobby]]
-
...идеи есть и много (на свой страх и риск), только стоит ли это делать?!
почитай: http://forum.elsite.ru/index.php?topic=34351.msg255771#msg255771
Домашние то я и так мимо кассы подключаю (в своих домах).До сих пор ни один не запалии. [[devilish]]
Мне 3 фазный надоть наколоть.Трансформаторы тока под пломбой.Кабель открыто проложен.Грустно.
так, та,к так .....значит где это вы там, в своих домах? [[mellow]]
ЭНЕРГОСБЫТ не дремлет! [[bobby]]
Аллах милостив к своим электромонтёрам.Тётенькам с Энергосбыта не удалось ещё меня изловить ни разу.
-
Сегодня меняла перегоревшую лампочку. [[bulb]] Полезла не сразу, подозревая что лампочка нагрета, где то минут 10 ждала пока остынет. Взялась за патрон, мне показалось что он очень горячий. Может пора менять или это нормально? 8;>
Опять проблемма с этой лампочкой. bb:X Всё таки с ней что то не так. Стала мигать, а вчера вырубилась. Решила что перегорела. Полезла менять, не обратила внимание что выключатель включён, тронула рукой она засветилась. Сегодня опять мигает.
-
Называеться плохой контакт - либо в партоне до проводов, либо лампочки к контактам патрона, либо обрыв провода под изоляцией.
:offtopic: Почему то вспомнился анекдот про "Сколько нужно блондинок штобы поменять лампачку......" [preved]
-
Называеться плохой контакт - либо в партоне до проводов, либо лампочки к контактам патрона, либо обрыв провода под изоляцией.
:offtopic: Почему то вспомнился анекдот про "Сколько нужно блондинок штобы поменять лампачку......" [preved]
Спасиб!!!!!! Пора приглашать Perf(а)!!!! [[happy]]
-
2 belka - центральный контакт в патроне,т.н. "язычок" выгни немножко.
-
2 belka - центральный контакт в патроне,т.н. "язычок" выгни немножко.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОПРОБКИ ВЫКЛЮЧИ!
-
2 belka - центральный контакт в патроне,т.н. "язычок" выгни немножко.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОПРОБКИ ВЫКЛЮЧИ!
Точна!И повесить плакатик "Не включать! Работает belka!"
Немаловажное замечание.Электричество дилетанства не прощает. [[freak]]
-
Гы. Не могу найти плокатег "Не пипай! Опасно за живота!" (на болгарском)
Зато вот - панель управления с грамотным переводом:
-
Позавчера, на трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ, что на Проспекте Ленина возле дома 2/1 произошло короткое замыкание на низкой стороне! Перемкнуло дугой аж 3 рубильника. В связи с этим возможны перебои в электроснабжении домов на улицах: Пр. Ленина ? 2/1, 2/2, 2/3, 2/4; Пушкина ? 36, до устранения причины аварии. Последствием аварии стал выход из строя одного фидера, питающего дома Пр. Ленина 2/2 и 2/3. Отключение домов планируется 23 ноября с 9:00, до 15 :00
-
Позавчера, на трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ, что на Проспекте Ленина возле дома 2/1 произошло короткое замыкание на низкой стороне! Перемкнуло дугой аж 3 рубильника. В связи с этим возможны перебои в электроснабжении домов на улицах: Пр. Ленина ? 2/1, 2/2, 2/3, 2/4; Пушкина ? 36, до устранения причины аварии. Последствием аварии стал выход из строя одного фидера, питающего дома Пр. Ленина 2/2 и 2/3. Отключение домов планируется 23 ноября с 9:00, до 15 :00
А фото можно? уж больно я такие штуки люблю =) большие страшные и гудящие )))
-
Позавчера, на трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ, что на Проспекте Ленина возле дома 2/1 произошло короткое замыкание на низкой стороне! Перемкнуло дугой аж 3 рубильника. В связи с этим возможны перебои в электроснабжении домов на улицах: Пр. Ленина ? 2/1, 2/2, 2/3, 2/4; Пушкина ? 36, до устранения причины аварии. Последствием аварии стал выход из строя одного фидера, питающего дома Пр. Ленина 2/2 и 2/3. Отключение домов планируется 23 ноября с 9:00, до 15 :00
А фото можно? уж больно я такие штуки люблю =) большие страшные и гудящие )))
Тоже не отказался бы посмотреть ;)
-
А на что там смотреть то?Дуга ячейки повыжгпа да и всё.Черно и воняет.Таперича электрикам дадут спирту,дабы смывать копоть с оставшихся в живых конструкций.
-
А на что там смотреть то?Дуга ячейки повыжгпа да и всё.Черно и воняет.Таперича электрикам дадут спирту,дабы смывать копоть с оставшихся в живых конструкций.
Спирт будет употреблен по прямому назначению, после чего вся бригада залезет в подстанцию и будут интенсивно дышать на конструкции?
-
Кста Профессора - с днюхой!
Спирт употребляй правильно: стакан - внутрь, потом подышал на тряпочку и контакты протирать...
-
А на что там смотреть то?Дуга ячейки повыжгпа да и всё.Черно и воняет.Таперича электрикам дадут спирту,дабы смывать копоть с оставшихся в живых конструкций.
Спирт будет употреблен по прямому назначению, после чего вся бригада залезет в подстанцию и будут интенсивно дышать на конструкции?
Есессно.Ибо нанесение спирта необходимо производить тонким слоем.В идеале - парами оного. -))
Бодун будет причислен к производственной травме! ;--p
-
Забыл напомнить самое важное, что в процессе монтажа скрытой проводки со временем забывается где, и в каком месте проложены провода. Что бы это предотворить нужно нарисовать план\схему комнаты (квартиры) с подромным местоположением розеток, выключателей и мест прокладки проводов. Так же на плане следует указать расстояние до ближайшего ориентира (стена , потолок и т.д.).
З.Ы. Теперь можно смело вешать картину или забивать гвоздь в стену не боясь перебить или повредить электропроводку в Вашей квартире.
-
Господа электрики, заглянул в свой щиток на этаже и увидел, то что ранее не замечал... что-то на подобие кубообразного трансформатора тока (ТТ)...
Не подскажете что это за девайс? И уходит провод от него в сторону низковольтного отдела (антенны, телефоны, проводное вещание).
(http://o.foto.radikal.ru/0612/96b462abcb41.jpg)
(http://o.foto.radikal.ru/0612/cd914c5c7e08.jpg)
(http://o.foto.radikal.ru/0612/bace7508e193.jpg)
-
Господа, прошу высказываться в темке по заглавной теме (см. самое первое сообщение).
Поздравления с Днём Энергетика были бы уместны в разделе "Поздравления". Именно это привело к досадному недоразумению.
Perf
ЗЫ на последней фотке - "орех". Что на первых двух - ни я, ни знакомые электрики не вычислили.
-
Perf, cпасибо за участие.
Такая ерунда не во всех щитках нашего подъезда. ТТ охватывает три силовые фазы. "Магнитопровод" овивает один виток провода, уходящего в низковольтый отдел на "орех".
Из какой "оперы" это может быть ? учет, контроль хищений, передача данных, телефония или какой-нибудь халявный источник питания?
-
к сожалению рисунок не загружается, а то посмотрел бы на это творение....
-
Вапрос на засыпку: как это ТТ может охватывать все три фазы?
Мож у вас тама какая-то недоделанная система диспетчеризации? Но нихрена я не знаю систем, которым нужны такие датчики....
-
У меня такой вопрос. Не опасно ли подключение большого количества потребителей в 1 розетку? суммарная мощность иногда превышает 2 кВт)
-
У меня такой вопрос. Не опасно ли подключение большого количества потребителей в 1 розетку? суммарная мощность иногда превышает 2 кВт)
Номинальный ток розетки - 10-16А
Считаем: при cos F= 1 ток через розетку 2кВт/220В = 9,1А
При cos F = 0,85 ток будет почти 11А
В принципе, особо опасно быть не должно,хотя всё на пределе. Однако что такое "большое число потребителей"? Если это как-то через тройник или ещё как - то из-за переходных сопротивлениях в контактах они начинают греться, окисляться, переходное сопротивление растёт, контакты от этого греются ещё больше. В конце концов (что я нередко наблюдал) всё заканчивается подгоранием контактов и выходом розетки из строя. Правда, длится этот процесс долго, месяцами, а то и годами.
Поэтому совет: если у Вас одноместная розетка - поменяйте на двухместную (это очень легко). Если есть возможность - вообще поставьте трёхместную, хотя это значительно труднее (количество мест - это количество штеккеров, которые одновременно могут быть включены в блок розеток без использования тройников и разветвителей-удлинителей).
Не включайте в розетку много потребителей, ибо допустимый ток проводки - около 19А, и если на одну линию,даже в разные розетки, включены потребители на больший ток - элементарно перегреется провод, расплавится изоляция, придётся менять проводку. Что полторы недели я наблюдал у соседей, перегрузивших этажный щиток до расплавления изоляции.
-
Покажите рисунок то... =)
-
Покажите рисунок то... =)
Странно, что не отображается рисунок, у меня виден.
Это предыдущая 12-я страница ? http://forum.elsite.ru/index.php?topic=34351.220
Для тех, у кого есть возможность, можно взгянуть здесь (http://sizop.my1.ru/forum/12-55-1).
Вапрос на засыпку: как это ТТ может охватывать все три фазы?
Мож у вас тама какая-то недоделанная система диспетчеризации? Но нихрена я не знаю систем, которым нужны такие датчики....
Да вот сам удивляюсь, мобыть это не ТТ, тогда что?
-
Странно что обмотка сделана экранированым проводом...
-
Не претендую на истину но всеже, если в коробке ферритовое кольцо то это высокочастотный трансформатор, причем сетевые провода выступают в роли антенны. Для датчика или трансформатора тока слишком мало витков во вторичной обмотке. Интересно что в "орехе" , случайно не телевизионный "краб" ? =)
-
Ващет реальная тема %) а пить что будем?
Кста, я заслал тему коллегам на Украину, и они заподозрили-таки нечто, связанное с уворованием электричества.
-
Ващет реальная тема %) а пить что будем?
Кста, я заслал тему коллегам на Украину, и они заподозрили-таки нечто, связанное с уворованием электричества.
А может это у когото осуществилась мечта об интернете по сетевым проводам? =)
-
Ващет реальная тема %) а пить что будем?
Кста, я заслал тему коллегам на Украину, и они заподозрили-таки нечто, связанное с уворованием электричества.
А может это у когото осуществилась мечта об интернете по сетевым проводам? =)
Поверю, если мне покажут таковые подключения у нас в городе. Или в области.
-
Предлагаю узнать у lw адрес и пойти туда отвертками поковырять все эти "орехи-коробки"... :)
:)) Мне орехи-коробки не жалко, тока вам долго придется до Ростова н/Д идти :)
Еще подсказали, что это трансформатор нулевой последовательности. Устанавливается для защиты. В нормальном режиме на выходе этого устройства 0. Если в одной фазе возрастает ток - отключается автомат.
На этом я и остановился.
-
А может это у когото осуществилась мечта об интернете по сетевым проводам? =)
По сетевым проводам известный способ ? "интернет из розетки 220 В". А вышеизображенным методом ? хотелось бы самому посмотреть на такой инет.
-
А что тут комментировать?
По старым "Правилам предоставлени коммунальных услуг" нам ОБЯЗАНЫ были обеспечивать до 4 (ЧЕТЫРЁХ!!!) кВт на квартиру и реконструировать устаревшие кабели. С 2004-го года - ничего не обязаны (ах, как удобно!!!).
Наша электросеть - это ссука во главе с рыжим. Цель одна - побольше захапать и поменьше отдать. Ибо электросеть - это РАО, Российское Акционерное Общество. У него не может быть других целей.
-
Ржачно то, что электроприборы, которые подключают уже лет 50, отнесли сволочи к "современным". Идиоты. Холодильники, утюги... Боже мой, в какой стране живём.
Фишка в том, что электросеть ввиду неисполнения своих обязательств по поводу реконструкции КЛ обязана сосать кеглю. И не вякать.
-
Почитал сколько стоит выделение дополнительной мощности на квартиру в Москве, до 2000$, и самое обидное, что это еще не все, нужно столько толстых поп поцеловать.
-
В случае не выполнения вышеизложенного, Вы не вправе претендовать на возмещение материального ущерба при скачке напряжения в электрической сети и перегорании электроприборов."
Я понял это немного по-своему. Там говорилось про скачки и падения напряжения. К примеру, работает комп и вдруг скачок напряжения или его понижение, и из строя выходит жесткий диск или БП компа.
В это случае можно написать заявление или жалобу (что-то в этом роде) и обратиться в электросеть или ЖЭК.
Есть закон о качестве предоставляемых услуг и по нему можно претендовать на возмещение ущерба (в случае несоответствия предоставляемой услуги нормам), в данном случае на стоимость харда и БП.
Но перед этим должна была быть подписана бумага, про которую говорилось в извещении, и проведены работы по согласованию приборов.
Видимо вот, что хотели сообщить жильцам.
-
Тоже получил вышеуказанную бумажонку, у меня допустимая нагрузка на сеть - 1.4 кВт, почитал, похихикал )) Они когда бумажки печатают сами не ржут интересно? Вот только непонятно, это нагрузка на которую рассчитана сеть внутри квартиры или так я могу нагрузить ввод в квартиру?
-
В случае не выполнения вышеизложенного, Вы не вправе претендовать на возмещение материального ущерба при скачке напряжения в электрической сети и перегорании электроприборов."
Я понял это немного по-своему. Там говорилось про скачки и падения напряжения. К примеру, работает комп и вдруг скачок напряжения или его понижение, и из строя выходит жесткий диск или БП компа.
В это случае можно написать заявление или жалобу (что-то в этом роде) и обратиться в электросеть или ЖЭК.
Есть закон о качестве предоставляемых услуг и по нему можно претендовать на возмещение ущерба (в случае несоответствия предоставляемой услуги нормам), в данном случае на стоимость харда и БП.
Но перед этим должна была быть подписана бумага, про которую говорилось в извещении, и проведены работы по согласованию приборов.
Видимо вот, что хотели сообщить жильцам.
Даже если вы согласуете подключение этих приборов, сомневаюсь что у вас поменяют стояк в подъезде.
-
Такое чувство, что циферка эта взята просто по сечению стояка чтоб перестраховаться, вот в моем доме стояк - медный кабель 8 кв.мм в резиновой изоляции, проложен в стене в шахте, от него запитаны 10 (!) квартир. Вот и получается, если максимальный ток для него 62 А (сейчас конечно меньше, 40 лет всетаки дому ) он выдержит 13640 Вт, неполучается даже обещанных 1.4 кВт
-
В случае не выполнения вышеизложенного, Вы не вправе претендовать на возмещение материального ущерба при скачке напряжения в электрической сети и перегорании электроприборов."
Никаких подписей со стороны ЖЭКа нет, подписи владельца квартиры в том, что он ознакомлен и получил данную бумагу тоже нет, т.к. ее просто положили в почтовый ящик....
Кто может прокомментировать данную ситуацию?
За последние пол-года в старых пятиэтажках по ул. К.Маркса случилось два практически одинаковых случая - в подъезде в половине квартир начинали тускло гореть лампочки и выключаться электроприборы, а в другой половине лампочки начали взрываться, а электроприборы - вонять паленой проводкой и самовозгораться.
Что произошло на самом деле объяснять, думаю, не надо.
Граждане вполне естественно потребовали возмещения бабла за свои самовозгоревшиеся телевизоры, были посланы и обратились в суд. Насколько мне известно, ситуация разрешилась в пользу граждан.
Так что бумажку эту рассматривать стоит как дешевое давление на моск со стороны жэу и следует смывать в унитаз.
-
Народ, ведь проектировались эти пятиэтажки тогда, когда небыло ни электродуховок, ни посудомоечных машин, ни микроволновок, ни стиральных машин! По идее МУП должен обеспечивать плановую замену стояковых проводов меньшего сечения на большее (по мере износа и увеличению потребляемой мощности) каждые 50 лет, НО это всё выливается в крупные капиталовложения и материальные затраты! По этому делшевле разослать всем квиточки с предупреждениями и выплачивать по судебным искам чем менять проводку и не паритьсяв дальнейшем. Сам сталкивался с подобным обслуживая щитовые, когда всё, козалось бы нормально, а вставки греютя, особенно по вечерам, в периуд часа ПИК. Када народ приходит домой и включают электроприборы, лампочки и т.д. и т.п. И каждый раз думаеш что и где в очередной раз отгорит или коротнёт.....иИ причём людям пофиг на то что они могут реально погореть от перегрева проводов. И всё свалят на ЖЭУ, мол не уследили во время!
А сколько раз встречал типов котрорые реально воруют элекричество! Дофига! Раз штрафанули, думают второй раз не придут,и начинают ещё в большей мере заниматься беспределом. А это черевато вдвойне, Во - первых прегруз электросетей, во вторых во второй раз можно и привечь к административной ответственнности!
-
Народ, вот объясните пожалуйста, что делать с реальными
идиотами, которые капают траншеи без согласований с проектами и рвут электрические кабели, питающие жилые дома?! А страдают - невинные жители, а особенно у которых электроплиты и маленькие дети!
-
Народ, вот объясните пожалуйста, что делать с реальными идиотами, которые капают траншеи без согласований с проектами и рвут электрические кабели, питающие жилые дома?! А страдают - невинные жители, а особенно у которых электроплиты и маленькие дети!
Кодировать всех [[laugh2]]через задний проход
Нет, это не серьёзно! Просто люди ленятся посмотреть в проекты трасс, где проложены кабели, либо экономят денежку на соответствующие разрешения, хотя расплата за оборванный кабель гораздо больше! Даже одна соеденительная муфта стоит не дёшево!
-
Меня многие просили рассказать поподробнее о монтаже электропитания для стиральной машины ? автомата. Так вот, пожалуйста, Вашему вниманию представляется руководство с фотографиями на самом простом примере.
Очень повезло тем людям, которые живут в панельных 10-ти этажках, где ванная находится через стену от коридора, в котором располагается электрический щиток.
Для начала нужно промерить количество провода, кабель-канала, а так же саморезов с дюбелями и т.д., необходимых для монтажа.
Вот краткий список того, что потребовалось мне:
1. Провод ПУНП 3х1,5 мм/кв = 5 м.
2. Автоматический выключатель ИЭК, ВА 47-29, на 10 А. 1 - поз. = 1 шт.
3. Кабель канал белый 10 х15 мм L=2 м. = 2 шт.
4. Розетка брызгозащищённая ?MAKEL?, открытого исполнения, евро. = 1 шт.
5. Саморез универсальный, частый шаг, 3,2х32мм. = 15 шт.
6. Дюбель 6х35 мм. =15 шт.
7. Небольшой кусочек алюминиевого провода диам.= 4 мм/кв
Все затраты на материал: 304 руб, 25 копеек.
-
Для начала сверлим сквозное отверстие через бетонную стену ванны рис.1 (в некоторых домах ванная с туалетом представляют собой цельную гипсолитовую коробку, в таком случае понадобиться сверло гораздо большей длинны).
Устанавливаем основание розетки (Рис. 2.) и разделываем провода, на концах которых, круглогубцами делаем кольцо для лучшего контакта. Рис. 3. По правилам: белый ? ?фаза? (левый контакт), жёлтый с зелёной полосой ? ?земля? (центр), и синий ? ?ноль? (правый контакт) Рис. 4. После, прикручиваем вторую часть корпуса и можно переходить в коридор (тамбур) Рис. 5.
-
Что бы провод по минимуму подвергался возможным механическим повреждением логичнее и эстетичнее всего убрать его в пластиковый кабель-канал. Рис 6,7.
Далее самое интересное. Обесточиваем электрощит простым отключением автоматических выключателей, а далее и пакетного выключателя (не забудьте предупредить соседей, если рубильник ? общий). Протаскиваем провод в канале бетонной плиты как раз в том месте, где проходят провода на квартиру. Рис. 8.
примечание: Пакетный выключатель желательно отключать без нагрузки!
-
Разделываем кабель и подключаем жёлтый провод на ?землю? то есть корпус щита Рис. 9, синий ? в ?нулевую? колодку через металлическую шайбу, что бы не было соприкосновения меди с алюминием! Рис. 11. ?Фазный? провод ? белый, подключаем через автомат защиты на 10 Ампер (номинал по току срабатывания указан в паспорте стиральной машины, или позади, на заводском ярлычке). Автомат в свою очередь, запитываем от соседнего через перемычку ТАКОГО ЖЕ сечения и материала, во избежание перегрева в месте плохого контакта Рис. 10.
После контрольной проверки включаем пакетник, а за тем автоматы, Рис 12. Проверяем тестером наличие напряжения в новой розетке и всё. Можно пользоваться!!!
Вся работа 2,5 часа не напрягаясь.
-
узо - само собой-разумеещееся! но это чуть позже было, всё равно щиток переделывал с заменой проводки, а это уже рассказывалось в предидущих разделах. Можно было выложить фоты, где уже всё в готовом виде. Там уже узо на всю квартиру стоит!
Но к сожалению не все квартиросъёмщики тянут на его установку (по деньгам) и многие отказываюстя на свой страх и риск [[knife]], мол, дорого.....С УЗО сразу добовляем к материалам ещё 500 руб (минимум).
Жду комментариев....
-
Пакетник выбрасывай,лучше поставь автомат на фазу.Ноль соединяй напрямую через нулевую шину.
-
Да и алюминий с медью окисляются.
-
Советую вместо турецкого Макела взять Viko или Anam
-
Да и алюминий с медью окисляются.
Если вы про нулекую клемму, то цитата из текста: "синий ? в ?нулевую? колодку через металлическую шайбу, что бы не было соприкосновения меди с алюминием! Рис. 11."
На фотке выбран неудачный ракурс, а так получается : аллюминий, шайба, медь, шайба, гровер, винт
-
Советую вместо турецкого Макела взять Viko или Anam
К сожалению у Viko мне не нравится крепление с зажимом. Да, быстро и удобно, но на практике не раз приходилось менять розетки с таким зажимом на ВИНТОВЫЕ зажимы, которые наиболее надёжны. ;--p
Anam - качественные но дорогие не каждый соглашается такие ставить.
Белорусские - вообще молчу, [[knife]]
З.Ы. Оптимально: ЦЕНА=КАЧЕСТВО - Макел (мнение автора), ну или чуть подороже это EL-BI (основание - керамика, крепёж - винтовой).
-
Господа, вот такая тема...
В 2006-м в замен вышедшего из строя счётчика поставили двухтарифный счётчик за наличку 3 тыс с копейками рублей. Тариф составлял в ночь 0.49, а в день - 1.60 рубля за КВ. Для однотарифного счётчика тариф составлял 1.60 круглосуточно, вроде бы был смысл.
В 2007 общий тариф стал 1.80 для однотарифного.
Для двухтарифного: ночь 0.55, в день - 2.06
Где смысл? Или РАО всегда на коне. Так и хочется после этого чтобы ЕЭС было под конем.
-
Господа, вот такая тема...
В 2006-м в замен вышедшего из строя счётчика поставили двухтарифный счётчик за наличку 3 тыс с копейками рублей. Тариф составлял в ночь 0.49, а в день - 1.60 рубля за КВ. Для однотарифного счётчика тариф составлял 1.60 круглосуточно, вроде бы был смысл.
В 2007 общий тариф стал 1.80 для однотарифного.
Для двухтарифного: ночь 0.55, в день - 2.06
Где смысл? Или РАО всегда на коне. Так и хочется после этого чтобы ЕЭС было под конем.
Меня тоже интересует законность такого решения. У самих 2х тарифный счетчик. Хотя подсчитали различае за месяц между 1.8 и 2.06 всего 5 рублей.
И исчо. Уже вопрос по электронике, нужна схемка бестрансформаторного БП с 220 на 5 В. Нагрузка будет до 1А. Если схемки нету, может кто скинет как расчитать параметры для данного БП. В инте поискал нашел, но на импортных элементах. Аналоги импортным не стал искать, решил тут спросить. Что скажет профессор ? :)
-
Касаясь предидушей темы, о перегрузе стояковых проводов в пятиэтажках! Вот что произошло в доме по ул. Первомайской д. 28, 6 п. 8 марта. Просто напросто, произошёл пожар, в электрическом щитке и люди остались без электричества на сутки.
на фото последствия пожара.... В результате пришлось заменять всю стояковую разводку!
-
Меня давно интересует такая ситуация:в квартире установлен автомат(3шт) Merlin Gerin ,и как-то раз я решил просто для любопытства отключить их все ,по идее диск счетчика должен перестать вращаться,но он всеравно медленно,но верно вращается примерно со скоростью 1,5-2мм в секунду.Как такое может быть???Это ведь получается ,что я плачу за электричество даже когда совершенно им не пользуюсь?
-
Меня давно интересует такая ситуация:в квартире установлен автомат(3шт) Merlin Gerin ,и как-то раз я решил просто для любопытства отключить их все ,по идее диск счетчика должен перестать вращаться,но он всеравно медленно,но верно вращается примерно со скоростью 1,5-2мм в секунду.Как такое может быть???Это ведь получается ,что я плачу за электричество даже когда совершенно им не пользуюсь?
Вполне вероятно что у Вас самый обыкновенный самоход счётчика! Такое явление возникает частенько при старении и износе деталей счётчика. Вам стоит позвонить в энергосбыт, кратко описать причину (самоход) и следовать дальнейшим указанием оператора. Если счётчику более 12 лет, то его должны поменять совершенно бесплатно на цифровой или импульсный!
-
Спасибо,думаю скоро мы это выясним.
PS.Счетчику 10 лет.
-
Вот краткий список того, что потребовалось мне:
1. Провод ПУНП 3х1,5 мм/кв = 5 м.
2. Автоматический выключатель ИЭК, ВА 47-29, на 10 А. 1 - поз. = 1 шт.
3. Кабель канал белый 10 х15 мм L=2 м. = 2 шт.
4. Розетка брызгозащищённая ?MAKEL?, открытого исполнения, евро. = 1 шт.
5. Саморез универсальный, частый шаг, 3,2х32мм. = 15 шт.
6. Дюбель 6х35 мм. =15 шт.
7. Небольшой кусочек алюминиевого провода диам.= 4 мм/кв
Все затраты на материал: 304 руб, 25 копеек.
Я только дополню, ладно?
====================
ПУЭ 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
==========
Я не вижу в списке ни УЗО, ни дифавтомата. Спрашиваю - почему? Затраты должны, вообще-то, быть под тыщу из-за УЗО.
-
Полностью с Вами согласен! Но в некоторых домах УЗО, или ДИФ-автоматы установленны на вводе в квартиру. Ваше замечание справедливо для домов постороенных до 2000 года и не имеющих на вводе аппарат защиты по дифференциальному току.
-
Господа, вот такая тема...
В 2006-м в замен вышедшего из строя счётчика поставили двухтарифный счётчик за наличку 3 тыс с копейками рублей. Тариф составлял в ночь 0.49, а в день - 1.60 рубля за КВ. Для однотарифного счётчика тариф составлял 1.60 круглосуточно, вроде бы был смысл.
В 2007 общий тариф стал 1.80 для однотарифного.
Для двухтарифного: ночь 0.55, в день - 2.06
Где смысл? Или РАО всегда на коне. Так и хочется после этого чтобы ЕЭС было под конем.
Меня тоже интересует законность такого решения. У самих 2х тарифный счетчик. Хотя подсчитали различае за месяц между 1.8 и 2.06 всего 5 рублей.
И исчо. Уже вопрос по электронике, нужна схемка бестрансформаторного БП с 220 на 5 В. Нагрузка будет до 1А. Если схемки нету, может кто скинет как расчитать параметры для данного БП. В инте поискал нашел, но на импортных элементах. Аналоги импортным не стал искать, решил тут спросить. Что скажет профессор ? :)
Советую собирать на импортных )
-
Советую собирать на импортных )
Либо взять готовую зарядку для мобильника или чего другого. Будет наверняка дешевле.
-
Уважаемые профессионалы, а сколько стоит денег поменять электропроводку в 1-комнатной квартире? И во сколько обойдётся материал?
-
Помогите плз расшифровать параметры диода:
MODEL BB804 D(IS=48F N=1.13 RS=.18 XTI=3 EG=1.11 CJO=80.6P
+ M=.47 VJ=.8 FC=.5 BV=20 IBV=.1U TT=137N)
IS- тепловой ток, N - Коэфициент надёжности, RS- сопротивление базы.
Остальное пока не знаю, но и не требуется щас... Проблема в том, что не знаю какой порядок обозначает буква F.
-
это лучше к профессору в личку, он в этом спец! ;--p
-
Помогите плз расшифровать параметры диода:
MODEL BB804 D(IS=48F N=1.13 RS=.18 XTI=3 EG=1.11 CJO=80.6P
+ M=.47 VJ=.8 FC=.5 BV=20 IBV=.1U TT=137N)
IS- тепловой ток, N - Коэфициент надёжности, RS- сопротивление базы.
Остальное пока не знаю, но и не требуется щас... Проблема в том, что не знаю какой порядок обозначает буква F.
http://www.alldatasheet.com/ Этот диод выпускают четыре фирмы с разной классификацией.
-
Например, можно определить на скольлко перегружена эл.проводка в квартире. Для этого складываем все мощности имеющихся электроприборов (приблизительная мощность которых дана в таблице) и исходя из этого, определяем пиковую нагрузку (когда все потребители электроэнергии включены одновременно).
Номенклатура электробытовых приборов и машин (для расчёта суммарной нагрузки по мощности)
??
п.п. Наименование Установленная мощность, Вт
1. Осветительные приборы 1800-3700*
2. Телевизоры 120-140
3. Радио и пр. аппаратура 70-100
4. Холодильники 165-300
5. Морозильники 140
6. Стиральные машины
без подогрева воды 600
с подогревом воды 2000-2500
7. Джакузи 2000-2500
8. Электропылесосы 650-1400
9. Электроутюги 900-1700
10. Электрочайники 1850-2000
11. Посудомоечная машина с
подогревом воды 2200-2500
12. Электрокофеварки 650-1000
13. Электромясорубки 1100
14. Соковыжималки 200-300
15. Тостеры 650-1050
16. Миксеры 250-400
17. Электрофены 400-1600
18. СВЧ 900-1300
19. Надплитные фильтры 250
20. Вентиляторы 1000-2000
21. Печи-гриль 650-1350
22. Стационарные электрические
плиты 8500-10500
23. Электрические сауны 12000
________
* при общей площади квартир от 70 до 150 м2
::book::К сведению:
Стандартный алюминиевый провод с сечением 2,5 мм/кв. расчитан на ток в 16 Ампер и мощность (1-фазной цепи 220 В.) - 3500 Ватт.
Стандартный медный провод с сечением 2,5 мм/кв. расчитан на ток в 20 Ампер и мощность (1-фазной цепи 220 В.) - 4400 Ватт.
Вывод один, если перегрузка всё же имеется, то рекомендую никогда не включать все электроприборы одновременно (как это зачастую бывает в квартирах где нет счётчиков электроэнергии). Желательно чередовать подключение мощных электроприборов. Например, обогреватель и микроволновку, эл.чайник и утюг, а стиральную машину-автомат вообще нужно подключать к отдельной розетке с заземлением.
И большая просьба, не пользуйтесь переходниками при подключении мощных нарузок (эл.чайников, обогревателей) в целях собственной безопастности. [[skull]]
-
Уважаемые профессионалы, а сколько стоит денег поменять электропроводку в 1-комнатной квартире? И во сколько обойдётся материал?
Смотря что у вас будет из электроприборов.
На кухне: вытяжка, посудомоечная машина, микроволновка, эл чайник, 4 лампочки на 60 ватт (подвесной потолок), телевизор, холодильник.
В комнате: ТВ, дом.кинотеатр, подвесной потолок 10 ламп на 40 ватт, компьютер
Ванная и туалет: подогрев пола, душевая кабина, стир. маш., вытяжка, освещение в ванной (подвесной потолок) 4 лампы на 60 ватт, в туалете 2 лампы 60 ватт
Коридор: подв. потолок 4 лампы на 60 ватт
-
Возможно не по теме, где у нас в городе можно легально получить корочки с допуском до 1кВ ? Если еще не поздно учиться =)
-
Возможно не по теме, где у нас в городе можно легально получить корочки с допуском до 1кВ ? Если еще не поздно учиться =)
Незнаю на счет этого вопроса точно.. но от работы я учился в Ногинске (Глухово), там центр переподготовки персонала есть.. выдали корочку как раз до 1Кв)).. сейчас у меня корочка уже выше 1Кв...
-
Возможно не по теме, где у нас в городе можно легально получить корочки с допуском до 1кВ ? Если еще не поздно учиться =)
Незнаю на счет этого вопроса точно.. но от работы я учился в Ногинске (Глухово), там центр переподготовки персонала есть.. выдали корочку как раз до 1Кв)).. сейчас у меня корочка уже выше 1Кв...
Если ты про учебно-методический центр то они уже из Глухова съехали если я правильно понял...
-
Возможно не по теме, где у нас в городе можно легально получить корочки с допуском до 1кВ ? Если еще не поздно учиться =)
Незнаю на счет этого вопроса точно.. но от работы я учился в Ногинске (Глухово), там центр переподготовки персонала есть.. выдали корочку как раз до 1Кв)).. сейчас у меня корочка уже выше 1Кв...
Если ты про учебно-методический центр то они уже из Глухова съехали если я правильно понял...
Хм... понял та правильно.. но че-та я не слышал про то что он съехал... от нас туда людей посылают обучаться... а там х.з.
-
Если ты про учебно-методический центр то они уже из Глухова съехали если я правильно понял...
Хм... понял та правильно.. но че-та я не слышал про то что он съехал... от нас туда людей посылают обучаться... а там х.з.
Сам офис съехал на Красную Ленту что возле городского рынка, обучают кажись у МЧС на Володарском... Мож какой класс и в Глухове остался...
-
Это вполне реально!!!! В нашем городе есть ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА на ул. Первомайская, около парка (рядом магазин ЭКРАН). Я лично сдавал там 2 мес. назад на 4 группу допуска до 1000 В., предварительно выучившись там же 3 недели. Всё удовольствие обошлось порядка 3000 рублей. Экзаменаторы из Москвы, иэ ЭНЕРГОНАДЗОРА
Телефон учебной части 4-47-39.
З.Ы. а учиться никогда не поздно! [[mellow]]
-
...но, если перерыв в работе (Электротехнический персонал) был более 1 года по трудовой книжке, то сначала предстоит выучиться на 3 группу допуска, а после ещё раз оплатив на 4, и т.д.
-
Здравствуйте.
У нас старый дисковый счетчик внутри квартиры. Лет 7-10 назад мы, не знаю откуда узнали, но, вобщем, мы отсоединяли его верхнюю часть от стены (там она просто на винтике крепится, даже не на винтике, а на крючке) и, как-бы отгибали его от стены под углом 90 градусов (табло с диском смотрит в пол, снизу у счетчика провода) и закрепляли проволокой. После этой нехитрой операции диск переставал крутиться и все. Мы переодически его так отключали, чтобы хоть что-нибудь ?намотало?.
Естественно, когда зсходили знакомые в гости или старушка-контролер, мы его снова одевали назад и все. Где-то через год-два у нас снизу один алюминевый провод переломился. Вызвали местного электрика, говорим, типа от старости провода наверное испортились. Он улыбнулся, заменил провод и все обошлось.
После этого со счетчиком больше не ?баловались? :)
На самом деле стыдно, но были тяжелые времена, - дефолт и все ттакое...
Собственно, хочу узнать что это такое было, почему прекращал крутиться диск счетчика? Из-за особенностей конструкции или еще почему?
-
И еще вопросик.
Опустил розетки и выключатели (пока только на кухне ? ради эксперимента + намечается ремонтик). Проводка алюминиевая, нарастил провод, соединил через винтовой клеммник. Уже год работает вроде не греется, в розетки включены холодильник, чайник и телевизор. Встал вопрос заделать образовавшиеся дыры в стене. Понятно, шпаклевочка, алебастр, а как быть с тем местом, где раньше были розетки, а сейчас клеммник. Как бы его закрыть правильно, чтобы туда раствор шпаклевки не попал? Можно ли в обматать фольгой или надо спец. заглушки покупать, как для распределительной коробки?
-
И еще вопросик.
Опустил розетки и выключатели (пока только на кухне ? ради эксперимента + намечается ремонтик). Проводка алюминиевая, нарастил провод, соединил через винтовой клеммник. Уже год работает вроде не греется, в розетки включены холодильник, чайник и телевизор. Встал вопрос заделать образовавшиеся дыры в стене. Понятно, шпаклевочка, алебастр, а как быть с тем местом, где раньше были розетки, а сейчас клеммник. Как бы его закрыть правильно, чтобы туда раствор шпаклевки не попал? Можно ли в обматать фольгой или надо спец. заглушки покупать, как для распределительной коробки?
Засунь клеммник в орех и хорошо обмотай изолентой, потом полностью замазывай. Хотя я бы клеммник снял и нарастил алюминиевым проводом обмотав изоляцией.
-
Возможно не по теме, где у нас в городе можно легально получить корочки с допуском до 1кВ ? Если еще не поздно учиться =)
Спроси у Наблюдателя, он недавно корочку получал =) Посодействуем, чем сможем.
-
А, если мне удостоверение выдавалось на старой работе и, соотв., в нем вписано название организации, то мне его надо как-то менять?
-
Вот ещё вопрос: Есть два прибора на кухне - микроволновая печь и посудомоечная машина. Обе дерутся током, если одновременно схватиться за раковину и за агрегат. Не больно, но не приятно. Измерение напряжения показало частоту 500 Гц(!) и амплитуду от -0,6 В до 2,8 В. Воткнул вилку наоборот - та же история. Что это может быть?) Пока в голову приходят только какие-нибудь наводки. Например, от самогонного аппарата соседа снизу)) В планах ещё проверить на пробой (но откуда 500 Гц?) и на приборах в других комнатах..
-
А они у Вас воткнуты в розетки с заземлением?
-
А, если мне удостоверение выдавалось на старой работе и, соотв., в нем вписано название организации, то мне его надо как-то менять?
Насколько я понимаю, то удостоверение действовало внутри той организации, где оно выдавалось. А бывают удостоверения именно гос. технической школы и их периодически нужно продлевать, сдавать экзамены.
-
А они у Вас воткнуты в розетки с заземлением?
Нет
-
А они у Вас воткнуты в розетки с заземлением?
Нет
Значит надо заземлить :) 500Гц возможно от микроволновки. От посудомоечной машины наврядли может быть 500Гц Если вытащить микроволновку из сети, от посудомоечной бьет током ?
-
Встал вопрос заделать образовавшиеся дыры в стене. Как бы закрыть правильно, чтобы раствор шпаклевки не попал?
можно сделать проще, из крышки старого советского выключателя вырезать зуглушку под размер отверстия в стене, или на худой конец из оргалита, где с обратной чтороны должен быть кружочек из асбеста (негорящий материал). утапливаем в отверстие на глубину 1- 2 см (что бы в любой момент можно было определить где распайка находится, методом постукивания по стене (глухой звук) и смело замазываем шпатлёвкой или алебастром.
-
Есть два прибора на кухне - микроволновая печь и посудомоечная машина. Обе дерутся током, если одновременно схватиться за раковину и за агрегат. Не больно, но не приятно.
... Совершенно верно сказал предидуший автор, в вашей квартире не предусмотрен третий заземляющий проводник "РЕ",а в инструкции к микроволновой печи и посудомоечной машины, чёрным по белому написано " ВКЛЮЧАТЬ В РОЗЕТКИ ИМЕЮЩИЕ ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОДНИК - ЗЕМЛЮ!!!"
Выход один: проводить отдельное притание 3-х жильным проводом от квартирного электрощита, до кухни, с установной розток с заземляющим контактом. Сечение провода выберается по мощности эл приборов. Для вашего варианта ПУНП или ВВГ 3*2,5мм/кв. Плюс Желательно установка УЗО.
З.Ы. А работа микроволновки без заземления (куда, собственно говоря и уходят все волны с экранирующей плёнки на стекле) напоминает атомный реактор у вас дома, вот отсюда и мощное микроволновое излучение - фон!
-
У нас старый дисковый счетчик внутри квартиры. мы отсоединяли его верхнюю часть от стены и, как-бы отгибали его от стены под углом 90 градусов и закрепляли проволокой. После диск переставал крутиться.
Собственно, хочу узнать что это такое было, почему прекращал крутиться диск счетчика? Из-за особенностей конструкции или еще почему?
Совершенно верно, эта такая особенность конструкции старого счётчика. Счётчик - это прибор ВАТТМЕТР, предназначеный для работы только в вертикальном положении (старого выпуска - дисковые). Особенность конструкции заключается в том что диск при перемещении на угол в 90град. смещается и заклинивает об токовые катушки, так как закреплён свободно в пазах.
Новые счётчики (цифровые) так не обманиш! [[mellow]]
-
Уважаемые профессионалы, а сколько стоит денег поменять электропроводку в 1-комнатной квартире? И во сколько обойдётся материал?
Всё удовольствие обойдётся от метража или от кол - ва точек, как договоришься. Прикинь, точка - 400-450 рублей, кто скока берёт, а по метраже - по смете, скока метров провтода, как проложено, скока розеток подключать.... расчитывай, есле шикарно, то на 15 тыс с материалом. Что бы поменять проводку тебе понадобятся тех условия в энергосбыте, после нанимаеш кого хочеш. После монтажа обращаешься в своё ЖЭУ (электроучасток в МУПе), говориш мол всё готово проверьте по ТЕХ УСЛОВИЯМ. Если всё нормуль, то тебе подписывают и устанавливают новый счётчик. Только за ранее намекни в Энергосбыте что бы счётчик поменяли если у тебя старый, написав заявление на замену, подробности там же.....
-
To Zenner&Bogart: Спасибо за подробные ответы, вечером поэкспериментирую.
-
Народ вопрос на засыпку !
Перепал тут проточный водонагреватель 5квт.
У него две кнопочки чучуть нагреть и на полную т.е. он работает в диопазоне от 3 квт до 5 квт.
Вопрос: можно его в розетку включить или его надо обязательно к щитку вести ?
Просто живу в общаге и если надо его к щитку боюсь меня пошлют куда подальше или просто придется ждать месяцев 6 чтоб пришли.
-
Народ вопрос на засыпку !
Перепал тут проточный водонагреватель 5квт.
У него две кнопочки чучуть нагреть и на полную т.е. он работает в диопазоне от 3 квт до 5 квт.
Вопрос: можно его в розетку включить или его надо обязательно к щитку вести ?
Просто живу в общаге и если надо его к щитку боюсь меня пошлют куда подальше или просто придется ждать месяцев 6 чтоб пришли.
На сколько я знаю, 5кВт водонагреватели в домах с газом устанавливать нельзя..
-
Народ вопрос на засыпку !
Перепал тут проточный водонагреватель 5квт.
У него две кнопочки чучуть нагреть и на полную т.е. он работает в диопазоне от 3 квт до 5 квт.
Вопрос: можно его в розетку включить или его надо обязательно к щитку вести ?
Просто живу в общаге и если надо его к щитку боюсь меня пошлют куда подальше или просто придется ждать месяцев 6 чтоб пришли.
Если дом старый - по любому тянуть трёхжильный провод ВВГ 3х4 мм/кв к щиту под отдельный автомат на ток 20 Ампер и обязательно УЗО! Так как дело обстоит с водой и электричеством, а это в целях вашей же безопасности! ( в интсрукции к водонагревателю написано БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
Соответственно провода от стояковых проводов до счётчика должны быть сечением не менее проводимого (4 мм/кв).
З.Ы. При невыполнении этих условий есть возможность поражения эл током в ванной и возгорании эл проводки в квартире в следствии перегрузки проводов! [[skull]]
-
Народ вопрос на засыпку !
Перепал тут проточный водонагреватель 5квт.
У него две кнопочки чучуть нагреть и на полную т.е. он работает в диопазоне от 3 квт до 5 квт.
Вопрос: можно его в розетку включить или его надо обязательно к щитку вести ?
Просто живу в общаге и если надо его к щитку боюсь меня пошлют куда подальше или просто придется ждать месяцев 6 чтоб пришли.
Если дом старый - по любому тянуть трёхжильный провод ВВГ 3х4 мм/кв к щиту под отдельный автомат на ток 20 Ампер и обязательно УЗО! Так как дело обстоит с водой и электричеством, а это в целях вашей же безопасности! ( в интсрукции к водонагревателю написано БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
Соответственно провода от стояковых проводов до счётчика должны быть сечением не менее проводимого (4 мм/кв).
З.Ы. При невыполнении этих условий есть возможность поражения эл током в ванной и возгорании эл проводки в квартире в следствии перегрузки проводов! [[skull]]
1. Дом не старый.
2.Газа в доме нет.
3.У меня машинка стиральная уже лет 5 подключена, так же как и электрическая плитка через обычную розетку.
4.Щиток выглядит как коробочка с предохранителями и УСЁ - больше там никуя нету!
Еще варианты кроме щитка ни как?
-
Уважаемый модерато!
Не морочте людям голову!
Кабель ПУНП уже запрещен как года 2. Тем более в бытовых помещениях, кроме как ВВГ и ВВГнг ничего другого. Поясняю: изоляция ВВГшки 660 В, а ПУНПа 220 В. ПУНП вроде бы и можно, но у нас такие сети, что может быть и 230 и 240 В... , и уже при таких напряжения изоляция начинает "рушится".
Спасибо!!
Уважаемый "ВАНЕК" довожу до вашего сведения что голову никто никому не морочает, так как провод ПУНП (ПБПП) выпускали, выпускают и будут продолжать выпускать, и использовать при монтаже проводки в зданиях. Этот провод расчитан заводом изготовмтелем
З.Ы. Плоский установочный провод марки ПУНП по ТУ 16.К80-08-89, ТУ 16.К13-020-93 с медными жилами, с пластмассовой изоляцией с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката на номинальное переменное напряжение до 450 В, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, преимущественно используется для неподвижной прокладки в осветительных сетях.
З.З.Ы а провод ВВГ по характеристикам изоляции получше (можно прокладывать в земле и по воздуху) и стоит подороже.
З.З.З.Ы. Почитайте ПУЭ и справочники по электромонтажным изделиям.
-
Народ вопрос на засыпку !
Перепал тут проточный водонагреватель 5квт.
У него две кнопочки чучуть нагреть и на полную т.е. он работает в диопазоне от 3 квт до 5 квт.
Вопрос: можно его в розетку включить или его надо обязательно к щитку вести ?
Просто живу в общаге и если надо его к щитку боюсь меня пошлют куда подальше или просто придется ждать месяцев 6 чтоб пришли.
Если дом старый - по любому тянуть трёхжильный провод ВВГ 3х4 мм/кв к щиту под отдельный автомат на ток 20 Ампер и обязательно УЗО! Так как дело обстоит с водой и электричеством, а это в целях вашей же безопасности! ( в интсрукции к водонагревателю написано БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
Соответственно провода от стояковых проводов до счётчика должны быть сечением не менее проводимого (4 мм/кв).
З.Ы. При невыполнении этих условий есть возможность поражения эл током в ванной и возгорании эл проводки в квартире в следствии перегрузки проводов!
не забудьте, что стандартные розетки 10 А!
Для 5кВт ток 22,5 А нужна соответствующая розетка, например 25 А.
Иль в щиток, на 25 А автоматик с узо типа" АД-12" 30 мА
-
Народ вопрос на засыпку !
Перепал тут проточный водонагреватель 5квт.
У него две кнопочки чучуть нагреть и на полную т.е. он работает в диопазоне от 3 квт до 5 квт.
Вопрос: можно его в розетку включить или его надо обязательно к щитку вести ?
не забудьте, что стандартные розетки 10 А - 16 Ампер!
Для 5кВт ток 22,5 А нужна соответствующая розетка, например 25 А.
Иль в щиток, на 25 А автоматик с узо типа" АД-12" 30 мА совершенно верно проще ДИФАВТОМАТ
Ща я глупость сморожу но вы постарайтесь не слишком ржать :)
Етот водонагреватель может работать как 5квт так и 3квт там два положения просто!!!
А если я возьму автомат на 25А и поставлю его в разрыв между нагревателем и розеткой - че будит?
тем самым вы защитите провод идущий от розетки до проточного нагревателя от перегрузки и токов короткого замыкания. В последствии будет срабатываать защита (выбивать автоматы или пробки) в квартирном электрощитке при включении обогревателя на полную мощность. а ежели в пробках имется жучёк или неисправен автомат, то последствия могут быть непредсказуемыми, от выходи из строя проводки до пожара...
З.Ы. Наилучший вариант - кабель должен идти без разрывов, от эл. щитка до водонагревателя, то есть напрямую! Исключением является дифавтомат в эл щитке
-
А если я возьму автомат на 25А и поставлю его в разрыв между нагревателем и розеткой - че будит?
[/quote]
Гореть будет будет после автомата.
-
Вчера во время уборки машины пылесосом, погас свет. У соседа свет есть. Подозреваю что, что-то с пробками. Что делать? Выкрутить пробку и купить такую же? Где? Или есть ещё варианты? Выкручивая пробку, током не шлёпнет? (чюр не ржать у меня паника) >:D
-
Народ вопрос на засыпку !
Перепал тут проточный водонагреватель 5квт.
У него две кнопочки чучуть нагреть и на полную т.е. он работает в диопазоне от 3 квт до 5 квт.
Вопрос: можно его в розетку включить или его надо обязательно к щитку вести ?
не забудьте, что стандартные розетки 10 А - 16 Ампер!
Для 5кВт ток 22,5 А нужна соответствующая розетка, например 25 А.
Иль в щиток, на 25 А автоматик с узо типа" АД-12" 30 мА совершенно верно проще ДИФАВТОМАТ
Ща я глупость сморожу но вы постарайтесь не слишком ржать :)
Етот водонагреватель может работать как 5квт так и 3квт там два положения просто!!!
А если я возьму автомат на 25А и поставлю его в разрыв между нагревателем и розеткой - че будит?
тем самым вы защитите провод идущий от розетки до проточного нагревателя от перегрузки и токов короткого замыкания. В последствии будет срабатываать защита (выбивать автоматы или пробки) в квартирном электрощитке при включении обогревателя на полную мощность. а ежели в пробках имется жучёк или неисправен автомат, то последствия могут быть непредсказуемыми, от выходи из строя проводки до пожара...
З.Ы. Наилучший вариант - кабель должен идти без разрывов, от эл. щитка до водонагревателя, то есть напрямую! Исключением является дифавтомат в эл щитке
А ЕСЛИ Я НЕ БУДУ ЕГО ВКЛЮЧАТЬ НА ПОЛНУЮ МОЩЬНОСТЬ(3кВТ) ТАДА МОНО ЕГО В РОЗЕТКУ ИЛИ НЕТ?
-
Вчера во время уборки машины пылесосом, погас свет. У соседа свет есть. Подозреваю что, что-то с пробками. Что делать? Выкрутить пробку и купить такую же? Где? Или есть ещё варианты? Выкручивая пробку, током не шлёпнет? (чюр не ржать у меня паника) >:D
Вместо пробок поставить автоматы типа ABB или Legrand
-
Вчера во время уборки машины пылесосом, погас свет. У соседа свет есть. Подозреваю что, что-то с пробками. Что делать? Выкрутить пробку и купить такую же? Где? Или есть ещё варианты? Выкручивая пробку, током не шлёпнет? (чюр не ржать у меня паника) >:D
Вместо пробок поставить автоматы типа ABB или Legrand
Это просто? (Вывернуть пробки и вкрутить автоматы?)
Типа не пойдёт! Конкретнее какие?
-
Помогите пожалуйста опознать вот эти резисторы:
-
Помогите пожалуйста опознать вот эти резисторы:
Если не ошибаюсь 2.2мегоома,47килоом.
-
Вчера во время уборки машины пылесосом, погас свет. У соседа свет есть. Подозреваю что, что-то с пробками. Что делать? Выкрутить пробку и купить такую же? Где? Или есть ещё варианты? Выкручивая пробку, током не шлёпнет? (чюр не ржать у меня паника) >:D
Вместо пробок поставить автоматы типа ABB или Legrand
Это просто? (Вывернуть пробки и вкрутить автоматы?)
Типа не пойдёт! Конкретнее какие?
Нужно смотреть на месте.
-
Помогите пожалуйста опознать вот эти резисторы:
Если не ошибаюсь 2.2мегоома,47килоом.
спасибо, жаль не подойдут)
-
в последнее время на работе все говорят что если покупать новую стиралку ,под неё надо делать отдельную прооводку с отдельным автоматом,а вы как думаете?
-
в последнее время на работе все говорят что если покупать новую стиралку ,под неё надо делать отдельную прооводку с отдельным автоматом,а вы как думаете?
В 99,9% это так. В основном дома старые, нагрузка была расчитана максимум на утюг плюс освещение, да к тому же без заземления.
-
Вопрос на засыпку:
Открутил тут розетку у себя в общаге - так там идут 4 конца по 2.5 квадрата АЛЮМИНИЙ - какой максимальной мощности прибор я могу подключить к такой проводке?
p/s на данный момент подключена туда плита электрическая двухккомфорочная + чайник + СВЧ (всё в начеле в пилот воткнуто - а сам пилот в розетку) и так уже 6 лет и усё работает !
-
4 конца - значит на этой линии еще кто-то сидит (может с такими же плитками и т.д.). Вопрос: вы хотите проэкспериментировать когда сеть рухнет? Формально проверка такая: не обуглены ли (не изменился цвет ) проводов, не греется ли проводка, и держат ли автоматы (предохранители). Любой недостаток в одном из этих пунктов должен заставить вас отказаться от дальнейших экспериментов. Сечение провода не абсолютный показатель, металл стареет, окисляется, изоляция от времени тоже не улучшается. Бывает откроешь распаечную коробку, а там все спеклось. Общага небось старая.
-
в последнее время на работе все говорят что если покупать новую стиралку ,под неё надо делать отдельную прооводку с отдельным автоматом,а вы как думаете?
Не думаю, а точно знаю.
Ставить надо новый автомат-пулемёт (очень желательно - диф) и от него сеточку отдельную.
-
4 конца - значит на этой линии еще кто-то сидит (может с такими же плитками и т.д.). Вопрос: вы хотите проэкспериментировать когда сеть рухнет? Формально проверка такая: не обуглены ли (не изменился цвет ) проводов, не греется ли проводка, и держат ли автоматы (предохранители). Любой недостаток в одном из этих пунктов должен заставить вас отказаться от дальнейших экспериментов. Сечение провода не абсолютный показатель, металл стареет, окисляется, изоляция от времени тоже не улучшается. Бывает откроешь распаечную коробку, а там все спеклось. Общага небось старая.
Ёкарный бабай, Антоша.
Позвонил бы мне - тебя ломает чтоль? Я тебе плохо про твою конторку письмецо замутил по весне? Всё бы я тебе и посчитал.
-
Здравствуйте . У меня такая проблема:
в нашей фирме стоит вводный щиток 32 амперник на 3 фазы(с общим взводом)3х фазный счетчик и автоматы на 10 ампер на освещение и 16 ампер на розетки.При коротком замыкании в любой розетке выбивает автомат этой линии на которую приходит розетка и общий автомат на 32 ампера,т.е обесточивется вся фирма.Что можно сделать в этом случае ,что бы общий 32 амперник не вырубался.
-
Поставить 3 однополюсных автомата вместо одного.
-
Странно, почему не выбивает 16А. автомат, вообще хрень 16А автомат на розетки БРЕД. У Вас в офисе кроме электрического чайника ни чего нет? Подсчитайте общую нагрузку!!!!
Меньше 25А не ставят, и соответственно сечение кабеля 2,5 квадрата. И на вашем месте я серьёзно подумал о вызове специалиста!!!!!
-
Странно, почему не выбивает 16 Ом автомат, вообще хрень 16 Ом автомат на розетки БРЕД. У Вас в офисе кроме электрического чайника ни чего нет? Подсчитайте общую нагрузку!!!!
Меньше 25 Ом не ставят, и соответственно сечение кабеля 2,5 квадрата. И на вашем месте я серьёзно подумал о вызове специалиста!!!!!
Это чего это за бред, автоматы в омах? Не смешили бы хоть.
-
Помогите пожалуйста опознать вот эти резисторы:
Если не ошибаюсь 2.2мегоома,47килоом.
ошибаетесь, первый 2.2 килоома.
-
Странно, почему не выбивает 16 Ом автомат, вообще хрень 16 Ом автомат на розетки БРЕД. У Вас в офисе кроме электрического чайника ни чего нет? Подсчитайте общую нагрузку!!!!
Меньше 25 Ом не ставят, и соответственно сечение кабеля 2,5 квадрата. И на вашем месте я серьёзно подумал о вызове специалиста!!!!!
Это чего это за бред, автоматы в омах? Не смешили бы хоть.
Лано, спокойно, ступил!!! Нынче в Ногинске на "Русском Море" кап. ремонт, устаём мальца!!!!
Спасибо за поправку +
-
Странно почему не выбивает 16 Ом автомат, вообще хрень 16 Ом автомат на розетки БРЕД. У Вас в офисе кроме электрического чайника ни чего нет? Подсчитайте общую нагрузку!!!!
Меньше 25 Ом не ставят, и соответственно сечение кабеля 2,5 квадрата. И на вашем месте я серьёзно подумал о вызове специалиста!!!!!
более подробно:
Схема TN-S-C, общая нагрузка равномерно распределена между тремя фазами, на вводе стоит общий трехфазный В32 (соответственно на 32 ампера), максимальная расчетная нагрузка на каждую фазу порядка 6 Kw, на каждую фазу заведены свет (пвс 3х1,5 , С10) и розетки (пвс 3х2,5 , С16), каждое помещение имеет собственную ветку и соответственно свой автомат. При коротком замыкании в любой из веток вылетает первичный автомат этой ветки (например С16) и следом за ним вылетает общий В32, таким образом обесточивая всю нагрузку. Первое предположение было о неисправности первичного автомата, но данная ситуация повторяется при кз в любой из веток на любой фазе. Явной перебалансировки нагрузки на одной из фаз при кз тоже быть не может, тк штатное потребление составляет порядка 5 Kw на все три фазы (уверен что это с лихвой покрывается 32х амперный автомат)
-
Ситуация:после замены в подъездном щитке пакетного выключтеля и пробок на автоматы, стало скакать напряжение(заметно невооружённым глазом по освещению). И не только при включении энергоёмких приборов типа утюга, стиральной машинки и т.д., но и при их выключеном состоянии, как будто кто-то где-то немерянно пожирает электричество.
Вопрос(ы) на засыпку: А скажи мне, милый ребёнок(с) почему скачков не ощущалось раньше(в пробках стояли жучищи)?
Почему всё таки скачет напруга(или что это за синдром такой)?
Каким образом это лечится?
-
более подробно:
... на вводе стоит общий трехфазный В32 (соответственно на 32 ампера), максимальная расчетная нагрузка на каждую фазу порядка 6 Kw, на каждую фазу заведены свет (пвс 3х1,5 , С10) и розетки (пвс 3х2,5 , С16), ... При коротком замыкании в любой из веток вылетает первичный автомат этой ветки (например С16) и следом за ним вылетает общий В32, таким образом обесточивая всю нагрузку
Правильнее было бы на вводе ставить С вместо В
-
Ситуация:после замены в подъездном щитке пакетного выключтеля и пробок на автоматы, стало скакать напряжение(заметно невооружённым глазом по освещению). И не только при включении энергоёмких приборов типа утюга, стиральной машинки и т.д., но и при их выключеном состоянии, как будто кто-то где-то немерянно пожирает электричество.
Вопрос(ы) на засыпку: А скажи мне, милый ребёнок(с) почему скачков не ощущалось раньше(в пробках стояли жучищи)?
Почему всё таки скачет напруга(или что это за синдром такой)?
Каким образом это лечится?
Вариантов немного:
1. Где-то на вводе плохой контакт (печально кончится, отгорит!). Проверить надо всё и подтянуть в щитке.
2. При замене где-то алюминий с медью соединили, подгорает, сопротивление меняется - тоже отгорит
3. Если в щитке алюминиевая разводка - могли где-то что-то перегнуть и поломать, опять же - прогорит в конце концов
4. Одновременно соседи что-то поставили у себя (электросварку или маслобойку) = что-то с резкопеременной нагрузкой. Гыгы. Лечение - убить соседей.
Коля, зови того, кто менял, пусть проверяет свой монтаж.
-
более подробно:
... на вводе стоит общий трехфазный В32 (соответственно на 32 ампера), максимальная расчетная нагрузка на каждую фазу порядка 6 Kw, на каждую фазу заведены свет (пвс 3х1,5 , С10) и розетки (пвс 3х2,5 , С16), ... При коротком замыкании в любой из веток вылетает первичный автомат этой ветки (например С16) и следом за ним вылетает общий В32, таким образом обесточивая всю нагрузку
Правильнее было бы на вводе ставить С вместо В
Именно. От броска напряжения может и В32 выбить (и, похоже, так оно и есть - выбивает, у него же характеристика по кратности тока ниже, чем у "С")
-
Коля, зови того, кто менял, пусть проверяет свой монтаж.
Миш, спасибо. Особенно в точку про соседей: ремонтируют квартиру уже второй год методом похлопывания ладошкой по п###е, но иногда их счётчик пытается достич первой космической скорости.
Ремонтников таки придётся вызвать.
ЗЫЖ Кого бы позвать для соседей? [[knife]]
-
А помоему проще довериться профессионалам
-
Вопрос к электрикам или кто знает:
Имеется вот этот предмет,похож на аккамулятор от чего-то.
Можно ли сделать так,чтобы его зарядить от 220 в,подключить к нему лампочку(на 220 или 36 в) и чтобы она горела?Заранее спасибо,кто чем поможет!
-
Может какие-нибудь надписи на нём есть? [[dizzy2]]
-
Вопрос к электрикам или кто знает:
Имеется вот этот предмет,похож на аккамулятор от чего-то.
Можно ли сделать так,чтобы его зарядить от 220 в,подключить к нему лампочку(на 220 или 36 в) и чтобы она горела?Заранее спасибо,кто чем поможет!
очень похож на кислотный или же щёлочной аккамулятор. Попробуй узнать его заряд мультиметром поставив в положение измерение постоянного тока. Мне кажется так около 24 вольта там будет. А заряжать его можно только от специального зарядного устройства. А лучше проискать маркировку или бирку с параметрами.
-
ооо.Как в гараж пойду-сообщу.Не раньше пятницы.. :(
-
это аккумулятор. крайняя правая банка или мёртвая или перевернута. на верху банки стоит маркировка и напряжение. если лежит давно и без действия ,то врятли реанимируешь его.восстановление старых аккум. целая наука.
-
Да, наверное давно-вместе с гаражом купил (6 месяцев), неизвестно сколько он до этого лежал.....А можно ли его проверить,зарядив от обычной зарядки для авто аккамулятора?
-
Тип 5НК-80. И еще там написано:"Все кислоты разрушают батарею",91 год.Сухой.
-
Значит это щелочной аккумулятор.
-
Если он сейчас сухой, т.е. электролит не заливали и не использовали, то наверняка жив. Нужно залить щелочный электролит. Ни в коем случае не кислотный от свинцовой батареи! Если электролит был, но высох, то долить дистиллированной воды.
Никель-кадмиевый, 80 ампер-часов, 6-8 вольт.
Соответственно, заряжать 12-14 часов током 8 ампер.
-
А от чего это,если не секрет?Я слышал одно мнение,что это от электрокара.Ммм,интерестно,а как узнать,был ли он уже залит или нет?А если даже и был,можно ли еще раз туда залить эту кислотную щелочь?Кстати,ее можно купить в магазине?
-
http://ex-ur5zk.narod.ru/raznoe/akkum/akkum.html
-
5х1,25=6В В хозяйстве не пригодится. Проще на свинец сдать.
-
Ясненько,всем большое спасибо! [[scholar]]
-
5х1,25=6В В хозяйстве не пригодится. Проще на свинец сдать.
Свинца там нет. Есть никель, что даже подороже будет.
-
у меня дома выпадает розетка из стены, а я легким движением бедра вталкиваю ее обратно. почему она выпадает? это опасно? что делать?
-
у меня дома выпадает розетка из стены, а я легким движением бедра вталкиваю ее обратно. почему она выпадает? это опасно? что делать?
Потому что крепление к стене разболталось. Есть вероятность, что совсем отвалится, замкнет или начнет искрить.
Если есть навыки держания отвертки, то следует снять крышку розетки, вправить, подкрутить два винта, крепящие лапки, расположнные по бокам и упирающиеся в стену. Напряжения на них нет, но лучше все отключить. Если нет - лучше не трогай, а позови кого-либо знающего.
Пользование такой розеткой опасно накрытием того, что в нее включается или пожаром.
-
я живу одна и меня такие последствия пугают. спасибо за информацию, сегодня вечером попробую выполнить
-
АГА! а лучше вызови электрика: розетку починит и глядишь мужик в доме появится
-
у меня дома выпадает розетка из стены, а я легким движением бедра вталкиваю ее обратно. почему она выпадает? это опасно? что делать?
Там скорее всего монтажная коробка пластиковая вылетела. Самым верным решением будет купить новую монтажную коробку (подрозетник) и установить её на алебастр, предварительно обесточив группу питающюю розетки (выключить автомат). После подключить розетку и наслаждаться жизнью. [[mellow]]
приблизительно так http://forum.elsite.ru/index.php?topic=34351.msg243333#msg243333
-
Вопрос к электрикам или кто знает:
Имеется вот этот предмет,похож на аккамулятор от чего-то.
Можно ли сделать так,чтобы его зарядить от 220 в,подключить к нему лампочку(на 220 или 36 в) и чтобы она горела?Заранее спасибо,кто чем поможет!
Отвечаю это аккамулятор вагонного типа ёмкость его 300 А\часов выдает он 42 вольта
-
У нас в армии были щелочные аккумуляторы ... заправляли мы их литиевой щелечью (LiOH).
Жидкость крайне едкая. Попадет на одежду - будет дырка, попадет на тело - будет ожег.
Кроме того такие аккумуляторы выделяют крайне ядовитые пары - у нас в аккумуляторных стояли мощные системы вытяжной вентиляции.
Но ... очень выносливые, надежные и не прихотливые в эксплуатации, то что нужно в армейских условиях.
У нас аккумуляторная полностью обеспечивала в случае проблемм с электросетью функционирование охраны объектов. Кучки таких аккумуляторов достаточно чтобы поддерживать работу центрального пульта ИТСО, нескольких рубежей сигнализации и связь с постами на 4-6 км периметре.
-
у меня дома выпадает розетка из стены, а я легким движением бедра вталкиваю ее обратно. почему она выпадает? это опасно? что делать?
Причин может быть как минимум две. Дело в том что в стене вмурован так называемый подразетник (пластиковый или металлический стакан), в который вставлена розетка. Розетка фиксируется в подразетнике двумя металлическими зацепами, которые регулируются винтами.
1. Возможно просто ослабли болты регулирующие зацепление розетки в подразетнике - надо их просто затянуть отверткой.
2. Возможно разрушен подразетник - замена подразетника или если разрушение не большое - поворот розетки на 90 градусов и закрепление отверткой.
-
у меня дома выпадает розетка из стены, а я легким движением бедра вталкиваю ее обратно. почему она выпадает? это опасно? что делать?
Причин может быть как минимум две. Дело в том что в стене вмурован так называемый подразетник (пластиковый или металлический стакан), в который вставлена розетка. Розетка фиксируется в подразетнике двумя металлическими зацепами, которые регулируются винтами.
1. Возможно просто ослабли болты регулирующие зацепление розетки в подразетнике - надо их просто затянуть отверткой.
2. Возможно разрушен подразетник - замена подразетника или если разрушение не большое - поворот розетки на 90 градусов и закрепление отверткой.
А если розетка выпадает с подразетником вместе?
-
А если розетка выпадает с подразетником вместе?
Значит нужно сначало замуровать обратно подразетник, а затем закрепить разетку, как описал выше ЭксБомбЁр.
-
В подразетнике есть с боков два отверстия. В них входят мет. зацепы (на скобу больше похожи) установленные на самой розетке. Перед установкой ослабляют винты, которые держат скобы. При затягивание винтов эти скобы расходятся и прижимаются к стенке. За счёт этого держится розетка в стене.
Выпадать она начинает, если скобы её плохо удерживают. Иногда просто достаточно подтянуть винты. Однако в домах с непрочными стенами (особенно в старых кирпичнымх) в месте контакта скобы стенка разрушается при этом регулирующий винт затянут до упора. В этом случае необходимо снять розетку и разогнуть скобу. Ещё может сломаться сам корпус розетки в том месте, где винт проходит через скобу. Тогда скоба просто не расходиться. Лечится заменой розетки.
-
я живу одна и меня такие последствия пугают. спасибо за информацию, сегодня вечером попробую выполнить
АГА! а лучше вызови электрика: розетку починит и глядишь мужик в доме появится
Чиво то больше не отписывается... получилось починить или нет? [[idea2]]
.....И вообще жива ли? [[freak]]
Судя по прочитанному, в моём случаи, женщине туда соваться не стоит, а то тоже можно навек замолкнуть. [[skull]] :)))
Всем спасибо за подробные описания. :-)
-
я жива. розетку починила. спасибо за помощь всем
-
Народ, никто не устанавливал сигнализацию в квартире? Какие для этого нужны датчики объёма, герконы на двери и какой блок управления нужно ставить?
-
А у мя тарчит провод из стены.Сосед говорит что это от радиосети. Поровод тонкий,но я боюсь дотрагиваться до него! Что может эт быть?Прям незнаб шо делать!
-
А у мя тарчит провод из стены.Сосед говорит что это от радиосети. Поровод тонкий,но я боюсь дотрагиваться до него! Что может эт быть?Прям незнаб шо делать!
"Уважаемые учёные! У меня в подвале каждый год происходит подземный стук. Отчего это происходит?" (С) Станислав Лем
Берём тестер и меряем напругу на проводе. Если вольт 30-60 - то радио или телефон, безопасно. Если 220 - то опасно. Делов-то.
-
С электричеством просто беда.
Кто-нибудь может подсказать где найти хорошего мастера, что бы поменять всю электропроводку в квартире и сколько это стоит ?
Хочу сделать ремонт, а с проводкой у меня так намудрили, что все надо переделывать.
-
Народ, никто не устанавливал сигнализацию в квартире? Какие для этого нужны датчики объёма, герконы на двери и какой блок управления нужно ставить?
Ты хочешь свою собственную сигнализацию мастерить или с выходом на пульт?
Я думаю если обратишься во вневедомственную на пионерской они сами поставят и подключат все нужные датчики и приборы ...
Если собираешься делать что то свое кустарное с сиреной в квартире - может смогу что нить посоветовать, я занимался в армии монтажем, ремонтом и обслуживанием систем сигнализации, в том числе и охранной сигнализацией помещений.
-
С электричеством просто беда.
Кто-нибудь может подсказать где найти хорошего мастера, что бы поменять всю электропроводку в квартире и сколько это стоит ?
Хочу сделать ремонт, а с проводкой у меня так намудрили, что все надо переделывать.
Обратитесь к "ЕЛО", он профи.
-
С электричеством просто беда.
Кто-нибудь может подсказать где найти хорошего мастера, что бы поменять всю электропроводку в квартире и сколько это стоит ?
Хочу сделать ремонт, а с проводкой у меня так намудрили, что все надо переделывать.
Обратитесь к "ЕЛО", он профи.
Земля слухом полнится.
-
Здравствуйте!
Хочу добавить несколько новых розеток, опустить существующие и решил поиметь для этого информацию по электропровдке в квартире (Северный, панельные 9-ти этажки, 3-х комн., еще их называют "демидовские"), ведь по хорошему надо бы поменять всю электропроводку если все равно долбить решился. Но не только не могу найти схему электропроводки, так мне никто не может сказать серию этих домов, чтоб в интернете поискать. Может кто-нибудь поможет?
И еще, может глупость спрошу, а какая мощность приходит в квартиру и какой кабель (сечение) доходит до квартиры (не хотелось бы спалить себя или соседей)
И вообще мог бы кто-нибудь поделиться опытом замены электропроводки в панельных домах, начиная с замены (добавления) автоматов в шитке, проводке новых линий, например для стиралки и кухни
Буду очень признателен
-
ответ на твою проблемму кроется в электроучастке ОАО "Северное". Там как раз имеются акты приёмки, проекты, схемы и расчётные мощности на ваши 9-ти этажки.
Пр. Ленина 23 вход со двора зелёная дверь по середине здания - полуподвальное помещение. Телефон 6-39-23
-
Здравствуйте!
Хочу добавить несколько новых розеток, опустить существующие и решил поиметь для этого информацию по электропровдке в квартире (Северный, панельные 9-ти этажки, 3-х комн., еще их называют "демидовские"), ведь по хорошему надо бы поменять всю электропроводку если все равно долбить решился. Но не только не могу найти схему электропроводки, так мне никто не может сказать серию этих домов, чтоб в интернете поискать. Может кто-нибудь поможет?
И еще, может глупость спрошу, а какая мощность приходит в квартиру и какой кабель (сечение) доходит до квартиры (не хотелось бы спалить себя или соседей)
И вообще мог бы кто-нибудь поделиться опытом замены электропроводки в панельных домах, начиная с замены (добавления) автоматов в шитке, проводке новых линий, например для стиралки и кухни
Буду очень признателен
По нормам выдается 4,5 кВт на квартиру, то есть порядка 20,5А На такой ток хватит медного провода сечение 2,5мм. кв. Освещение и розеточная сеть выполняется кабелем этого же сечения. Ради интереса, есть ли заземляющий контакт у розеток ?
-
Естественно. Предполагается поставить евроразетки
-
Здравствуйте!
Хочу добавить несколько новых розеток, опустить существующие и решил поиметь для этого информацию по электропровдке в квартире (Северный, панельные 9-ти этажки, 3-х комн., еще их называют "демидовские"), ведь по хорошему надо бы поменять всю электропроводку если все равно долбить решился. Но не только не могу найти схему электропроводки, так мне никто не может сказать серию этих домов, чтоб в интернете поискать. Может кто-нибудь поможет?
И еще, может глупость спрошу, а какая мощность приходит в квартиру и какой кабель (сечение) доходит до квартиры (не хотелось бы спалить себя или соседей)
И вообще мог бы кто-нибудь поделиться опытом замены электропроводки в панельных домах, начиная с замены (добавления) автоматов в шитке, проводке новых линий, например для стиралки и кухни
Буду очень признателен
По нормам выдается 4,5 кВт на квартиру, то есть порядка 20,5А На такой ток хватит медного провода сечение 2,5мм. кв. Освещение и розеточная сеть выполняется кабелем этого же сечения. Ради интереса, есть ли заземляющий контакт у розеток ?
Неправильно. По нормам выдаётся 3 кВт (см. ВСН 59-88 или новый СП).
На освещение отродясь клали полторашку по меди. На розетки тоже вполне достаточно полторашки от щитка. Обратное доказать будет очень сложно.
До квартиры, как правило, доходит трёхфазная магистраль сечением 16-25, алюминиевая. Не стоит этим обольщаться - сечение расчитано на несколько квартир.
-
Неправильно. По нормам выдаётся 3 кВт (см. ВСН 59-88 или новый СП).
На освещение отродясь клали полторашку по меди. На розетки тоже вполне достаточно полторашки от щитка. Обратное доказать будет очень сложно.
До квартиры, как правило, доходит трёхфазная магистраль сечением 16-25, алюминиевая. Не стоит этим обольщаться - сечение расчитано на несколько квартир.
Вы бы у себя проложили кабель на розетки полторашку ? То, что освещение можно проложить кабелем 1,5мм это верно, больше не меньше, в данном случае не мелочиться, если решили сделать хорошо, так надо сделать хорошо изначально. У себя дома прокладывал все кабелем 2,5мм. Насчет норм, я говорил сколько выдает Северное на квартиру. Ведь что такое в современных условиях 3 кВт ? Практически ничто, чего только один чайник стоит порядка 1,9 кВт, Люстра 5 рожковая с лампами по 60-75 Вт каждая, 2 телевизора, холодильник, монитор пусть и не много но 40 вт потребляет, сам комп ват 150-200, а если еще при этом что нибудь пропылесосить, то уже все.
-
А как автоматы автоматы распределить. Я хотел бы провести новую линию для стиралки и кухни (электродуховка+эл.чайник+СВЧ+кухонные приборы)
-
А как автоматы автоматы распределить. Я хотел бы провести новую линию для стиралки и кухни (электродуховка+эл.чайник+СВЧ+кухонные приборы)
считаем, духовка 3 000 Вт + Эл. чайник, 2 200 Вт + СВЧ 2000 Вт, кухонные приборы приблизительно 900 Вт = 8100 х 0.7 (коэффициент использования) = 5 670 Вт.
смотрим по таблице:
ток, А мощность,Вт сечение медь аллюминий
25 5,5 4 6
32 7,0 6 10
в результате выбираем наиболшее сечение по мощности, на твою нагрузку нужно прокладывать ВВГ 3х6 мм\кв, Автомат на 32 А
или же распределять нагрузку то есть для каждого мощного потребителя - свой провод и автомат защиты [[mellow]]
-
Очень инетресная тема, но у меня на днях возник вопрос, и я так как не очень то разбираюсь в электрике прошку ответить на него доступным языком: "Чем отличается экранированный кабель (провод и т.п.) от неэкранированного?" и как их различить.
-
Какой именно провод, для чего?
Для витой пары, к примеру, вот здесь посмотрите:
http://www.trale.ru/1_4.html
-
Очень инетресная тема, но у меня на днях возник вопрос, и я так как не очень то разбираюсь в электрике прошку ответить на него доступным языком: "Чем отличается экранированный кабель (провод и т.п.) от неэкранированного?" и как их различить.
Экран - это либо фольга, либо оплётка из тонкой проволоки которой прокрывают кабель/провод, для препятствия проникновения радио помех, радиоволн, вихревых токов и вообще, наводки в целом на жилах основных (защищаемых) проводников.
-
Повезло лишь тем людям, у которых дома построены с 2001 года. В них уже прокладывали медную проводку, с учётом того что в квартире будет подключена относительно мощная (по сравнению с предидущими проектами) нагрузка в 4,4 кВт на розеточную цепь. В этажных электрощитах в обязательном порядке устанавливается Устройство Защитного Отключения (УЗО), срабатываемое на малейший ток утечки (например, при поражении человека электрическим током, при заливе, при отгорании/отключении "нулевого" провода). Без такого устройства, в настоящее время, не примут в эксплуатацию ни один дом!!! А за границей УЗО уже используется давно! Помоему, с начала 90-х годов!
А в наших обычных, панельных и керпичных домах "продуманные" советские люди, в целях экономии испльзовали ЛОМКИЕ АЛЛЮМИНЕВЫЕ провода сечением 2,5 мм/кв (3,5 кВт) на розеточную цепь всей квартиры...
Про хрущёвки я вообще молчу. Провода типа "лапша" с резиновой изоляцией уже давно сгнили, в результате чего, малейший перегруз может привести к нагреву проводов. А в следствии чего, короткое замыкание или, не дай бог, пожар! Так что лучше не рисковать и покупая в хрущёвку посудомоечную машину, плиту с эл.духовкой, микроволновку и эл.чайник, задуматься... По стоякам проложены провода совем не расчитанные на такие новшества, делающие нашу жизнь легче и опаснее (в данном случае).
Вывод: надо менять жильё на более новое, (что просто нереально) или трясти службы ЖКХ в замене электропроводки во всем доме (что то ж проблемматично).
P.S. Проводка приблизительно расчитана на 30 лет эксплуатации, после чего происходит высыхание и нарушение изоляции.
У меня вопрос-нужно ли отключать телевизор изрежима ожидания совсем и если да ,то что будет ,если не выключить надолго?
-
У меня вопрос-нужно ли отключать телевизор изрежима ожидания совсем и если да ,то что будет ,если не выключить надолго?
В паспорте телевизора написано что рекомендуется отключать электроприбор из сети 220В, но не обязательно, а если Вы на длительный срок уезжаете из квартиры (в отпуск, на дачу или на новогодние праздники), то разумным будет выключить все электроприборы из розеток или отключить вводные автоматы на квартиру, так как возможны скачки напряжения в эл.сети. Лучше перестраховаться, на случай отгорания нулевого проводника в ВРУ вашего дома.
З.Ы. В реальности были случаи возгорания телевизоров в режиме ожидания.
-
А как автоматы автоматы распределить. Я хотел бы провести новую линию для стиралки и кухни (электродуховка+эл.чайник+СВЧ+кухонные приборы)
Надо бы уточнить каким образом вы собираетесь прокладывать кабель, т.к. от этого зависят допустимые токи на кабель. Есть ли заземление ?
-
Посоветуйте пожалуйста какой кабель купить для электроплиты?(общая присоединительная мощность плиты 8.2 кВт)
PS.В инструкции написано,что желательно использовать кабели типа HO5RR-F,HO5VV-F или подобные.Только какие это подобные я не имею представления.Можно ли у нас в городе где нибудь приобрести их?
Cори немного не понятно написал.Кабель нужен от плиты до розетки(длиной около 1.5 м), т.к. с плитой он не поставлялся.
-
Посоветуйте пожалуйста какой кабель купить для электроплиты?(общая присоединительная мощность плиты 8.2 кВт)
PS.В инструкции написано,что желательно использовать кабели типа HO5RR-F,HO5VV-F или подобные.Только какие это подобные я не имею представления.Можно ли у нас в городе где нибудь приобрести их?
Cори немного не понятно написал.Кабель нужен от плиты до розетки(длиной около 1.5 м), т.к. с плитой он не поставлялся.
Сколько контактов в розетке?
-
Розетка трехконтактная ( соответственно с землей), видимо старого типа , большая такая круглая)) с плоскими штырьками.
-
Розетка трехконтактная ( соответственно с землей), видимо старого типа , большая такая круглая)) с плоскими штырьками.
А плита на 220 ?
-
угу)
-
угу)
Нифига себе розетка на 37 ампер )) Кабель 6 квадрат на жилу, можно больше. Интересно какая проводка до розетки.
-
угу)
Нифига себе розетка на 37 ампер )) Кабель 6 квадрат на жилу, можно больше. Интересно какая проводка до розетки.
Проводка у меня в квартире вся Al .К розетке помоему подходят к каждому контакту пара проводов сечением ну максимум 2-2.5 мм.
Надеюсь, когда строители делали расчеты они ни в чем не ошиблись, т.к. когда въехали на кухне уже стояла плита с примерно такой же потребляемой мощностью.
-
угу)
Нифига себе розетка на 37 ампер )) Кабель 6 квадрат на жилу, можно больше. Интересно какая проводка до розетки.
Проводка у меня в квартире вся Al .К розетке помоему подходят к каждому контакту пара проводов сечением ну максимум 2-2.5 мм.
Надеюсь, когда строители делали расчеты они ни в чем не ошиблись, т.к. когда въехали на кухне уже стояла плита с примерно такой же потребляемой мощностью.
Проверь пробником, может быть там три фазы, а это уже 380
-
Да нее, сейчас стоит Вятка-электра, в руководстве написано 220В.
-
Подскажите, пожалуйста, схему подключения этого электродвигателя (3х фазный, в сеть 2х фазную 220v)
-
Обмотки звездой, 2 конца ее в сеть, третий конец через конденсатор 10-20 мкФ 400В (не электролит, иначе е...нет!!!) на один из проводов сети.
-
То есть получится такая схема?
-
То есть получится такая схема?
Да. Пусковой конденсатор для такой небольшой мощности не обязателен.
-
То есть получится такая схема?
Да. Пусковой конденсатор для такой небольшой мощности не обязателен.
Спасибо, всё работает :)
-
Скажите,кто знает точно,энергосберегающие лампы опасны для здоровья,если их дома ввинчивать.Их же так рекламируют.
-
Скажите,кто знает точно,энергосберегающие лампы опасны для здоровья,если их дома ввинчивать.Их же так рекламируют.
Если их десятками не разбивать, то нет.
-
Скажите,кто знает точно,энергосберегающие лампы опасны для здоровья,если их дома ввинчивать.Их же так рекламируют.
Если их десятками не разбивать, то нет.
Если это ответ со знанием дела,то спасибо-успокоили,а то жутковато стало от слухов.
-
Скажите,кто знает точно,энергосберегающие лампы опасны для здоровья,если их дома ввинчивать.Их же так рекламируют.
в этих лампах, так же как и в люминисцентных, содержатся пары ртути. Разбавать их не рекомендую....
-
в этих лампах, так же как и в люминисцентных, содержатся пары ртути. Разбавать их не рекомендую....
Они и есть люминесцентные. Ртути там мало, но это еще надо постараться их разбить, чтобы достать ее.
-
Народ кому нужны радиодетали???
http://forum.elsite.ru/index.php?topic=160222.msg1069818#msg1069818
-
Есть проблемка.
По квартире сделали абсолютно новую проводку, пока постепенно делали ремонт, передумали делать некоторые вещи, касающиеся электрики. И наоборот появились новые требования к освещению, не предусмотренные в первоначальном варианте.
Конкретно:
1) в комнате на люстру выведен 3-х жильный провод, но там только одна фаза. Проблемно ли подключить вторую фазу и сделать двухклавишный выключатель
2) планоровалось объединить санузел и соответственно предусмотрен двуклавишник (на подсветку и вентилятор); сейчас ломать стену передумали и нужно чтобы было 3 выключателя (туалет, ванная и общая вентиляция)
3) ну и еще несколько вопросов по мелочам
ОЧЕНЬ СРОЧНО, поскольку распредкоробки планируется ЗАШТУКАТУРИТЬ. Что посоветуют знающие люди???
-
Есть проблемка.
По квартире сделали абсолютно новую проводку, пока постепенно делали ремонт, передумали делать некоторые вещи, касающиеся электрики. И наоборот появились новые требования к освещению, не предусмотренные в первоначальном варианте.
Конкретно:
1) в комнате на люстру выведен 3-х жильный провод, но там только одна фаза. Проблемно ли подключить вторую фазу и сделать двухклавишный выключатель
2) планоровалось объединить санузел и соответственно предусмотрен двуклавишник (на подсветку и вентилятор); сейчас ломать стену передумали и нужно чтобы было 3 выключателя (туалет, ванная и общая вентиляция)
3) ну и еще несколько вопросов по мелочам
ОЧЕНЬ СРОЧНО, поскольку распредкоробки планируется ЗАШТУКАТУРИТЬ. Что посоветуют знающие люди???
1) в распаячной коробке откинуть заземляющий провод, идущий на люстру, и подсоеденить его на вторую клавишу двухклавишного выключателя....(при условии если на выключатель проложен 3-х жильный провод)
2) А тут либо кидать новый провод 4-х жильный, лучше NYM, или же вентиляцию запаралелить с освещением туалета
З.Ы нафига отдельный выключатель, входиш в сартир, включаеш свет и тут же включается вентилятор, уходиш, выключаеш свет и выключается вентилятор, вот и вся любовь [[mellow]]
3) ну тут пока ничего не ясно))
-
Не, вентилятор со светом на постоянку не кошерно. Хоть и работают тихо, но порой небольшой шум напрягает домочадцев.
Я вывел отдельный выключатель на вентиляцию. Отвод фазы от освещения. Минус только в том, что без включенного света вентилятор не работает.
-
1) в комнате на люстру выведен 3-х жильный провод, но там только одна фаза. Проблемно ли подключить вторую фазу и сделать двухклавишный выключатель
Зачем на простую люстру ДВЕ ФАЗЫ? Отвечу: ДА, это очень и очень проблема. А зоказчегу порекомендую досконально допросить шустрых робят, нафига им нужно две фазы на люстру. Ибо это конкретный развод на лохОв. НИКОГДА (практически) не нужно больше одной фазы.
2) планоровалось объединить санузел и соответственно предусмотрен двуклавишник (на подсветку и вентилятор); сейчас ломать стену передумали и нужно чтобы было 3 выключателя (туалет, ванная и общая вентиляция)
Не вижу проблемы.
Фаза пришла - делайте с ней, что хотите. Хоть на сотню нагрузог.
Пришла фаза, разделилась, ушла. Джумшут не понимает, как?
3) ну и еще несколько вопросов по мелочам
есть базар?
звоните, вопросы в личку
-
2) А тут либо кидать новый провод 4-х жильный, лучше NYM, или же вентиляцию запаралелить с освещением туалета
З.Ы нафига отдельный выключатель, входиш в сартир, включаеш свет и тут же включается вентилятор, уходиш, выключаеш свет и выключается вентилятор, вот и вся любовь
На выключатель подведено 2 3-х жильных провода, во втором проводе рабочая только одна жила - специально на вентилятор и планоировалась. С моей точки зрения не всегда удобно параллелить свет и вытяжку, особенно в моем случае, когда планирую один вентилятор, работающий одновременно и на ванную и на туалет. Приведу 2 примера: 1 - помылся в ванной, выключил свет и ушел, а вентилятор оставил работать на некоторое время - влагу вытягивать; 2 - когда купаешь маленького ребенка, нежелательно чтобы работал вентилятор, т.к. создается сквозняк, чреватый для малыша :D
Зачем на простую люстру ДВЕ ФАЗЫ? Отвечу: ДА, это очень и очень проблема. А зоказчегу порекомендую досконально допросить шустрых робят, нафига им нужно две фазы на люстру. Ибо это конкретный развод на лохОв. НИКОГДА (практически) не нужно больше одной фазы.
Затем, чтобы в люстре было 2 режима "горения" лампочек, либо использовать проложенные провода и вторую фазу например для продсветки периметра комнаты в 2-х уровневом потолке.
[Не вижу проблемы.
Фаза пришла - делайте с ней, что хотите. Хоть на сотню нагрузог.
Пришла фаза, разделилась, ушла. Джумшут не понимает, как?
Проблема только одна - все провода заштукатурены, поклеены обои, остался доступ к распредкоробкам (и то уже не ко всем :() и заново штробить стены не хочется.
А проблемы может на самом деле-то и нет. Я же почти чайник в этом, вот и спрашиваю.
-
звоните, вопросы в личку
А личка-то и полная ;D
-
почистил
-
Замечу, что ни решение с диодом, и с двумя последовательно включенными лампам - не оптимальны.
Первое - потому что "моргает" лампочка (и это очень раздражает), второе - потому что лампы горят вполнакала. Гемор нам не нужен, а сниженная освещённость - тем более.
Напомню, что есть более другой способ. Дело в том, что снижение напряжения на лампе на 5-10% продлевает срок службы в разы. И этого можно добиться без геморроя с морганием и изменением схемы. Достаточно последовательно с лампой включить неполярный кондёр.
Напряжение кондёра должно быть в 2-3 раза выше напряжения сети. Ёмкость... не помню эту формулу из ТОЭ, но небольшая, что-то там в пределах 4-5мкФ. Формула там простая, практически из школьного курса физики.
Такой метод подойдет для снижения оборот вытяжного вентилятора в туалете ?
-
Замечу, что ни решение с диодом, и с двумя последовательно включенными лампам - не оптимальны.
Первое - потому что "моргает" лампочка (и это очень раздражает), второе - потому что лампы горят вполнакала. Гемор нам не нужен, а сниженная освещённость - тем более.
Напомню, что есть более другой способ. Дело в том, что снижение напряжения на лампе на 5-10% продлевает срок службы в разы. И этого можно добиться без геморроя с морганием и изменением схемы. Достаточно последовательно с лампой включить неполярный кондёр.
Напряжение кондёра должно быть в 2-3 раза выше напряжения сети. Ёмкость... не помню эту формулу из ТОЭ, но небольшая, что-то там в пределах 4-5мкФ. Формула там простая, практически из школьного курса физики.
Такой метод подойдет для снижения оборот вытяжного вентилятора в туалете ?
Лучше диммер, 300р самый простой
-
Замечу, что ни решение с диодом, и с двумя последовательно включенными лампам - не оптимальны.
Первое - потому что "моргает" лампочка (и это очень раздражает), второе - потому что лампы горят вполнакала. Гемор нам не нужен, а сниженная освещённость - тем более.
Напомню, что есть более другой способ. Дело в том, что снижение напряжения на лампе на 5-10% продлевает срок службы в разы. И этого можно добиться без геморроя с морганием и изменением схемы. Достаточно последовательно с лампой включить неполярный кондёр.
Напряжение кондёра должно быть в 2-3 раза выше напряжения сети. Ёмкость... не помню эту формулу из ТОЭ, но небольшая, что-то там в пределах 4-5мкФ. Формула там простая, практически из школьного курса физики.
Такой метод подойдет для снижения оборот вытяжного вентилятора в туалете ?
Лучше диммер, 300р самый простой
НеД.
Диммер понизит напряжение, а для переменного тока надо регулировать частоту. Иными словами, диммер для регулировки частоты вращения однофазного двигателя переменного тока бесполезен.
В магазинах сейчас можно найти регуляторы скорости для электроинструмента - вот они подойдут, другой вопрос - как их воткнуть в интерьер, чтоб смотрелись, как электроустановочное изделие, а не как платка с кнопкой на стенке.
-
Есть диммеры для движков вентиляторов, один такой у нас в серверной отлично регулирует обороты приточного вентилятора. Регуляторы для электроинструмента помоему регулируют напряжение, т.к. движки там не асинхронные а коллекторные да еще с последовательным возбуждением.
-
Есть диммеры для движков вентиляторов, один такой у нас в серверной отлично регулирует обороты приточного вентилятора. Регуляторы для электроинструмента помоему регулируют напряжение, т.к. движки там не асинхронные а коллекторные да еще с последовательным возбуждением.
Есть где в инете на него глянуть? А то тоже в ванне слижком уж сильно воет вентилятор.
-
Есть диммеры для движков вентиляторов, один такой у нас в серверной отлично регулирует обороты приточного вентилятора. Регуляторы для электроинструмента помоему регулируют напряжение, т.к. движки там не асинхронные а коллекторные да еще с последовательным возбуждением.
Есть где в инете на него глянуть? А то тоже в ванне слижком уж сильно воет вентилятор.
Перф правильно сказал, для асинхронных движков диммеры неподходят т.к. у них частота вращения вала привязана к колличеству полюсов и частоте тока и если снижать напряжение диммером то произойдет потеря мощности но для вентилятора эта потеря не так существенна и можно использовать практически любой диммер. Единственный момент, в качестве управляющего элемента в диммере должен быть симистор, иначе для двигателя он не подойдет, как это выяснить не разобрав диммер хз, иногда о том что он подходит для двигателей пишут в инструкции к диммеру.
-
Вот http://www.ruclimat.ru/model/print.php?id_model=1142&from=live
про 300 р я конечно погорячился )
-
Затем, чтобы в люстре было 2 режима "горения" лампочек,
Вообще-то, так всегда, на люстру приходит одна фаза, а остальные два идут на выключатель и через него замыкаются на ноль, вот и два режима.
-
В параллель к звонку повесь её! Надеюсь рисовать схему не надо!!!
P.S. Саш, а нафига те это надо????
-
Подскажите пожалуйста как мне дома от дверного звонка вынести еще лампочку, чтобы, когда кто-то звонит лампочка загоралась.
Внутри или снаружи? [[mellow]]
-
В параллель к звонку повесь её! Надеюсь рисовать схему не надо!!!
А что тяжело нарисовать чтоли? А то я в элетротехнике не очень то силен
-
В параллель к звонку повесь её! Надеюсь рисовать схему не надо!!!
А что тяжело нарисовать чтоли? А то я в элетротехнике не очень то силен
Позвони мне, нарисую! Тока сначала посмотри какой у тебя звонок. т.е. работает от сети 220В или от батареек!
-
... посмотри какой у тебя звонок. т.е. работает от сети 220В или от батареек!
Звонок - от сети 220 В
-
В параллель к звонку повесь её! Надеюсь рисовать схему не надо!!!
А что тяжело нарисовать чтоли? А то я в элетротехнике не очень то силен
Дык, к клеммам звонка прикрутить два проводка - и всего делов %)
Параллельно звонку подключить лампочку. Параллельное соединение ВСЕ в школе изучали на физике.
-
Параллельно звонку подключить лампочку. Параллельное соединение ВСЕ в школе изучали на физике.
Но не он!!! [[mellow]] Хотя получил на бал больше чем я на экзамене по электротехнике!
-
м-дя...
-
Кто нибудь может помочь поставить электрический счетчик в комнату в коммунальной квартире?
-
Интересует такая вещь. Почему при электрическом подключении стиральной машинки мощьностью 1,8 кВт необходимо на электрический щит устанавливать автоматический выключатель 16 А(так требует прилагаемая к машинке документация), а не 10 А?
-
Кто нибудь может помочь поставить электрический счетчик в комнату в коммунальной квартире?
Вам могут его поставить, но за постановку на учет в энергосбыте всёварно палатить. В регистрацию счётчика, кстати , может входить его установка и подключение.
Делайте всё официально, действуйте в соответствии с законодательством РФ и будет Вам счастье и процветание!
-
Интересует такая вещь. Почему при электрическом подключении стиральной машинки мощьностью 1,8 кВт необходимо на электрический щит устанавливать автоматический выключатель 16 А(так требует прилагаемая к машинке документация), а не 10 А?
10-ти Амперный может и будет выдерживать, только не надолго(выбивает в момент нагрева воды) я поставил 2 16-ти амперника, но пока работает стиралка , кроме освещения и компов больше ничего не включаю.
-
Кто нибудь может помочь поставить электрический счетчик в комнату в коммунальной квартире?
Вам могут его поставить, но за постановку на учет в энергосбыте всёварно палатить. В регистрацию счётчика, кстати , может входить его установка и подключение.
Делайте всё официально, действуйте в соответствии с законодательством РФ и будет Вам счастье и процветание!
Регистрация и пломбирование естественно отдельная услуга за бапки. Официально установка их электриком очень небюджетно выходит (от 4 кусков тока работа). Сказали ставте как хотите, потом опломбируете и все.
-
Ещё интересует такая вещь. Имею ли я право залезать в электрощит на моём этаже? Ну то есть если я самостоятельно установлю в нём дополнительно парочку автоматов для своей квартиры, не будет ли против электрическая организация, обслуживающая все эти щитки и электрические дела? Обязательно ли с ними согласовывать все нововведения, которые я мечтаю воплотить в жизнь? ))))
-
думаю, что все, что после счетчика - это ваше личное дело и право.
-
Подскажите пожалуйста, как организовать разводку в котедже.
Что необходимо установить из оборудования, счетчик, узо, может какой-нить стабилизатор (напряжение скачет иногда) ?
-
Интересует такая вещь. Почему при электрическом подключении стиральной машинки мощьностью 1,8 кВт необходимо на электрический щит устанавливать автоматический выключатель 16 А(так требует прилагаемая к машинке документация), а не 10 А?
У меня стиралка помоему чуток даже побольше мощьностью (не помню модель, бош какой та), но стоит автомат на 10 ампер и ничего не вышибает.
Правда у меня стиралка "на выделенке" ... т.е. кроме евророзетки со стиралкой на этом автомате больше ничего не висит.
Такой же 10 ампер выведен на отдельную двойную розетку на кухню - в ней постоянно воткнуты микроволновка и электрочайник ... тоже все пучком.
-
Подскажите пожалуйста, как организовать разводку в котедже.
Что необходимо установить из оборудования, счетчик, узо, может какой-нить стабилизатор (напряжение скачет иногда) ?
Сначала большой рубильник, которым вы все это будете отключать :ay:
-
Кто нибудь может помочь поставить электрический счетчик в комнату в коммунальной квартире?
Да вы его сами легко поставите ... там всего то 4 клеммы: ноль/фаза вход и ноль/фаза выход.
Я се в гараже сам ставил - купил в магазине счетчик, маленький кусок DIN-рейки и пару автоматов ... взял доску, на ней саморезами прикрутил счеткик и рейку ... автоматы защелкнул на рейку, соединил одножильными проводами выходные клеммы счетчика с входными автоматов, с автоматов уже двужильный ...
-
Подскажите пожалуйста, как организовать разводку в котедже.
Что необходимо установить из оборудования, счетчик, узо, может какой-нить стабилизатор (напряжение скачет иногда) ?
на котетжи обычно делаются проекты, а не так на коленке
-
Подскажите пожалуйста, как организовать разводку в котедже.
Что необходимо установить из оборудования, счетчик, узо, может какой-нить стабилизатор (напряжение скачет иногда) ?
на котетжи обычно делаются проекты, а не так на коленке
Это естественно - невозможно определить какие автоматы и сколько их ставить без схемы ветвления разводки и расчитанной нагрузки каждой из ветвей ... хотя все что для этого нужно это листочек бумажки и карандашик ... ну и четкое представление того что вы в итоге хотите получить ...
-
на котетжи обычно делаются проекты, а не так на коленке
Это понятно, но чтобы определить требования к проекту надо иметь представление о том что сейчас делают.
-
на котетжи обычно делаются проекты, а не так на коленке
Это понятно, но чтобы определить требования к проекту надо иметь представление о том что сейчас делают.
Нечего мудрить - берешь бумажку, рисуешь план здания ... потом рисуешь где у тебя будут какие электропотребители - лампы освещения, розетки, телевизор, холодильник, микроволновка, электрочайник и т.д.
Потом решаешь глобально как будешь организовывать все это дело - тут вариантов масса и ограничивается все только фантазией и опытом ...
- Можно, например все освещение по дому сделать полностью отдельно от всех остальных цепей и вешать на отдельный автомат - тогда если к примеру коротнет розетка не придется искать нужный автомат в темноте.
- Можно вообще решить все освещение выполнять на 12 вольтовых галогенных лампах и сделать один мощный общий трансформатор, а все цепи освещения по помещениям соответственно будут уже низковольтными.
- Можно разводить отдельные помещения на отдельные автоматы, тогда если выбьет один автомат обесточится только одна комната.
- Можно где то установить отдельные розетки под конкретные мощные электроприборы и заводить их на автоматы отдельно от всего остального.
Все упирается в соотношение потребностей к возможностям ...
В результате такого планирования получается несколько отдельных электроцепей идущих по зданию от щитовой. Естественно сразу по ходу дела можно выбрать места под клемные коробки, определиться как прокладывать кабель - гофра, кабельканал или что то еще ... Дальше расчитывается потребление мощности каждой цепи и для каждой цепи выбирается автомат с запасом ...
УЗО нет смысла ставить если у вас нет правильно выполненного заземления - оно так не работает ... да и есть ли смысл его вообще ставить: по сути УЗО это тот же автомат, только вырубается не от превышения силы тока в цепи, а от скорости его нарастания (его еще называют дифференциальным автоматом) ... его определенно стоит ставить если например в ванной комнате установлена стиральная машинка и т.д.
-
Спасибо за ответ.
Еще вопрос, надо ли утверждать где-то проект электроснабжения?
Как решить проблему с перепадами напряжения?
-
по сути УЗО это тот же автомат, только вырубается не от превышения силы тока в цепи, а от скорости его нарастания (его еще называют дифференциальным автоматом) ... его определенно стоит ставить если например в ванной комнате установлена стиральная машинка и т.д.
Это все полностью неверно. УЗО (устройство _защитного отключения_) реагирует на утечку тока с фазного провода на землю. Если, например, в каком-нибудь электроприборе пробьет фазу на корпус или кто-либо заземленный схватится за фазный провод. При этом УЗО быстро отключит напряжение. Т.е. служит для повышения электробезопасности.
-
по сути УЗО это тот же автомат, только вырубается не от превышения силы тока в цепи, а от скорости его нарастания (его еще называют дифференциальным автоматом) ... его определенно стоит ставить если например в ванной комнате установлена стиральная машинка и т.д.
Это все полностью неверно. УЗО (устройство _защитного отключения_) реагирует на утечку тока с фазного провода на землю. Если, например, в каком-нибудь электроприборе пробьет фазу на корпус или кто-либо заземленный схватится за фазный провод. При этом УЗО быстро отключит напряжение. Т.е. служит для повышения электробезопасности.
Согласен, узо ставить необходимо, и оно будет работать без нормального заземления.
кроме того, имея деревянный котетж я бы еще и противопожарное узо на вводе поставил, а имея воздушный ввод, еще и ОПН.
Про согласовывать: у Вас ТУ есть?
-
Согласен, узо ставить необходимо, и оно будет работать без нормального заземления.
кроме того, имея деревянный котетж я бы еще и противопожарное узо на вводе поставил, а имея воздушный ввод, еще и ОПН.
Про согласовывать: у Вас ТУ есть?
ТУ ? это что?
ОПН это что?
-
ТУ - тех. условия на подключение
ОПН - ограничитель перенапряжения
проблемы скачков решаются мощным стабилизатором напряжения (рекомендую "Штиль"), на который надо сажать чувствительные к броскам электроприёмники
Согласовывать проект надо.
Установка УЗО диктуется не желанием/нежеланием потребителя, а требованиями ПУЭ
Для приблизительного определения нагрузки существуют различные нормы, например, "Рекомендации по расчётам электрических нагрузок".
По поводу стиралки: её лучше повесить на отдельный автомат, и с номиналом, который указан в паспорте - иначе могут возникнуть (и возникнут) проблемы с гарантийным ремонтом, если машинка на гарантии.
По ПТЭЭП, доступ неквалифицированного персонала в электрощиты запрещён. Но я бы так сказал: если руки прямые и "домашний мастер" думает гоовой, а не ж... - можно и самому делать, только осторожно.
Есть одно "но": в принципе, жилконтора имеет проект электроснабжения квартиры, где указана расчётная нагрузка. Установка доп. автоматов - это изменение (увеличение) отбора электроэнергии. В Стали есть постановление, утверждённое ещё Зелениным лет 10-15 назад, что в таких случаях выполняется полная реконструкция магистрали за счёт потребителя. А а практике - ставят и не особо парятся с реконструкциями, пока что-нить не погорит.
По поводу счётчиков: по нормам, на момент пломбирования счётчик дожен быть поверен не более чем за год (дата указана в паспорте). Остальное - ставьте, только чтоб из Энергосбыта пришли, пломбу повесили и отметили показания счётчика - старого и нового.
-
Согласовывать проект надо.
Ну если этот котедж официально оформляется как здание то конечно, лучше все делать официально - с проектом и т.д. ... если это просто дачный домик в глухом лесу, то помоему нафиг это никому не надо ...
Установка УЗО диктуется не желанием/нежеланием потребителя, а требованиями ПУЭ
Это все прекрасно ... однако у нас даже в жилом доме (5 этажка 1953 года постройки) такого нету и не было никогда, впрочем как и заземления ...
-
ТУ - тех. условия на подключение
ОПН - ограничитель перенапряжения
проблемы скачков решаются мощным стабилизатором напряжения (рекомендую "Штиль"), на который надо сажать чувствительные к броскам электроприёмники
Согласовывать проект надо.
Установка УЗО диктуется не желанием/нежеланием потребителя, а требованиями ПУЭ
Для приблизительного определения нагрузки существуют различные нормы, например, "Рекомендации по расчётам электрических нагрузок".
Спасибо.
ТУ на подключение это какую мощность можно потреблять? ~ 10кВт на часный дом?
ОПН для чего надо, его обязательно ставить?
"Штиль" он ставится на каждый прибор или один на дом ? Там аккумулятор есть?
Где согласовывают проект?
Где сделать и сколько примерно стоит проект?
-
ТУ на подключение это какую мощность можно потреблять? ~ 10кВт на часный дом?
ОПН для чего надо, его обязательно ставить?
"Штиль" он ставится на каждый прибор или один на дом ? Там аккумулятор есть?
Где согласовывают проект?
Где сделать и сколько примерно стоит проект?
По мощности: есть инструкция по проектированию садовых домиков, там 5кВт/домик, не выше.
Для коттеджей, вообще говоря, верхнего предела не устанавливается, НО зависит всё от мощности трансформаторной подстанции, сечения магистрали верхнего уровня (ну, грубо говоря - от сечения линии, к которой подключаетесь) и мощностей, которые отбирают соседи. Мощность ограничивается током уставки общего автомата на вводе. Все расчёты прилагаются к заявке на мощность, а в надзорном органе (Энергосбыте) составляют ТУ: либо просто укажут "автомат такой-то", а могут заставить и всю линию от трансформатора переложить.
ОПН ставится при воздушном вводе для защиты от грозовых перенапряжений (чтоб в доме ничего не погорело из аппаратуры, если молния ударит в воздушку). Когда ставится - точно не скажу, это надо ПУЭ рыть (вроде не обязательно, ибо на электробезопасность он не влияет).
При воздушном вводе нужен ещё очаг заземления в 4 Ома (если "ноль" оборвётся - защита работает через очаг).
Также такой очаг необходим при установке генератора.
Для отдельно стоящих зданий обязательна молниезащита.
Стабилизатор ставится один на весь дом, аккумулятора там нету - это ИБП надо пристёгивать ещё, проще генератор поставить.
Проект согласовывается в Ростехнадзоре (бывший Энергонадзор). Где именно - зависит от того, где коттедж. Для наших мест требовалось в Щёлково ехать.
Остальное - в личке.
-
Установка УЗО диктуется не желанием/нежеланием потребителя, а требованиями ПУЭ
Это все прекрасно ... однако у нас даже в жилом доме (5 этажка 1953 года постройки) такого нету и не было никогда, впрочем как и заземления ...
А УЗО стали обязательны с введением ПУЭ-7, в 98 году. Какие нафик УЗО в 53 году %) если только реконструкция не деалась после 98 года.
Про заземление - неправда, может не быть отдельного очага на дом, но заземление на ТП-то есть, а то как же %).
-
ТУ - тех. условия на подключение
ОПН - ограничитель перенапряжения
проблемы скачков решаются мощным стабилизатором напряжения (рекомендую "Штиль"), на который надо сажать чувствительные к броскам электроприёмники
Согласовывать проект надо.
Установка УЗО диктуется не желанием/нежеланием потребителя, а требованиями ПУЭ
Для приблизительного определения нагрузки существуют различные нормы, например, "Рекомендации по расчётам электрических нагрузок".
Спасибо.
ТУ на подключение это какую мощность можно потреблять? ~ 10кВт на часный дом?
ОПН для чего надо, его обязательно ставить?
"Штиль" он ставится на каждый прибор или один на дом ? Там аккумулятор есть?
Где согласовывают проект?
Где сделать и сколько примерно стоит проект?
Получите сначала ТУ у вашей местной электросети, или от того от кого будите питатся, и там все будет: может Вам и проект то не нужен, а уж тем более и согласование.
З.Ы. Перф, как с работой? кризис отражается? :bm:
-
З.Ы. Перф, как с работой? кризис отражается? :bm:
угу
надо на колан.ру залезть - мож в "предложениях" чо подходящее
-
...
Про заземление - неправда, может не быть отдельного очага на дом, но заземление на ТП-то есть, а то как же %).
Ну я просто не совсем точно выразился ... на доме заземление конечно есть, как выяснилось в подвале оно имеется. Просто на щитки в подъездах оно не выведено и соответственно в квартиры тоже не подается.
А вот за ...
ОПН ставится при воздушном вводе для защиты от грозовых перенапряжений (чтоб в доме ничего не погорело из аппаратуры, если молния ударит в воздушку). Когда ставится - точно не скажу, это надо ПУЭ рыть (вроде не обязательно, ибо на электробезопасность он не влияет).
При воздушном вводе нужен ещё очаг заземления в 4 Ома (если "ноль" оборвётся - защита работает через очаг).
... большое спасибо. У нас на даче как раз воздушный ввод - от столба ближайшего просто 2 проводка на дом тятутся ... и я таких вещей раньше не знал.
Терь буду обдумывать доработку :bk:
-
З.Ы. Перф, как с работой? кризис отражается? :bm:
угу
надо на колан.ру залезть - мож в "предложениях" чо подходящее
ужо лазал, теперь постоянно мониторю, глуховато как то :bh:
-
Уважаемые мужчины! Профессионалы! Нужна ваша помощь! Сестрёнке СРОЧНО нужно провести проводку в одну из комнат. Квартира - кажись, хрущёвка (дом по ул. Победы, вдоль Фрязевского шоссе). Замучались искать специалиста. Помогите, ПОЖАЛУЙСТА!
-
Уважаемые мужчины! Профессионалы! Нужна ваша помощь! Сестрёнке СРОЧНО нужно провести проводку в одну из комнат. Квартира - кажись, хрущёвка (дом по ул. Победы, вдоль Фрязевского шоссе). Замучались искать специалиста. Помогите, ПОЖАЛУЙСТА!
Подробнее в личку
-
ну да, это моя специальность но я здесь что бы просто дать соовет или научить чему либо, так сказать поделиться опытом...
Подскажите пожалуйста чем можно обнаружить скрытую эл. проводку ,а то приборчик проданный мне в "комфорте"за 630р. размером с пульт от тv в стенах ищет нормально ,но по полу он слеп.Можт арматура его заглючивает.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
-
ну да, это моя специальность но я здесь что бы просто дать соовет или научить чему либо, так сказать поделиться опытом...
Подскажите пожалуйста чем можно обнаружить скрытую эл. проводку ,а то приборчик проданный мне в "комфорте"за 630р. размером с пульт от тv в стенах ищет нормально ,но по полу он слеп.Можт арматура его заглючивает.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
А может быть в полу у Вас нет проводки?
В стенах то тоже есть арматура.
Либо толщина стяжки мешает
-
а зачем ее обнаруживать то? с какой целью?
-
Ребят,у меня такой вопрос:
у меня в подъезде стояли пробки на каждую квартиру,счётчик стоит в квартире,где-то месяц назад сгорела проводка общая в подъезде,электрики(наверное из ЖЭКА) заменили провода,но выкинули общую защиту(пробки) на квартиры соеденив провода орехом,т.е теперь питание на квартиру от РП прямиком на счётчик в квартиру,меня интересует обязаны ли они восстановить какую нибудь защиту в подъезде?
и кто этим должен заниматься -ЖЭК?
-
Ребят,у меня такой вопрос:
у меня в подъезде стояли пробки на каждую квартиру,счётчик стоит в квартире,где-то месяц назад сгорела проводка общая в подъезде,электрики(наверное из ЖЭКА) заменили провода,но выкинули общую защиту(пробки) на квартиры соеденив провода орехом,т.е теперь питание на квартиру от РП прямиком на счётчик в квартиру,меня интересует обязаны ли они восстановить какую нибудь защиту в подъезде?
и кто этим должен заниматься -ЖЭК?
А на счетчике разве не стоит защита7 Если нового образца то автоматы, старого образца-пробки.
-
Ребят,у меня такой вопрос:
у меня в подъезде стояли пробки на каждую квартиру,счётчик стоит в квартире,где-то месяц назад сгорела проводка общая в подъезде,электрики(наверное из ЖЭКА) заменили провода,но выкинули общую защиту(пробки) на квартиры соеденив провода орехом,т.е теперь питание на квартиру от РП прямиком на счётчик в квартиру,меня интересует обязаны ли они восстановить какую нибудь защиту в подъезде?
и кто этим должен заниматься -ЖЭК?
такое вряд ли возможно.. разделенные автоматы ставят после счетчика обычно..
-
защита в квартире у меня есть(ДИФ+АВТОМАТЫ) ,но прямой питающий провод к счётчику настораживает.,т.е при ремонте например есть шанс повредить его и без глаз остаться,я то знаю как он проходит у меня в квартире,но как в других квартирах людям быть? да и если соберусь счётчик поменять ,как они (из Энергосбыта)его обесточат,отключать подъезд будут?
-
вообще перед счетчиком должен стоять основной автомат, который отключает всю квартиру разом..
-
у меня старый дом и стояла пробка общая на всю квартиру до счётчика,и защита после счётчика
-
у меня старый дом и стояла пробка общая на всю квартиру до счётчика,и защита после счётчика
Ну так и не переживайте, защиты после счётчика вполне достаточно(соседи не смогут отключить Вашу громкоиграющую музыку).
-
:ag:да я не переживаю,просто хотел поинтересоваться, но лучше хотелось бы иметь хотя бы пробку в подъезде или лучше автомат общий
-
а зачем ее обнаруживать то? с какой целью?
Да нет .В ентом даме проводка проведена по полу(что очень неправильно) .Конкретно даже было видно кабель 6мм^2*3 .Потом поверх его положили плитку, дошло дело до монтажа "белого камня"который надо анкерить к полу,примерно на том месте где проходил кабель.Сверлить надо ,а страшно.Зацепишь,минус плитка,минус кабель,плюс много работы.И себе в укор ,Чтож сразу да поточнее не запомнить было.Хотя по ттх прибор должен обнаруживать на глубине 200мм,атам до кабеля отсилы 50мм.Вот кака беда.Помогите кто может советом.
-
этот прибор обнаруживает проводку только тогда, когда к ней что-то подключенно.. то есть когда по проводам течет ток, ибо работает прибор по принципу смещения индуктивности.. если просто лежит кабель в холостую - прибор его не увидит.. подключите к проводу какой нибудь потребитель - например лампочку.. :)
-
этот прибор обнаруживает проводку только тогда, когда к ней что-то подключенно.. то есть когда по проводам течет ток, ибо работает прибор по принципу смещения индуктивности.. если просто лежит кабель в холостую - прибор его не увидит.. подключите к проводу какой нибудь потребитель - например лампочку.. :)
Да нет в инструкции русским по белому написано ,что обнаруживать кабеля лучше без нагрузки.Естевственно надо включить тепловой автомат,чтобы фаза была.Подносишь его к концам торчащим из стены он весь изтрещится и изморгается,ведёшь по стене видит ,а к полу его отрубает.
-
вообще перед счетчиком должен стоять основной автомат, который отключает всю квартиру разом..
не "автомат", а "отключающий аппарат" (термин ПУЭ)
ту lex1250: не переживайте, действительно... у всех (практическии) реализована именно магистральная схема: толстая магистраль, от неё через орех к пакетнику - провод потоньше (ПУЭ допускает), а дальше через счётчик - к защите и в квартиру
У Вас раньше просто этой самой общей пробкой можно было счётчик отключить - но пробка не является "отключающим аппаратом", ибо не предназначена для коммутаций, а только для защиты. Так что мастер как раз должен был привести схему в соответствие с ПУЭ, заменив общую пробку на пакетник.
ту Русалочка: класть проводку в полу очень даже правильно, на то есть нормы.
Однако Ваш прибор - не металлоискатель. Вы проверьте, все ли автоматы включены у Вас там - прибор найдёт и без нагрузки, ведь кабель - это по сути один конденсатор, в котором обкладки - фазный и нулевой проводники. А если кабель совсем без напряжения - то да, вполне может и не найти.
-
у всех (практическии) реализована именно магистральная схема: толстая магистраль, от неё через орех к пакетнику - провод потоньше (ПУЭ допускает), а дальше через счётчик - к защите и в квартиру
с этим то понятно,что так должно быть,но ни какого пакетника перед счётчиком не было и нет
-
с этим то понятно,что так должно быть,но ни какого пакетника перед счётчиком не было и нет
ну, это они нарушили ПУЭ
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
<...>
получается, я слегонца наврал
однако сути дела это не меняет
-
спасибо вам Perf
-
спасибо вам Perf
незафта
тут есть подводный камень: предположим, Ваш счётчик стоИт на расстоянии "до 10 метров" до общего автомата на стояк (такое может быть, если Вы проживаете на 1-2 этажах недалеко от общедомовой ВРУшки)
но нету логики: знач чего - чтоб лично Вам поменять счётчик, надо весь подъезд (или даже дом) отрубить на часок? Кроме того, сейчас в стандартных этажных панелях эти пакетники устанавливают по умолчанию.
-
Всем откликнувшимся по вопросу поиска кабеля ОГРОМНОЕ СПАСИБО. А у меня с божьей помощью дрель с кабелем не встретились.
-
Всем откликнувшимся по вопросу поиска кабеля ОГРОМНОЕ СПАСИБО. А у меня с божьей помощью дрель с кабелем не встретились.
НИфига се русалки ужо с дрельями по подъездам насаются. :ag:
-
Люди подскажите!!!
Что лучше ставить: автомат + УЗО, или сразу Дифференциальный автомат (вроде автомат и УЗО в одном флаконе, кажется)
Помогите электромонтажнику любителю!!
-
Люди подскажите!!!
Что лучше ставить: автомат + УЗО, или сразу Дифференциальный автомат (вроде автомат и УЗО в одном флаконе, кажется)
Помогите электромонтажнику любителю!!
диф автомат ИМХО лучше, дешевле и меньше контактных соединений, а так по большому счету без разницы
-
диф автомат ИМХО лучше, дешевле и меньше контактных соединений, а так по большому счету без разницы
Спасибо я так и думал.
-
добрый день, у меня проблема, ни с того ни с сего перестал гореть свет в комнате, фаза вроде как есть (проверил индикатором) выключатель проверял, все в порядке, подскажите как и главное что можно проверить?
-
добрый день, у меня проблема, ни с того ни с сего перестал гореть свет в комнате, фаза вроде как есть (проверил индикатором) выключатель проверял, все в порядке, подскажите как и главное что можно проверить?
а лампочку проверял?:)
-
проверь тестером на лепесток цоколя подается напряжение при включении? если нет то варианта 3
1. Неисправен цоколь
2. Неисправна проводка
3. Неисправен выключатель.
Ищите.
-
да с цоколем все в порядке (изначально проверял), выключатель на первый взгляд исправен (разобрал, посмотрел, диод на нем горит), как проверить есть ли 0?
-
да с цоколем все в порядке (изначально проверял), выключатель на первый взгляд исправен (разобрал, посмотрел, диод на нем горит), как проверить есть ли 0?
проверить напряжение непосредственно в патроне. не отверткой а тестером.
-
ПУСТЬ ЗНАЮТ ВСЕ!!!!!! кто ещё не знает ПУНП (ПБПП) ЗАПРЕЩЁН!!!!! прокладке в зданиях в качестве скрытой и открытой проводки..............
......цитирую полный текст сообщения вниикп 12.04.2007 г. № 9/1-272
Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляют более 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую являются конструктивное исполнение с нарушением требований стандартов, применение не соответствующих материалов, в том числе вторичного сырья.
Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки (не менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.
Вопрос необходимости прекращения выпуска этой опасной продукции неоднократно обсуждался на совещаниях, в том числе членов Ассоциации «Электрокабель».
На общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель» от 14-16 марта 2007 г. (Протокол собрания № 47) принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов.
В соответствии с поручением в Протоколе № 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено отраслевое извещение К71.768-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007 г.
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-48618.html (http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-48618.html)
-
Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения
А это как??? Всегда нормируется именно сечение и если, например, купленный провод с маркировкой 2.5мм2 на самом деле 1.75 мм2, то это уже брак или подлог.
Ради интереса померил диаметр ВВГ 2.5 - получилось 1.8мм, что как раз дает 2.5 мм2. Первый попавшийся ПУНП - те же 1.8. Все в порядке.
Это значит, что теперь маркировке верить нельзя - надо при покупке и сечение проверять, ибо намухлевать могут?
Кстати, в ПУЭ есть норма, что провода с горючей изоляцией по сгораемым конструкциям прокладывать нельзя - только в трубах.
Хотя на самом деле на фиг он нужен этот горючий ПУНП, когда есть ВВГнг.
-
А это как??? Всегда нормируется именно сечение и если, например, купленный провод с маркировкой 2.5мм2 на самом деле 1.75 мм2, то это уже брак или подлог.
Ради интереса померил диаметр ВВГ 2.5 - получилось 1.8мм, что как раз дает 2.5 мм2. Первый попавшийся ПУНП - те же 1.8. Все в порядке.
Это значит, что теперь маркировке верить нельзя - надо при покупке и сечение проверять, ибо намухлевать могут?
Кстати, в ПУЭ есть норма, что провода с горючей изоляцией по сгораемым конструкциям прокладывать нельзя - только в трубах.
Хотя на самом деле на фиг он нужен этот горючий ПУНП, когда есть ВВГнг.
давно уже в проектах ПУНП не проходит и не применяется соответственно.
а про сечение Вы нетак поняли, именно площадь сечения,диаметр, будут соответствовать заявленному, бегать в магазине со штангель-церкулем не нада, а вот качество меди в ПУНПе на 30% не дотягивает до эталона сопротивления медных проводов...
надеюсь так понятно.
-
давно уже в проектах ПУНП не проходит и не применяется соответственно.
а про сечение Вы нетак поняли, именно площадь сечения,диаметр, будут соответствовать заявленному, бегать в магазине со штангель-церкулем не нада, а вот качество меди в ПУНПе на 30% не дотягивает до эталона сопротивления медных проводов...
надеюсь так понятно.
Тогда понятно, медь некачественная (с примесями).
Ибо что прочитал - так дословно и понял: "провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального сечения".
-
Добрый день. У меня такой вопрос!!! Сейчас планирую заливать стяжку и хочу от того места где будет висеть ящик с автоматами под стяжку кинуть на каждую комнату по проводу, то есть 1-на комнатная квартира, провод - зал, провод - кухня, провод - ванна и провод прихожая, достаточно ли этого. А потом можно комнату разводить от одного провода и свет и розетки! Заранее спасибо
-
Добрый день. У меня такой вопрос!!! Сейчас планирую заливать стяжку и хочу от того места где будет висеть ящик с автоматами под стяжку кинуть на каждую комнату по проводу, то есть 1-на комнатная квартира, провод - зал, провод - кухня, провод - ванна и провод прихожая, достаточно ли этого. А потом можно комнату разводить от одного провода и свет и розетки! Заранее спасибо
На освещение надо отдельную группу, иначе например, при срабатывании УЗО натупит тьма, а при подключении мощных нагрузок будут мигать лампочки.
Еще нужен дополнительный провод заземления в ванную.
На кухню при наличии электроплиты нужно еще одну линию.
А в целом - все согласно типовым проектам и ПУЭ. Эти технические моменты должны быть полностью ясны для того, кто будет делать :) Иначе следует пригласить соответствующего специалиста.
-
Тема вроде так классно начинается "Всем кто хочет узнать про электропроводку в доме, монтаж и подключение электрооборудования, расчёт нагрузки, то вам сюда" смотришь и думаешь что все сделать самому можно, а тут такие ответы "А в целом - все согласно типовым проектам и ПУЭ. Эти технические моменты должны быть полностью ясны для того, кто будет делать Иначе следует пригласить соответствующего специалиста" вообщем теперь вообще ничего не понятно. Да и зачем дополнительный провод заземления ведь провода буу кидать трехжильные, третья жила на заземления на всю квартиру, насколько знаю, заземляют от счетка на площадке
-
смотришь и думаешь что все сделать самому можно, а тут такие ответы "А в целом - все согласно типовым проектам и ПУЭ. Эти технические моменты должны быть полностью ясны для того, кто будет делать Иначе следует пригласить соответствующего специалиста" вообщем теперь вообще ничего не понятно.
Правильно, а как иначе-то? Ничего плохого в том, чтобы покурить пуэ и какой-нибудь типовой проект из интернета нет. Проблемы по конкретной предложенной схеме - описал.
Если есть желание сделать самому, то лучше разобраться, что для чего нужно. Только ответов форума для создания квартирной проводки маловато будет, разделы 1.7 и 7.1 пуэ (7-е издание) все же очень советую изучить.
Да и зачем дополнительный провод заземления ведь провода буу кидать трехжильные, третья жила на заземления на всю квартиру, насколько знаю, заземляют от счетка на площадке
Это само собой, но еще один провод (4 кв. мм) нужен для системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванной (п 1.7.83 и рис. 1.7.7), которая будет соединять ванну и трубы с заземлением щитка.
Раньше ее не делали, но теперь она присутствует в нормативах, поэтому если уж делать новую проводку, то лучше по современным требованиям.
-
Конечно почитаю, только вот ссылочку можно на это издание или хотя бы как оно полностью называется, а вот по поводу форума маловато, согласен только в подключении автоматов, узо и к счетчику, там действительно без знаний делать нечего, а вот от автомта розетки развести или свет мне кажется это доступно соответствено с подсказками и специальной литературой.
-
Конечно почитаю, только вот ссылочку можно на это издание или хотя бы как оно полностью называется, а вот по поводу форума маловато, согласен только в подключении автоматов, узо и к счетчику, там действительно без знаний делать нечего, а вот от автомта розетки развести или свет мне кажется это доступно соответствено с подсказками и специальной литературой.
http://www.ruscable.ru/info/pue/pue7.pdf (http://www.ruscable.ru/info/pue/pue7.pdf)
Правила устройства электроустановок.
Заодно и еще много чего
http://www.electric-house.ru/docyments.htm (http://www.electric-house.ru/docyments.htm)
-
Сегодня с утра проснулся, выключил будильник, как обычно померял напряжение в розетке, а там 242 вольта.
По идее должно быть 220. Это же получается разница 10%.
Кто разбирается подскажите, это нормально или не очень? А то что-то я опасаюсь за бытовую технику.
-
Сегодня с утра проснулся, выключил будильник, как обычно померял напряжение в розетке, а там 242 вольта.
По идее должно быть 220. Это же получается разница 10%.
Кто разбирается подскажите, это нормально или не очень? А то что-то я опасаюсь за бытовую технику.
Какая погрешность прибора?
-
<...>как обычно померял напряжение в розетке<...>
Я вот думаю: может, начать ежедневно с утра замерять диагональ монитора? Ну так, на всякий случай. Мало ли чего...
ПЫС: Ром, ты чо, серьёзно каждый день напряжение измеряешь?
-
Я вот думаю: может, начать ежедневно с утра замерять диагональ монитора? Ну так, на всякий случай. Мало ли чего...
ПЫС: Ром, ты чо, серьёзно каждый день напряжение измеряешь?
Ну не каждый день. Эт я пошутил :)
Но примерно раз в месяц на всякий случай измеряю когда настроение есть.
Обычно цифры бывают около 220-230, иногда малость побольше, а тут на тебе!
Какая погрешность прибора?
Измерения проводил обычным бытовым электротестером М-831. В инструкции написано погрешность до 1,2%.
Сейчас напряжение в сети снизилось до 236 Вольт.
Кстати в интернете говорят, что в некоторых домах нашей Родины напряжение в сети порой доходило до 290 Вольт. Вот это уже точно серьёзно...
-
А у меня в гараже сегодня 209 вольт было(((((
-
непартесь по этому поводу!
просто на электростанции не подают постоянно одно и тоже напряжение :al:
чем больше потребителей(наприме с утра когда все свет и эл.чайники включают) напряжение повышают а дн1м когда все на работе его понижают!
з.ы а больше было просто неуспели понизить!
-
непартесь по этому поводу!
просто на электростанции не подают постоянно одно и тоже напряжение :al:
чем больше потребителей(наприме с утра когда все свет и эл.чайники включают) напряжение повышают а дн1м когда все на работе его понижают!
з.ы а больше было просто неуспели понизить!
Оффтоп:
На станции повышают и понижают мощность блока отслеживая потребление в сети по частоте. Колебания напряжения имхо зависят от подстанции из которой питается конкретный дом.
По теме: дабы не запариваться по поводу колебания напряжения неплохо бы ценную электронику подключать через ИБП
-
Сейчас напряжение в сети снизилось до 236 Вольт.
Кстати в интернете говорят, что в некоторых домах нашей Родины напряжение в сети порой доходило до 290 Вольт. Вот это уже точно серьёзно...
В некоторых домах нашей Родины при подключении фаза-фаза, вместо фаза-земля напряжение доходило до 380 В :)
-
В некоторых домах нашей Родины при подключении фаза-фаза, вместо фаза-земля напряжение доходило до 380 В :)
непонял, че куда подключали? где намерили 380? между 2 разными фазами?
-
непартесь по этому поводу!
просто на электростанции не подают постоянно одно и тоже напряжение :al:
Рыдаю :)
чем больше потребителей(наприме с утра когда все свет и эл.чайники включают) напряжение повышают а дн1м когда все на работе его понижают!
з.ы а больше было просто неуспели понизить!
Картинка маслом, сидит бабулька и движком реостата регулирует напряжение в сети. Но вот бабулька пошла пить чай и напряжение "ушло".
На станции повышают и понижают мощность блока отслеживая потребление в сети по частоте. Колебания напряжения имхо зависят от подстанции из которой питается конкретный дом.
По теме: дабы не запариваться по поводу колебания напряжения неплохо бы ценную электронику подключать через ИБП
Вообще, есть множество станций, которые работают в единой энергосистеме. Всем рулит АСУ, причем довольно точно. Обратные связи организуются не только по частоте - параметров вагон с тележкой. Точность поддержания заданных значений на генерирующих предприятиях довольно неплохая.
Уход напряжения у конкретного потребителя, скорее связан с перекосом фаз вследствии проблем с нейтралью, характерное для старых силовых сетей. Например, отрыв нейтрали в главном распределительном щите многоквартирного дома влечет за собой изменение напряжения на фазах в зависимости от нагруженности каждой из них. На самой загруженной будет низкое напряжение, а на самой незагруженной может достигать значений 300 В и более.
-
непонял, че куда подключали? где намерили 380? между 2 разными фазами?
угу, когда вам в дом, в личную розетку случайно приходит 2 фазы, то там можно намерить 380. так говорит теория.
на практике выяснить точные цифры я не успел - лампочки изобразили салют, люминисцентная стала осколочной гранатой, а потом все потухло.
электрики огребли от жителей поселка через несколько минут.
-
Сегодня с утра проснулся, выключил будильник, как обычно померял напряжение в розетке, а там 242 вольта.
По идее должно быть 220. Это же получается разница 10%.
ГОСТ 13109-97 допускает напряжение в розетке в пределах 220 В ±5%, а предельно-допустимое отклонение 220 В ±10%.
-
На станции повышают и понижают мощность блока отслеживая потребление в сети по частоте. Колебания напряжения имхо зависят от подстанции из которой питается конкретный дом.
По теме: дабы не запариваться по поводу колебания напряжения неплохо бы ценную электронику подключать через ИБП
Вообще, есть множество станций, которые работают в единой энергосистеме. Всем рулит АСУ, причем довольно точно. Обратные связи организуются не только по частоте - параметров вагон с тележкой. Точность поддержания заданных значений на генерирующих предприятиях довольно неплохая.
Так случилось что по долгу службы я занимаюсь разработкой ПО АСУТП Электростанций. К сожалению в нашей энергосистеме далеко не все так хорошо как хотелось бы. Системы автоматического регулирования частоты и мощности блока (те самые которые рулят блоком) активнно стали вводить недавно, и качество электроэнергии у нас не на высоте. Так же на многих станциях изношенность оборудования не позволяет в полной мере использовать данные системы.
-
Так случилось что по долгу службы я занимаюсь разработкой ПО АСУТП Электростанций. К сожалению в нашей энергосистеме далеко не все так хорошо как хотелось бы. Системы автоматического регулирования частоты и мощности блока (те самые которые рулят блоком) активнно стали вводить недавно, и качество электроэнергии у нас не на высоте. Так же на многих станциях изношенность оборудования не позволяет в полной мере использовать данные системы.
во во и я отомже! :ai:
-
Так случилось что по долгу службы я занимаюсь разработкой ПО АСУТП Электростанций. ... Так же на многих станциях изношенность оборудования не позволяет в полной мере использовать данные системы.
Речь про Мск, область или регионы?
-
Речь про Мск, область или регионы?
В Московском регионе тоже часто встречаются "ветераны", но в целом ситуация лучше чем в остальных регионах.
-
По результатам ежедневного наблюдения выяснилось, что напряжение так и колеблется большую часть времени возле отметки 240 вольт. Иногда снижается до 234, иногда повышается до 242.
Сдаётся мне специально это делается, чтобы побольше электричества нагорало.
Незнаю как сложная техника себя ведёт, но те же самые лампочки при 240 Вольтах в сети нажигают электричества поболее чем при 220 Вольтах за один и тот же период времени.
Кризис - кушать всем хочется :ab:
-
Чем измеряли-то?
Ибо китайские мультиметры переменку измеряют весьма плохо, а при даже чуть подсевшей батарейке сильно завышают показания.
Сейчас проверил.
Мультиметр с хорошей батареей - 227
Древний стрелочный мультиметр - 225
Мультиметр с подсевшей батареей - 240
Мультиметр с почти убитой батареей - 390 (!)
Приличный вольтметр тепловой системы - 215.
При 240 вольтах действительно все утюги и лампочки станут примерно на 20% мощнее.
-
2визард:
Измерения проводил обычным бытовым электротестером М-831. В инструкции написано погрешность до 1,2%.
-
Прошу прощения, тему не читал.
А если я хочу пару автоматов поставить и провести трёхжильный медный провод (два провода, каждый от своего автомата) сечением не меньше 2,5 квадрата (а то может и все 4), мне надо электриков из ЖЭКа вызывать или можно просто хороших мастеров позвать? Как лучше? И как правильнее выбрать хороший автомат?
-
При 240 вольтах действительно все утюги и лампочки станут примерно на 20% мощнее.
Утюг с термостатированием вряд ли :)
-
ПУСТЬ ЗНАЮТ ВСЕ!!!!!! кто ещё не знает ПУНП (ПБПП) ЗАПРЕЩЁН!!!!! прокладке в зданиях в качестве скрытой и открытой проводки..............
......цитирую полный текст сообщения вниикп 12.04.2007 г. № 9/1-272
Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляют более 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую являются конструктивное исполнение с нарушением требований стандартов, применение не соответствующих материалов, в том числе вторичного сырья.
Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки (не менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.
Вопрос необходимости прекращения выпуска этой опасной продукции неоднократно обсуждался на совещаниях, в том числе членов Ассоциации «Электрокабель».
На общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель» от 14-16 марта 2007 г. (Протокол собрания № 47) принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов.
В соответствии с поручением в Протоколе № 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено отраслевое извещение К71.768-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007 г.
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-48618.html (http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-48618.html)
Так вроде ПУНП и ПБПП кабель для шнуров питания бытовых приборов, для проводки его не используют, или ктото использует? :ah:
-
Прошу прощения, тему не читал.
А если я хочу пару автоматов поставить и провести трёхжильный медный провод (два провода, каждый от своего автомата) сечением не меньше 2,5 квадрата (а то может и все 4), мне надо электриков из ЖЭКа вызывать или можно просто хороших мастеров позвать? Как лучше? И как правильнее выбрать хороший автомат?
Зови меня, я безработный )
-
Прочитал тему ))
как я понял, лучше ставить не автоматы и УЗО, а дифавтоматы. Старые (чёрные) автоматы лучше для профилактики сразу же заменить на новые (белые... Legrand, Siemens, ABB)
На вход автомат на 25 ампер, далее - по 16. Можно ли для подстраховки поставить на вход 32, скажем? Ну и заодно с розетками всё согласовать... Legrand, Anam, Giro.
Несколько лет назад все советовали тянуть 2,5 квадрата меди. Может требования повышаются и... если тянуть, то лучше сразу... 4 квадрата? Впрочем... вроде и сейчас 2,5 должно хватать с головой - особенно, если на отдельном автомате будет минимум приборов, а то и вовсе - одна розетка.
-
Прочитал тему ))
как я понял, лучше ставить не автоматы и УЗО, а дифавтоматы. Старые (чёрные) автоматы лучше для профилактики сразу же заменить на новые (белые... Legrand, Siemens, ABB)
На вход автомат на 25 ампер, далее - по 16. Можно ли для подстраховки поставить на вход 32, скажем? Ну и заодно с розетками всё согласовать... Legrand, Anam, Giro.
Несколько лет назад все советовали тянуть 2,5 квадрата меди. Может требования повышаются и... если тянуть, то лучше сразу... 4 квадрата? Впрочем... вроде и сейчас 2,5 должно хватать с головой - особенно, если на отдельном автомате будет минимум приборов, а то и вовсе - одна розетка.
УЗО иди диф разницы никакой, для удобства иногда и лучше отдельно.
На вход автомат у вас лимитирован разрешенной нагрузкой, так что тут хочу 32 не прокатит...
на свет ставьте 10А на розетки и бытовуху 16А+УЗО. Если стиралка отдельно то УЗО 10мА, в детской тож можно на розетки 10мА. Кабель на свет 1.5 ВВГнг-LS или аналог, на розетки 2.5. Большие кабели имеет смысл класть если у Вас будут потребители потребляющие более 14А.
-
Сегодня приходил электрик (Professor, спасибо), вывод неутешительный ((
в моём щитке НЕТ места, чтоб банально УЗО поставить. Автоматы старые нельзя заменить на дифавтоматы (толщины разные, а у меня всё в упор стоит). Да и сами автоматы новые (для новой отдельной линии) поставить НЕКУДА ((( Земли тоже нет.
Есть вариант оставить галетник и счётчик в щитке, а автоматы установить в квартире, а от них уже проводку менять. Но этот вариант чреват тем, что нужно до всех распределительных коробок проводку менять. А это значит что-то типа капремонта в квартире ((( Сейчас же у меня планируется лишь ремонт одной комнаты, не более. Сразу всё позволить не могу (((
Вот картинка: 3 из 6 автоматов - мои + один слева в стене, поставленный электриком из ЖЭКа на стиралку с занулением.
-
Сегодня приходил электрик (Professor, спасибо), вывод неутешительный ((
в моём щитке НЕТ места, чтоб банально УЗО поставить. Автоматы старые нельзя заменить на дифавтоматы (толщины разные, а у меня всё в упор стоит). Да и сами автоматы новые (для новой отдельной линии) поставить НЕКУДА ((( Земли тоже нет.
Есть вариант оставить галетник и счётчик в щитке, а автоматы установить в квартире, а от них уже проводку менять. Но этот вариант чреват тем, что нужно до всех распределительных коробок проводку менять. А это значит что-то типа капремонта в квартире ((( Сейчас же у меня планируется лишь ремонт одной комнаты, не более. Сразу всё позволить не могу (((
Вот картинка: 3 из 6 автоматов - мои + один слева в стене, поставленный электриком из ЖЭКа на стиралку с занулением.
Поменять эти 3 черных на нормальны это точно, а про узо, может найдется еще место где то там слева где на стиралку стоит автомат... но ИМХО то что поменять эти черные это уже хорошо.
-
motorist007, там дин-рейки нет... есть такие автоматы сейчас, которые получится поставить на старые крепления?
-
motorist007, там дин-рейки нет... есть такие автоматы сейчас, которые получится поставить на старые крепления?
смотрю в каталоге ИЭК обычный ВА47-29 для него есть переходник(да собсно для всех модульных) для монтажа в щиты старого образца, как раз для замены Ваших АЕ1031 на модульные. это первый вариант
2 в чем проблема прикрутить кусок дин рейки?
-
смотрю в каталоге ИЭК обычный ВА47-29 для него есть переходник(да собсно для всех модульных) для монтажа в щиты старого образца, как раз для замены Ваших АЕ1031 на модульные. это первый вариант
2 в чем проблема прикрутить кусок дин рейки?
Проблема в том что соседние три автомата останутся прикрученными только с одной стороны. Теоретически если новые автоматы с динрейкой по высоте не сильно упрутся в крепежную скобу то можно их поменять. Кстати, если договорится с соседями то можно все эти 6 автоматов сместить вправо, в таком варианте два дифа должны влезть. Только крышка на щиток уже не налезет =)
P.S. Фотка прям стимпанк =)
-
в моём щитке НЕТ места, чтоб банально УЗО поставить. Автоматы старые нельзя заменить на дифавтоматы (толщины разные, а у меня всё в упор стоит). Да и сами автоматы новые (для новой отдельной линии) поставить НЕКУДА ((( Земли тоже нет.
Выход есть всегда!!!!!
я б на твоём месте переговорил с соседями, мол лучше заменить авоматы и пакетники на более новые и хорошего качества.. мол ваши СОВЕТСКИЕ автоматы могут отказать в самый неподходящий момент.....
Выкидывается всё нафиГ!!!
Крепятся 2 ряда ДИН-реек, где благополучно можно будет разместить нужное кол-во Автоматов и ДИФ автоматов...... (лучше ДИФ, так как в данном случае они занимают только 2 посадочных места и имеют втроенное УЗО (ставится на розетки)) На вводе, за место пакетников, можно смело установить Автоматы (обычно это 32А), по селективности которые должны превышать номинал самого большого автомата, идущего на распределение эл. энергии по квартире(обычно это 20 или 25 А).
Лучше сразу поменять питающий провод на 4 мм/кв, так как на ваши две кв. идёт провод ПВ-1, 2,5 мм/кв всего! (Правельнее всего будет подсчитать нагрузку в ваших кв-рах, и исходя из этого выбрать питающий проводник, исходя из получившейся мощности, умноженый на коэф. использования (обычно 0,6-0,7)
нулевые клеммы - по люборму менять на х...
и ставить на ДИН рейку новую ШИНКУ
А вот земли нет - это не ГУД! Придётся делать зануление...и подключать ШИНКУ напрямую к магистральному "НУЛЕВОМУ" проводнику
З.Ы. ничего сложного нету..... работа занимает всего 3-4 часа (если по хорошему) а по деньгам - это уже как договоришься ))))
-
Блин, похожая картинка ))))
У меня тоже в щите такие автоматы стояли. Не буду я смешную историю рассказывать про то, как я оставил свою квартиру без электричества)))) Короче, после этого вызвал я электриков, чтобы они заменили мне эти автоматы на современные, те пришли, глянули, почесали затылки и сказали: да, романтика!!! Снесли они всё старьё, прикрутили дин-рейку, на неё новенькие автоматы установили, всё отлично. Тыщу я отдал им. Честно говоря, даже не знаю, много это или мало :)
У меня что хорошо было, с левой стороны щита - атоматы моей квартиры, а отдельно с правой стороны щита - группа автоматов соседей. Так что мне не надо было с соседями ни о чём договариваться.
А в твоём случае нужно с соседями поговорить, мож скинетесь, или ну их нах, самому можно оплатить, если деньги водятся.
Своими силами в щите лучше не решать вопросы, тем более в таких советских щитах, там чёрт ногу сломит, не понятно откуда и куда что идёт))))
-
Посмотрел ещё раз фотку, ой бл....)))))))))
Я так понимаю, что щит распределяет эл-во на 4 квартиры. Можно с остальными тремя хозяевами договориться, вызвать нормального электрика, который всё барахло(вместе с этими крутилками) снесёт и установит новенькое оборудование. Нда, легко советовать)))))))
А что касается автомата на машинку... Где электрик это взял? Из каких закромов Родины?)))
-
Мне Zenner уже подсказал, что можно за свой счёт поставить соседям новые автоматы - благо, самые дешёвые стоят 40 рублей за штуку ) Буду рассматривать этот вариант как приоритетный )) Ещё интересно бы узнать, на какое минимальное время я отключу соседей для этого? ))
Правда так и не понял: нужно ли этот момент (собираюсь заменять части внутренностей щитка) обговаривать с ЖЭКом? Естественно, делать собираюсь не своими силами, а их или сторонним электриком.
да, щит на 4 квартиры. Но двое других соседей, насколько я знаю, почти не живут тут. Одни собираются продавать квартиру, другие - не знаю.
-
час где-то
торопиться скорее всего никто не будет))))
-
Мне Zenner уже подсказал, что можно за свой счёт поставить соседям новые автоматы - благо, самые дешёвые стоят 40 рублей за штуку ) Буду рассматривать этот вариант как приоритетный ))
Я бы не стал. В случае проблем ты можешь оказаться крайним. Как пример, короткое у соседа и "самый дешевый" автомат не сработает... Или еще что. Лучше, если вы коллективно наймете электрика.
-
проблема такая - с недавнего времени при одновременно включенном компе и эл. чайнике стало вырубать пробки. хрущевка. проводка аллюминий/медь, меняно далеко не все... мощность чайника честно говоря не знаю, мощность компа 450 ватт. думаю в сумме не больше 2кВт. стоят обычные пробки 16А, у всех соседей автоматы... что делать ? менять на автоматы? или не поможет?
собсно проводка там походу проведена через .опу(ну ак обычно), походу вся квартира запитана от ОДНОГО кабеля (если надо выложу схему). есть ли выходы из этой проблемы кроме замены всей проводки в квартире? :ab:
-
проблема такая - с недавнего времени при одновременно включенном компе и эл. чайнике стало вырубать пробки. хрущевка. проводка аллюминий/медь, меняно далеко не все... мощность чайника честно говоря не знаю, мощность компа 450 ватт. думаю в сумме не больше 2кВт. стоят обычные пробки 16А, у всех соседей автоматы... что делать ? менять на автоматы? или не поможет?
собсно проводка там походу проведена через .опу(ну ак обычно), походу вся квартира запитана от ОДНОГО кабеля (если надо выложу схему). есть ли выходы из этой проблемы кроме замены всей проводки в квартире? :ab:
попробуйте для начал подтянуть контакты на кемниках в айоне пробок. Возможно они искрят. Затем рекомендую вам поменять пробки на автоматы необходимого номинала. По схеме наверняка все запитано от одного кабеля. Это типовая схема. такчто мои вам рекомендации менять пробки и ставить Дин рейку и автомат(ы). а далее посмотреть
-
попробуйте для начал подтянуть контакты на кемниках в айоне пробок. Возможно они искрят. Затем рекомендую вам поменять пробки на автоматы необходимого номинала. По схеме наверняка все запитано от одного кабеля. Это типовая схема. такчто мои вам рекомендации менять пробки и ставить Дин рейку и автомат(ы). а далее посмотреть
спасибо +
-
проблема такая - с недавнего времени при одновременно включенном компе и эл. чайнике стало вырубать пробки. хрущевка. проводка аллюминий/медь, меняно далеко не все... мощность чайника честно говоря не знаю, мощность компа 450 ватт. думаю в сумме не больше 2кВт. стоят обычные пробки 16А, у всех соседей автоматы... что делать ? менять на автоматы? или не поможет?
собсно проводка там походу проведена через .опу(ну ак обычно), походу вся квартира запитана от ОДНОГО кабеля (если надо выложу схему). есть ли выходы из этой проблемы кроме замены всей проводки в квартире? :ab:
В основном раньше делали по две пробки на квартиру либо по одной пробке в коммуналках, вам нужно определить, есть ли деление на группы в щите. Если деления на группы нет и все линии зажаты в одну пробку то выход это замена щита с установкой автоматов на каждую линию.
-
В основном раньше делали по две пробки на квартиру либо по одной пробке в коммуналках, вам нужно определить, есть ли деление на группы в щите. Если деления на группы нет и все линии зажаты в одну пробку то выход это замена щита с установкой автоматов на каждую линию.
да нет там нифига , одна линия. пробки то две, но разделения нет. вырубаешь одну - вырубается все. а вторая так....для приличия
-
Объясните, пожалуйста, схему:
- я хочу провести пару линий + привести в порядок щиток (в случае договорённости с соседями), причём полностью (или частично) силами не ЖЭКовских электриков. Что мне необходимо сделать, чтоб организовать всё это в рамках правил? Слышал, что есть некие акты: грубо говоря сам всё делаешь, приходит электрик из ЖЭКа, осматривает и если всё ОК, подписывает акт... стоит это около 1000 рублей вроде. И таким образом, я чист честен перед ЖЭКом.
Боязнь моя в том, что на вход хочется поставить автомат в 32А, потому что максимальный номинал автоматов на линии будет 25А. С другой стороны, мне на стиралку электрик из ЖЭКа поставил автомат старого образца на 25А (сечение кабеля всего 1,5 квадрата - видимо, будет заменён на 10А) и входной пакетник у меня на 25А. Ясно, что что-то не так, но ясно и то, что т.к. автомат ставил электрик из ЖЭКа, то ответственность на нём, на ЖЭКе?
Позвонил в свой ЖЭК, тётенька начала говорить: "вызывайте электрика, он осмотрит всё и всё скажет Вам, что сами сможете сделать, а что он. Вызов стоит 151 рубль". Дальнейший разговор не заладился...
как мне правильнее поступить, куда обратиться, чтоб легально поставить на вход 32А, заменить проводку и автоматы в щитке, поставить УЗО - силами электрика не их ЖЭКа, но чтоб не иметь потенциальной возможности попасть под штраф за самодеятельность?
Я бы не стал. В случае проблем ты можешь оказаться крайним. Как пример, короткое у соседа и "самый дешевый" автомат не сработает... Или еще что. Лучше, если вы коллективно наймете электрика.
С соседями поговорю, с их разрешения будет делаться. Но теперь думаю, как бы не оказаться крайним перед ЖЭКом и МосЭнерго ))
-
да нет там нифига , одна линия. пробки то две, но разделения нет. вырубаешь одну - вырубается все. а вторая так....для приличия
Тогда вам нужно делить свет с розетками на группы, без грязи о штробления стен не получится )
-
Энергосбыт отвечает толька за счётчик (то есть по номиналам - не к ним). Если планируется замена проводки до счётчика и сразу после, то нужно писать заявление о срыве пломбы, чтоб потом пришли опломбировать. Опломбирование по желанию клиента (не в экстренных ситуациях, когда что-то отгорело) - платное, и с этим проблем вроде нет (добиться разрешения или чего-то такого).
-
Вопрос к эектромонтажникам:
По поводу смет , с чего начинать?
какие разделы? какие документы?(ФЭР,ТСН, ГСН, ТЭР...)
-
Кто ищет электриков)))
Электрики эдеся))))
-
Потираем руки =)
-
Вот такой у меня двухкнопочный выключатель ))
(http://earthman.users.photofile.ru/photo/earthman/115260689/132334786.jpg)
из стены три кабелька, они же входили в три контакта старого двухкнопочного выключателя.
В новом - 6 контактов. Куда и что засовывать?
p.s.: Розетки ABB 55 Basic - жутко не понравились. Болты - никакие: у одного сорвал голову, у другого - резьбу на голове. Legrand Mosaic - понравились! Плюс штатно лезет 4 квадрата (надеюсь, что в землю - тоже):
(http://earthman.users.photofile.ru/photo/earthman/115260689/132334785.jpg)
(http://earthman.users.photofile.ru/photo/earthman/115260689/132334784.jpg)
-
Подозреваю что выключатель проходной, т.е. в каждой клавише три контакта: общий, нормально замкнутый и нормально разомкнутый, желательно прозвонить конечно. Если так и есть то делаеш так: перемычкой соединяеш L1 и L2 и подключаеш к фазе, два оставшихся провода к 1 и 2. К верхним или к нижним подбереш экспериментально, чтобы клавиши включали свет в верхнем положении.
P.S. Конечно сорвал, потому что жила в 4кв зажимается как на рис.1 а должна зажиматься как на рис.2 Почуствуйте разницу как говорится. Я же тебе говорил, что понятия штатно лезет и надежно зажимается это две большие разницы =) Темболее 4кв никто в домашние розетки не зажимает т.к. все они рассчитаны на ток не более 16 ампер а кабель допускает нагрузку до 32 ампер, так что кабельные наконечники помогут тебе в этом вроде бы простом деле =) ...темболее если ты пытаешся зажать мягкий кабель.
-
проблема такая - с недавнего времени при одновременно включенном компе и эл. чайнике стало вырубать пробки. хрущевка. проводка аллюминий/медь
И еще, немаловажно, проверьте соединения "алюминий/медь" если присутствуют скрутки(потому как возможно окисление, вследствии чего очень плохой контакт) - поставте клемники или потратьтесь на спец клемники с пастой (антиокислительной), конечно самый нормальный вариант: сделать всю проводку - либо "медь", либо "алюминий".
-
И еще, немаловажно, проверьте соединения "алюминий/медь" если присутствуют скрутки(потому как возможно окисление, вследствии чего очень плохой контакт) - поставте клемники или потратьтесь на спец клемники с пастой (антиокислительной), конечно самый нормальный вариант: сделать всю проводку - либо "медь", либо "алюминий".
Если я не ошибаюсь то по новым ПУЭ 7 алюминиевая проводка не допускается.
-
Если я не ошибаюсь то по новым ПУЭ 7 алюминиевая проводка не допускается.
В новых и реконструируемых зданиях - да.
-
Граждане электрики!
А где у нас в городе или его окрестностях можно купить выключатель, размыкающий одновременно две разных цепи? Кажется, такие по-научному называются "двухполюсными"
-
"Электромастер" на Николаева или на Глуховской площади в Ногинске, "МАСТ" на Пионерской, только там может быть на заказ. В "Подмосковье" целая куча переключателей.
-
В "Электромастере" нету, этот магазин у меня первым по списку был.
Кстати, ребята-продавцы сделали круглые глаза и сказали, что таких в природе не существует.
-
В "Электромастере" нету, этот магазин у меня первым по списку был.
Кстати, ребята-продавцы сделали круглые глаза и сказали, что таких в природе не существует.
(http://elektroschetchiki.ru/images/avt.jpg)
"Согласно требованиям Правил устройств электроустановок, для безопасной установки и замены электрических счетчиков, должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленным до него коммутационным аппаратом.
Таким коммутационным аппаратом в сетях напряжением 220 вольт и является двухполюсный автомат. Также его называют вводным, так как устанавливается он на вводе в здание, помещение..."
Возьмите ещё одну точку в городе с этой тематикой: ТД Восточный и головной офис с лабазом на Строительном пероулке (Метизы и крепежная техника - это к ним).
Покупал неоднократно, и в том же Электромастере... Бывало, что не было в наличии именно нужных ампер за планируемый бюджет, бывало брал несколько однополюсных, но вот чтоб в природе не было... :bk: Наверное, потому что подходил, тыкал пальцем: "мне это, заверните".
И даже если назвать не "автомат двух(одно, трёх)полюсной", а "выключатель" всё равно для трёхфазной сети их немеряно видов. Что мешает 1 пару контактов не задействовать?
-
АВ,
я так понимаю, разговор идет о клавишных выключателях? Если да, то в природе существуют.
-
"Согласно требованиям Правил устройств электроустановок, для безопасной установки и замены электрических счетчиков, должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленным до него коммутационным аппаратом.
ПЭУ говорят что в сетях до 380В снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Т.е. для однофазного счетчика достаточно однополюсного автомата для разрыва фазы.
-
Э-э-э... Автоматы это, конечно, хорошо, но мне нужен одноклавишный двухполюсной выключатель гражданского наружного вида (лучше для скрытой проводки, хотя если других вариантов не встретится - то и для наружной сойдёт; boolean абсолютно прав).
С тем девайсом, что уважаемый MikaS показал на картинке, мои домашние совершенно точно не совладают; больше того, они этот прибор будут бояться.
Ну, если в городе таких вещей не бывает - подскажите, где в Москве эту штуку добыть?
-
В электромастере нет двухполюсного автомата??? :ai: Тот что на картинке ф топку. Берите ABB. А лучше возьмите диф.автомат - узо и автомат в одном флаконе. Правда цена вопроса возрастает до 1500-2500 рэ. В маг. на Николавева точно есть. Вы наверное что-то невнятное назвали, вот вас и не поняли. Сами закупаем там постоянно, все в наличии.
З.Ы. Диф. автомат брать только если проводка новая. На старой может "замучать" срабатываниями.
-
Ёлы... Мне не нужен автомат. Мне нужен двухполюсной выключатель. Снаружи выглядит как обычный однополюсной одноклавишный выключатель, внутри - четыре контакта на две независимых друг от друга цепи.
-
Могу подсказать несколько марок, а уж какой ближайший и удобный магазин их предлагает - Гугль в помощь, в Москве их тьма, по Элстали не знаю, не озадачивался проблематикой :)
(http://www.lk60.ru/catalog/aqua/ip-4.jpg) Выключатель двухполюсный одноклавишный Производитель "LK", серия AQUA;
(http://www.oteo.ru/p//i/shop.13951.image.1.jpg) Выключатель двухполюсный 10A накладной, Производитель: Legrand;
(http://www.simon2.ru/p//i/shop.36893.image.1.jpg) Выключатель Simon двухполюсный.
-
Ёлы... Мне не нужен автомат. Мне нужен двухполюсной выключатель. Снаружи выглядит как обычный однополюсной одноклавишный выключатель, внутри - четыре контакта на две независимых друг от друга цепи.
В "комфорте" на фрязевском шоссе должны быть такие.
-
На старой может "замучать" срабатываниями.
Все зависит от грамотного разделения PEN
-
Все зависит от грамотного разделения PEN
В старой проводке PE нет, да и изоляция оставляет желать лучшего.
-
В старой проводке PE нет
Старая проводка - это система TN-C, где нулевой N и нулевой защитный проводники PE объединены в один проводник PEN по всей сети.
И вы действительно занимаетесь тем, что написано у вас в подписи?
-
Старая проводка - это система TN-C, где нулевой N и нулевой защитный проводники PE объединены в один проводник PEN по всей сети.
Это понятно... Я хотел сказать, что третьего провода нет.
И вы действительно занимаетесь тем, что написано у вас в подписи?
Не я лично, у меня люди работают по этой теме.
-
Вы выключателем рвете питание приборов? Опишите подробней. Для чего нужны 4 независимых контакта если клавиша одна и фаза в квартире одна?
-
Все зависит от грамотного разделения PEN
Не хотелось бы уходить от темы вопроса но как вы представляете себе разделение в квартире PEN без заземления ? Без заземления это действие можно назвать диверсией, т.к. при отгорании ноля корпуса приборов оказываются под фазой. Разделение PEN должно производиться на вводном устройстве и с обязательным заземлением.
-
Разделение PEN само по себе подразумевает разделение на N и PE.
И покажите мне, где я писАл про разделение PEN без заземления?
-
Разделение PEN само по себе подразумевает разделение на N и PE.
И покажите мне, где я писАл про разделение PEN без заземления?
Reply #553
-
Разделение PEN само по себе подразумевает разделение на N и PE.
И покажите мне, где я писАл про разделение PEN без заземления?
Вы готовы сделать качественное заземление в квартире на которое сядут все ваши соседи про отгорании ноля в этажном щите? Если вы готовы на это потратиться то я всеми руками и ногами за, за разделение PEN в квартире. В 25 доме по проезду Восточному у когото в угловом подъезде видимо сделано заземление, видна стальная полоса из квартиры по стене дома, может быть этот человек есть на форуме, хотелось бы узнать как у него все организовано учитывая что в доме есть свое заземление.
-
Вы выключателем рвете питание приборов? Опишите подробней. Для чего нужны 4 независимых контакта если клавиша одна и фаза в квартире одна?
Причина смешна до слёз: представьте себе лоджию. Выполнено утепление (внутренний слой - из фольгированного э-э-э... пеноплекса, что ли), установлено освещение в виде двух люминесцентных светильников, посаженных на обычный одноклавишный выключатель. Между местом подключения к внутриквартирной электросети (фазой) и фольгой утеплителя имеем напряжение около 175 В. Включаем свет - светильники, как им и положено, освещают. А когда имеющимся выключателем выключаем освещение, то один из светильников начинает мограть, один раз примерно в 19 секунд. Проводку всю проверял, всё заизолировано, с фольгированным утеплителем контакта нету.
Опытным путём выяснил, что подключение выключателя на любой из двух проводников электропроводки от эффекта не избавляет. А одновременный разрыв обоих проводников - избавляет, что неудивительно.
ПЫС: пока экспериментировал, два раза разбирал/собирал пластиковую финишную отделку лоджии...
-
Причина смешна до слёз: представьте себе лоджию. Выполнено утепление (внутренний слой - из фольгированного э-э-э... пеноплекса, что ли), установлено освещение в виде двух люминесцентных светильников, посаженных на обычный одноклавишный выключатель. Между местом подключения к внутриквартирной электросети (фазой) и фольгой утеплителя имеем напряжение около 175 В. Включаем свет - светильники, как им и положено, освещают. А когда имеющимся выключателем выключаем освещение, то один из светильников начинает мограть, один раз примерно в 19 секунд. Проводку всю проверял, всё заизолировано, с фольгированным утеплителем контакта нету.
Опытным путём выяснил, что подключение выключателя на любой из двух проводников электропроводки от эффекта не избавляет. А одновременный разрыв обоих проводников - избавляет, что неудивительно.
ПЫС: пока экспериментировал, два раза разбирал/собирал пластиковую финишную отделку лоджии...
В вашем случае это конечно выход, но не верный, т.к. по сути является не устранением причины проблемы, а ее банальным обходом.
По всей видимости в вашем доме используется так называемое "зануление" вместо заземления, и причина в том: что либо вы, либо кто-то еще, либо намерено, либо случайно подал в нулевую зону напряжение, создал банальный перекос фазы.
Либо вообще до баналности просто: Стоит индикаторный выключатель, т.е. со светодиодом.
-
Насчёт выключателя со светодиодом - не понял, у меня таких в квартире вообще нет :bn:
Что там в доме, зануление или заземление - я не разбираюсь, сам ничего такого не делал.
Напряжение между утеплителем и местом подключения есть только на одном проводе, на втором - нету.
Кстати, такая же фигня между проводкой и соседним радиатором отопления...
-
Насчёт выключателя со светодиодом - не понял, у меня таких в квартире вообще нет :bn:
Что там в доме, зануление или заземление - я не разбираюсь, сам ничего такого не делал.
Напряжение между утеплителем и местом подключения есть только на одном проводе, на втором - нету.
Кстати, такая же фигня между проводкой и соседним радиатором отопления...
На счет выключателя, просто такой выключатель по умолчанию пропускает через себя гдето около 100В, поэтому их не рекомендуется ставить на светильники дневного освещения.
На каком расстоянии от утеплителя находится проводник? Попробуйте дополнительную изоляцию типо короба, или вынесите выключатель и поставте до того, как проводник уходит под утеплитель.
-
Провод - в пластиковом шланге, если перенести выключатель, очень неудобно будет свет включать.
-
Провод - в пластиковом шланге, если перенести выключатель, очень неудобно будет свет включать.
Как вариант аккуратно срезать утеплитель вдоль проводника.
Но всетки я хоть убей не понимаю откуда у вас берется 200В между проводником (изолрованным) и утеплителем, у меня вариантов кроме как "пробой" больше нет.
-
Как вариант аккуратно срезать утеплитель вдоль проводника.
Но всетки я хоть убей не понимаю откуда у вас берется 200В между проводником (изолрованным) и утеплителем, у меня вариантов кроме как "пробой" больше нет.
Допустим, что дом панельный. Панельный дом вареный, и вся арматура внутри завязана между собой. Эта арматура в 99 % заземлена. Возможно фольга или еще что, имеет какой нибудь контакт с данной арматурой, возможно перила балкона или еще что... В этой ситуации фольга и может быть тем самым нулем, между фазой и ней будет напряжение...
-
Дом хоть и не панельный, но фольга с арматурой контакт таки имеет :ab: Торчит там в паре мест из стены стальной уголок, к которому приварена арматура передней бетонной плиты лоджии. Как уж там дальше контакт по арматуре - я не знаю; проверять напряжение между фазой и арматурой не имеет смысла, потому что для чистоты эксперимента придется пластиковые фальшстены разбирать и часть утеплителя снимать.
Фиг с ним, с заземлением - где бы двухполюсной выключатель добыть?
-
Дом хоть и не панельный, но фольга с арматурой контакт таки имеет. Торчит там в паре мест из стены стальной уголок, к которому приварена арматура передней бетонной плиты лоджии.
Если дом монолит, в смысле скелет монолит, и обложен кирпичом, то уголок может соприкасаться так же с арматурой которая залита в монолите, эта арматура то же заземлена должна быть… Если чисто кирпичный дом, то это врядли, хотя кто его там знает… :-)
-
Дом хоть и не панельный, но фольга с арматурой контакт таки имеет :ab: Торчит там в паре мест из стены стальной уголок, к которому приварена арматура передней бетонной плиты лоджии. Как уж там дальше контакт по арматуре - я не знаю; проверять напряжение между фазой и арматурой не имеет смысла, потому что для чистоты эксперимента придется пластиковые фальшстены разбирать и часть утеплителя снимать.
Фиг с ним, с заземлением - где бы двухполюсной выключатель добыть?
У вас светильники в стальных корпусах? Попробуйте изолировать крепеж (саморезы как я предпологаю) от корпуса светильника. У вас заземление подключено к корпусам светильников? Опишите или нарисуйте как в точности подключены светильники и как подается питание на выключатель. Или сфотографируйте клеммники и разводку в светильниках.
-
У вас светильники в стальных корпусах? Попробуйте изолировать крепеж (саморезы как я предпологаю) от корпуса светильника. У вас заземление подключено к корпусам светильников?
Как вариант тоже. Может быть какой нибудь пробой, или просто контакт на корпус, и через саморезы сливается в заземленную арматуру в плите…
-
Светильники - в алюминиевых корпусах. Крепеж - металлические саморезы, крепящие светильник сквозь пластиковые панели к деревянным лагам над фальшпотолком. Контакта болтов, корпусов светильников, проводов с фольгированной теплоизоляцией нет. Заземления корпусов светильников нет. Каждый светильник имеет индивидуальный клавишный выключатель на корпусе. Питание на светильники - от комнатной розетки (один проводник - фаза, второй э-э-э... как он по-умному называется... ноль, что ли?), через отдельный выключатель. В настоящее время схема описывается так: розетка - вилка - провод - выключатель - провод - два светильника. Эффект мерцания ламп наблюдается вне зависимости от того, разрывает выключатель фазу или ноль (проверено как тупым переворачиванием вилки другой стороной вверх, так и подключением выключателя к другому проводу).
Мерцание - примерно один раз в 19 секунд. Яркость вспышек крайне небольшая: если не смотреть на светильник, то случайно заметить мерцание практически невозможно (как днём, так и ночью).
-
Тогда непонятно с чем это связано, похоже на сильную электромагнитную наводку, вы случайно не рядом с радиобашней или высоковольткой какойнибудь живете? =) Ради эксперимента, попробуйте включить лампы через пилот с фильтром.
-
Это явление называется "тлеющий разряд" и совершенно не опасен для лампы. Ресурс её не уменьшается и само по себе пожар это явление вызвать не в состоянии. Причины, вызывающие его, могут быть разными. Попробуйте прикоснуться к люменисцентной лампе рукой в тёмной комнате. Скорее всего, Вы и увидите вспышку внутри лампы. Причем, чем сильнее Вы будете наэлектризованы статическим напряжением, тем вспышка будет сильнее. В квартире причиной этого могут быть наводки в проводах, ухудшение изоляции и прочие факторы, которые вспоминать не хочу. Поздно уже и спать хочется. :al:
-
Да нет, до радиобашен далеко и высоковольтки рядом нет. Через пилот попробую спасибо за совет. А всё-таки за выключателем мне придётся куда-то ехать. Может, тлеющий разряд и безопасен, но меня он раздражает, хочу его ликвидировать :ag:
-
Да нет, до радиобашен далеко и высоковольтки рядом нет. Через пилот попробую спасибо за совет. А всё-таки за выключателем мне придётся куда-то ехать. Может, тлеющий разряд и безопасен, но меня он раздражает, хочу его ликвидировать :ag:
Тогда вам нужен такой http://www.legrand2.ru/shop_show_15752.html (http://www.legrand2.ru/shop_show_15752.html) сомневаюсь что есть у нас в городе, но если к дизайну особых требований нет можно сделать так: поставить на место выключателя вот такую коробку а в крышку врезать выключатель. Все это можно найти в городе. Может народ еще предложит варианты.
-
Похожая ситуация с мерцанием выключенной лампочки
Зал и комната - там и там одинаковые энергосберегающие лампы
Выключатели тоже одинаковые, но со светодиодом
В зале лампочка при выключении моргает, часто.
Пробовали менять лампочки - эффект тот же.
Что стоит для начала попробовать? Повесить выключатель на другой провод?
Че там про перекос фаз говорили? ))
-
Могу посоветовать следующий вариант - проходной выключатель. Имеет три контакта и механизм переключения между ними. Продается почти во всех серьезных магазинах электротоваров. Используется для независимого включения и выключения светильника из двух точек. Собираем по следующей схеме - в выключенном состоянии светильник будет шунтироваться свободным контактом. Мигать не должен, но перед покупкой выключателя лучше попробовать, отключив фазу, закоротить вручную светильник и подать только ноль на него.
-
Что стоит для начала попробовать? ...
Резистор параллельно лампочке - 100...150 килоом 1...2 ватта помогает. Проверено неоднократно.
-
Резистор параллельно лампочке - 100...150 килоом 1...2 ватта помогает. Проверено неоднократно.
ну тогда уж самое простое выковырять кондёр-и она станет как настаящая ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ лампа :bj:
-
Могу посоветовать следующий вариант - проходной выключатель. Имеет три контакта и механизм переключения между ними. Продается почти во всех серьезных магазинах электротоваров. Используется для независимого включения и выключения светильника из двух точек. Собираем по следующей схеме - в выключенном состоянии светильник будет шунтироваться свободным контактом. Мигать не должен, но перед покупкой выключателя лучше попробовать, отключив фазу, закоротить вручную светильник и подать только ноль на него.
ИМХО-цены на проходняки как говорит молодёжь-не айс!
-
Ладно, я сдался. На следующей неделе съезжу в леграндовский магазин на Балтийской
-
Тогда непонятно с чем это связано, похоже на сильную электромагнитную наводку, вы случайно не рядом с радиобашней или высоковольткой какойнибудь живете? =) Ради эксперимента, попробуйте включить лампы через пилот с фильтром.
Давным-давно жил на ул. Чернышевского (в р-не ДК Строитель). В квартире были установлены люминисцентные лампы (стандартные по 40 ватт). По ночам (лампы были выключены) они слегка светились. Даже если выдергивал провод из розетки. Это так радиобашни на эти лампы действуют.
-
Похожая ситуация с мерцанием выключенной лампочки
Зал и комната - там и там одинаковые энергосберегающие лампы
Выключатели тоже одинаковые, но со светодиодом
В зале лампочка при выключении моргает, часто.
Пробовали менять лампочки - эффект тот же.
Что стоит для начала попробовать? Повесить выключатель на другой провод?
Че там про перекос фаз говорили? ))
Попробуйте выключатель с неонкой вместо светодиода.
-
ОЧЕНЬ СРОЧНО, поскольку распредкоробки планируется ЗАШТУКАТУРИТЬ. Что посоветуют знающие люди???
3) ну тут пока ничего не ясно))
Коробки "заштукатировать" категорически не рекомендую, ибо запрещено нормамию ОЧЕНЬ настоятельно советую перечитать темку с начала - этот вопрос там поднимался, и обоснованный ответ на него был дан.
От так от! (С) Капитан Очевидность
-
Вы готовы сделать качественное заземление в квартире на которое сядут все ваши соседи про отгорании ноля в этажном щите?
Качественное защитное заземление должно делаться не в квартире, а на ВРУ здания. Об этом говорят ПУЭ-7 - "1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.".
Т.о. я должен иметь гарантированную землю от этажного щитка, а не городить в своей квартире заземляющий контур с заземлителем и заземляющим проводником сечением не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию до этажного щитка. Да и нету у меня в квартире главной заземляющей шины.
-
Вопросик такой есть. :ag:
Где в наших краях купить листовой стеклотекстолит толщиной 5-10 мм? Уж очень не охота монтировать в бане на деревянные поверхности различное ...
PS Что подойдет из заменителей? На ум пока приходит только листовой асбест.
-
Вопросик такой есть. :ag:
Где в наших краях купить листовой стеклотекстолит толщиной 5-10 мм? Уж очень не охота монтировать в бане на деревянные поверхности различное ...
Заказывал через Технотрейд (на строительном 9), правда по работе лист 700х700... С меньшим связываться им не интересно.
Думаю, можно попробовать в 1ооо мелочах на Победе заказать.
-
Вопросик такой есть. :ag:
Где в наших краях купить листовой стеклотекстолит толщиной 5-10 мм? Уж очень не охота монтировать в бане на деревянные поверхности различное ...
PS Что подойдет из заменителей? На ум пока приходит только листовой асбест.
мож поликорбонат подойдет, если надо куски имеются
-
Ладно, я сдался. На следующей неделе съезжу в леграндовский магазин на Балтийской
Это емкостная утечка между фазой и металлической обшивкой. Очень маленький ток, но которого вполне хватает, чтобы медленно зарядить лампу до напряжения пробоя. Может прекратиться, если поменять местами полярность подключения выводов мигающего светильника.
-
мож поликорбонат подойдет, если надо куски имеются
Спасибо, учту! Какая толщина и цвет?
-
Спасибо, учту! Какая толщина и цвет?
прозрачный 4 мм кусок гдет 30-40см на метра 2
-
Отлично! Спасибо! :)
Еще вопрос созрел к знающим.
Делаю ящик со счетчиком и автоматами, допустимо ли делать подводку к счетчику через клемники или нужно непосредственно "острые концы" питающего кабеля заводить в счетчик под пломбу.
Если клемники допустимы, то нужно ли их тоже будет пломбировать.
-
Дополнительные клемники - это доп. контакты со всеми вытекающими. Да и не делает так никто. Питание шкафов заводят сразу на вводные автоматы.
Вам вводной автомат будет нужен по-любому. Он у вас будет и коммутационным аппаратом и общим аппаратом защиты.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
(с)ПУЭ
Любые винтовые соединения до счетчика, будь то клемник или автомат (куда можно подключиться) должны пломбироваться.
-
Спасибо за ответ.
Еще, как раз, сомневался, правильно ли сделал поставив автомат до счетчика. :)
Но! 0 у меня полностью "глухой", что не мешает замене счетчика - 0 всегда можно отсоеденить от шины.
Корректна ли схема с глухим 0-лём?
Как пломбировать винтовые соединения - это личные проблемы электрика товарищества? Или нужно что-то предусматривать?
-
Достаточно для этого автомата предусмотреть боксик с окошком, его и опломбируют.
Насчет рвать ноль иди нет - ПУЭ запрещают рвать PEN & PE какими-либо коммутационными аппаратами. Рвать можно фазу и рабочий ноль N двухполюсником, при условии что разделение PEN на N & PE произошло до этого автомата.
1.7.145. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата
В любом случае с нулем у Вас все корректно.
ЗЫ. Кстати, был тут как-то спор насчет установки УЗО на старой проводке. Как я уже писАл, старая проводка - это система TN-C, в которой используется PEN. Так вот, уважаемые, рвать этот PEN через УЗО ПУЭ не разрешают.
-
Рвать можно фазу и рабочий ноль N двухполюсником, при условии что разделение PEN на N & PE произошло до этого автомата.
Хмм... насчет PE тоже вопрос.
Ввод у меня двухпроводной Ф-0, хотя вся внутренняя разводка с земляным проводом. Имеет ли смысл городить заземление?
Вбить в землю пару уголков и приварить туда болт под клемму - никаких проблем. Можно испортить машу каслом? :)
-
Достаточно для этого автомата предусмотреть боксик с окошком, его и опломбируют.
Насчет рвать ноль иди нет - ПУЭ запрещают рвать PEN & PE какими-либо коммутационными аппаратами. Рвать можно фазу и рабочий ноль N двухполюсником, при условии что разделение PEN на N & PE произошло до этого автомата.
1.7.145. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата
В любом случае с нулем у Вас все корректно.
ЗЫ. Кстати, был тут как-то спор насчет установки УЗО на старой проводке. Как я уже писАл, старая проводка - это система TN-C, в которой используется PEN. Так вот, уважаемые, рвать этот PEN через УЗО ПУЭ не разрешают.
Не допускается применение УЗО в четырехпроводных трехфазных сетях. ПУЭ 7 пункт 1.7.80 Это понятно, потому что от трехфазной сети могут питаться однофазные приемники. Запрета применения УЗО в однофазной сети, если мы говорим о квартире, я не нашел, и логического объяснения этого запрета я не нахожу. Вариант установки УЗО до разделения PEN в однофазной сети мы не рассматриваем т.к. это ошибка монтажа. Нецелесообразность применения УЗО в двухпроводной сети это заблуждение, оно не спасет прибор от замыкания на корпус т.к. нет заземления и нет тока утечки но при прикосновении к корпусу прибора УЗО сработает т.к. появится ток утечки и человек будет спасен. И к тому же ПУЭ рассматривает системы заземления применительно к питающим сетям т.е. как правило трехфазным.
-
Спасибо за ответ.
Еще, как раз, сомневался, правильно ли сделал поставив автомат до счетчика. :)
Но! 0 у меня полностью "глухой", что не мешает замене счетчика - 0 всегда можно отсоеденить от шины.
Корректна ли схема с глухим 0-лём?
Как пломбировать винтовые соединения - это личные проблемы электрика товарищества? Или нужно что-то предусматривать?
По правилам, ноль должен быть разорван через счетчик, в другом случае что вам мешает отключить ноль от шины и обесточить счетчик? )
-
Качественное защитное заземление должно делаться не в квартире, а на ВРУ здания. Об этом говорят ПУЭ-7 - "1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.".
Т.о. я должен иметь гарантированную землю от этажного щитка, а не городить в своей квартире заземляющий контур с заземлителем и заземляющим проводником сечением не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию до этажного щитка. Да и нету у меня в квартире главной заземляющей шины.
Это все прописные истины, а как быть в доме 60 года постройки? Там система TN-C в подъездном распредщитке а к жильцам идут только фаза и ноль.
-
Хмм... насчет PE тоже вопрос.
Ввод у меня двухпроводной Ф-0, хотя вся внутренняя разводка с земляным проводом. Имеет ли смысл городить заземление?
Вбить в землю пару уголков и приварить туда болт под клемму - никаких проблем. Можно испортить машу каслом? :)
Смысл имеет т.к. это защита для вас и ваших домочадцев. Но заземление нужно выполнить качественно, желательно также заземлить ноль и на столбе. Тогда у вас в щите должны быть установленны две шины N и PE Если у вас щит с непроводящим корпусом то в этом случае ваш ноль и заземление подсоединяется к шине PE под разные болты. С этой же шины берется ноль на вводной автомат из автомата на счетчик из счетчика на шину N. Если корпус щита проводящий то ваш вводной ноль присоединяется под отдельный долт на корпусе, под этот же болт присоединяется провод от шины PE. Ноль на вводной автомат берется с корпуса щита от отдельного (второго) болта. Помните что нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники запрещено присоединять под один болт.
P.S. Как бы красиво я тут не расписал, вам могут запретить сделать такое разделение без "вводного" УЗО исходя из того что при его отсутствии вам ничего не мешает тырить ноль с шины PE в обход счетчика =) Вводное УЗО взял в кавычки дабы не закидали тухлыми помидорами, оно ставится после счетчика и разрывает ноль на шину N
-
Нецелесообразность применения УЗО в двухпроводной сети это заблуждение, оно не спасет прибор от замыкания на корпус т.к. нет заземления и нет тока утечки но при прикосновении к корпусу прибора УЗО сработает т.к. появится ток утечки и человек будет спасен. И к тому же ПУЭ рассматривает системы заземления применительно к питающим сетям т.е. как правило трехфазным.
1. УЗО должно рвать рабочий ноль а не защитный
7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
2. Защитный и совмещенные нули рвать нельзя.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Как Вы это понимаете?
Это все прописные истины, а как быть в доме 60 года постройки? Там система TN-C в подъездном распредщитке а к жильцам идут только фаза и ноль.
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. Это определение ПУЭ и к какой сети ее отнести (питающей, распределительной или групповой) там не указано. Сеть трехфазная, но группы могут быть как трехфазные, так и однофазные.
-
Если корпус щита проводящий то ваш вводной ноль присоединяется под отдельный долт на корпусе, под этот же болт присоединяется провод от шины PE. Помните что нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники запрещено присоединять под один болт.
Какое-то нарушение логики. Так все-таки один болт или запрещено? :ag:
PS Ящик не проводящий. Там 2 отдельные шины, PE и N. 0 будет с кабеля, PE будет с "уголка из земли". Вроде так.
-
исходя из того что при его отсутствии вам ничего не мешает тырить ноль с шины PE в обход счетчика =) Вводное УЗО взял в кавычки дабы не закидали тухлыми помидорами, оно ставится после счетчика и разрывает ноль на шину N
Всю жизнь считал (институтский курс электротехники), что надо тырить фазу. :) А 0 тырить не обязательно - он есть везде. :)
Если же у меня все винтовые соединения до счетчика опломбированы, то никаких придирок - халявную фазу взять уже неоткуда.
-
1. УЗО должно рвать рабочий ноль а не защитный
7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
2. Защитный и совмещенные нули рвать нельзя.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Как Вы это понимаете?
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. Это определение ПУЭ и к какой сети ее отнести (питающей, распределительной или групповой) там не указано. Сеть трехфазная, но группы могут быть как трехфазные, так и однофазные.
В квартирах PEN уже разделен в ВРУ, так что ноль там рабочий даже если в квартире нет защитного ноля. Корпуса ВРУ всегда заземляются, вы согласны?
-
1. УЗО должно рвать рабочий ноль а не защитный
7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
2. Защитный и совмещенные нули рвать нельзя.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Как Вы это понимаете?
Нельзя ставить УЗО в трехфазные сети до разделения PEN т.е. до вводного устройства, я понимаю это так.
-
Какое-то нарушение логики. Так все-таки один болт или запрещено? :ag:
PS Ящик не проводящий. Там 2 отдельные шины, PE и N. 0 будет с кабеля, PE будет с "уголка из земли". Вроде так.
Никакого нарушения логики. Под один болт зажимается ноль вводной он же PEN и ноль защитный он же PE. Рабочий ноль N зажимается под отдельный болт. Заземление подключается к шине PE
-
Всю жизнь считал (институтский курс электротехники), что надо тырить фазу. :) А 0 тырить не обязательно - он есть везде. :)
Если же у меня все винтовые соединения до счетчика опломбированы, то никаких придирок - халявную фазу взять уже неоткуда.
Да тут я перемудрил, PEN тут не причем, некоторые просто отключают ноль счетчика от шины и счетчик не работает, поэтому в счетчике ноль должен разрываться. Опять же ноль рабочий. Вы со схемой щита определились уже? Не забудьте заземлить ноль на столбе.
-
Всю жизнь считал (институтский курс электротехники), что надо тырить фазу. :) А 0 тырить не обязательно - он есть везде. :)
Если же у меня все винтовые соединения до счетчика опломбированы, то никаких придирок - халявную фазу взять уже неоткуда.
да хоть ноль!
хоть все 3 фазы скомуниздь до счётчика!-тупо нет смысла
в городе уже как минимум идёт установка ДДМов!а сними сложно бороться.
они разницу между фазой и нулём тоже считают! :ae: :ae: :ae:
-
В квартирах PEN уже разделен в ВРУ, так что ноль там рабочий даже если в квартире нет защитного ноля. Корпуса ВРУ всегда заземляются, вы согласны?
Не согласен. Раз PEN разделяется в ВУ, значит от ВУ должно идти 2 нуля - рабочий и защитный. Заземление PENа в ВУ - это не разделение, это повторное заземление, то что Вы предлагаете сделать IL'у с нулем на столбе.
И еще: что говорят правила по поводу защиты от косвенного прикосновения? Должен ли человек хвататься за корпус с пробитой на него фазой, или при пробое на корпус должно производиться автоматическое отключение, чтобы предотвратить попадание человека под напряжение?
-
Не согласен. Раз PEN разделяется в ВУ, значит от ВУ должно идти 2 нуля - рабочий и защитный. Заземление PENа в ВУ - это не разделение, это повторное заземление, то что Вы предлагаете сделать IL'у с нулем на столбе.
И еще: что говорят правила по поводу защиты от косвенного прикосновения? Должен ли человек хвататься за корпус с пробитой на него фазой, или при пробое на корпус должно производиться автоматическое отключение, чтобы предотвратить попадание человека под напряжение?
У меня в хрущевке только один ноль, рабочий, в 60х годах еще небыло ПУЭ 7 как вы понимаете. Поэтому альтернативы УЗО как защиты от косвенного прикосновения нет. Знание правил может быть только похвальным но более важным я считаю умение применить их в конкретной ситуации.
-
да хоть ноль!
хоть все 3 фазы скомуниздь до счётчика!-тупо нет смысла
в городе уже как минимум идёт установка ДДМов!а сними сложно бороться.
они разницу между фазой и нулём тоже считают! :ae: :ae: :ae:
Хе-хе. Пусть дальше считают. Всетки мы от евреев не далеко ушли, халяву любим что мама не горюй! )))))
-
И еще: что говорят правила по поводу защиты от косвенного прикосновения? Должен ли человек хвататься за корпус с пробитой на него фазой, или при пробое на корпус должно производиться автоматическое отключение, чтобы предотвратить попадание человека под напряжение?
Только так. Отключение в этом случае произойдет автоматически, если металлический корпус заземлен, а заземление его теперь обязательно (1.7.78).
Под напряжение можно попасть только в случае одновременного обрыва заземления и пробоя на корпус :)
-
Вы со схемой щита определились уже? Не забудьте заземлить ноль на столбе.
Угу, примерно вот так. Попробовал тестовую нагрузку - все ок.
Осталось понять, что и как будет пломбироваться.
UPD На земляную шину справа пойдет проводок с уголка, вбитого в землю.
-
С такой схемой могут опломбировать весь ваш щит. :bk:
Если есть возможность закрывайте автомат QF1 боксом. Но поставить бокс в ваш щит вряд-ли получится. Вешайте его рядом. В боксе рвете фазу через автомат и ноль пускаете транзитом. На 1 или на 2 модуля брать бокс решать по месту.
Клемники справа в щитке не нужны. Фазу после вводного автомата в боксе подавайте сразу на счетчик, ноль на 3 контакт счетчика, а с 4-го на нулевую шину.
Опломбировать весь щит действительно могут, будете потом только автоматы включать/выключать и по любому поводу звать сбыт.
А вообще пусть сами думают как пломбировать. Давите на то что контакты должны периодически протягиваться, а с их пломбами доступ к клеммам автомата будет закрыт. :ag:
-
Угу, примерно вот так. Попробовал тестовую нагрузку - все ок.
Осталось понять, что и как будет пломбироваться.
UPD На земляную шину справа пойдет проводок с уголка, вбитого в землю.
А де перемычка между N и PE ? :ab:
-
А де перемычка между N и PE ? :ab:
В "электроправилах" смыслю не очень: Зачем это нужно?
Так понимаю, что для четырехпроводной трехфазной сети соединять 0 с землей надо для
1. "выравнивания потенциалов земли" и чтобы при отгорании 0
2. при попадании фазы на корпус, который заземлен, точно сработал автомат. Так как плохое заземление, может ограничить аварийный ток.
Я правильно мыслю?
PS Вопрос ко всем:
Есть незаземленный бензогенератор на деревянной подставке, имеет на выходе 220в.
Что покажет неоновая индикаторная отвертка при тестировании выходных проводов (2 шт ес-но)? :ag:
Еще не пробовал, только предполагаю.
-
В "электроправилах" смыслю не очень: Зачем это нужно?
Так понимаю, что для четырехпроводной трехфазной сети соединять 0 с землей надо для
1. "выравнивания потенциалов земли" и чтобы при отгорании 0
2. при попадании фазы на корпус, который заземлен, точно сработал автомат. Так как плохое заземление, может ограничить аварийный ток.
Я правильно мыслю?
PS Вопрос ко всем:
Есть незаземленный бензогенератор на деревянной подставке, имеет на выходе 220в.
Что покажет неоновая индикаторная отвертка при тестировании выходных проводов (2 шт ес-но)? :ag:
Еще не пробовал, только предполагаю.
Правильно, плюс ко всему это необходимо для корректной работы УЗО в случае утечки. Насчет генератора вопрос интересный, если использовать индикаторную отвертку с неонкой то она может показать все что угодно, даже наводку на нулевом проводе без нагрузки (у меня такая отвертка была) а если вы возьмете вольтметр то он вам покажет ноль относительно земли.
-
Правильно, плюс ко всему это необходимо для корректной работы УЗО в случае утечки.
Странно, вчера рассматривал в магазине готовый ящик с УЗО. Соединения клемников 0 и земля не заметил. Единственное, ящик металлический.
-
ВPS Вопрос ко всем:
Есть незаземленный бензогенератор на деревянной подставке, имеет на выходе 220в.
Что покажет неоновая индикаторная отвертка при тестировании выходных проводов (2 шт ес-но)? :ag:
Еще не пробовал, только предполагаю.
Илья, Вы никогда не задумывались, насколько мир прекрасен и многообразен, если не заморачиваться на себе?
-
Странно, вчера рассматривал в магазине готовый ящик с УЗО. Соединения клемников 0 и земля не заметил. Единственное, ящик металлический.
Вы мне не верите? =) Там нет перемычки видимо потому, что подразумевается подключение этого ящика к трехпроводной сети если 220 или к пятипроводной если 380. У вас же вводной щит.
-
Илья, Вы никогда не задумывались, насколько мир прекрасен и многообразен, если не заморачиваться на себе?
Чу, здесь женщина?! :)
-
Вы мне не верите? =)
Ни в коем разе! :)
Там нет перемычки видимо потому, что подразумевается подключение этого ящика к трехпроводной сети если 220 или к пятипроводной если 380.
Ок, понял.
У вас же вводной щит.
Вводной щит из борделя в зоопарк :)
-
Чу, здесь женщина?! :)
Сорри, случайно забрела)))))
-
:ag: Народ вообще вопрос простой, но очень уж смущает меня.
Женщин купила в магазине торшер, но без провода )) Провод в самом торшере есть, а вот дальше провод к розетке - нет. Тут же ей в магазине посоветовали купить такой провод с вилкой и выключателем на проводе.
Принесла все это, и тут я обнаруживаю - провод в торшере алюминий, малое сечение. А провод на вилке - медный, и в 2 раза толще сечение.
Вспоминая старые времена по электроделу, полез в инет читать и вот что обнаружил. Что лучше нежелательно соединять алюминий и медь (ну эт я помню), а вот если все-таки где-то приспичило то только в такой последовательности - сечение Алюминия (!!!) должно быть в 1,5 раза больше, чем у Медного провода! вот так вот.
Как думаете, мужики, на скрутку такие два провода собачить можно? :) али все-таки воздержаться? Ну там...мож купить проводку в торшер медную с таким сечением, или мож найти, продается вилка с уже алюминиевым проводом?
А то как-то стремно такое вешать, не дай бог коротнет че, нагреется.
-
Вывод: надо менять жильё на более новое, (что просто нереально) или трясти службы ЖКХ в замене электропроводки во всем доме (что то ж проблемматично) в общежитии на Спортивной 14 проводка такая стремная что иной раз вилку воткнуть страшно( все искрит)хозяину ( завод продал- нас купили со всеми людьми) лишь бы деньги платили (а плачу я 4000 за комнатку )пыталась на днях поменять розетки на евро (поскольку в старые вилка входит только через переходник) электрики не пришли услуга оказывается платная вот и пользуются люди кто во что горазд удлинители переходники и все такое
-
:ag: Народ вообще вопрос простой, но очень уж смущает меня.
Женщин купила в магазине торшер, но без провода )) Провод в самом торшере есть, а вот дальше провод к розетке - нет. Тут же ей в магазине посоветовали купить такой провод с вилкой и выключателем на проводе.
Принесла все это, и тут я обнаруживаю - провод в торшере алюминий, малое сечение. А провод на вилке - медный, и в 2 раза толще сечение.
Вспоминая старые времена по электроделу, полез в инет читать и вот что обнаружил. Что лучше нежелательно соединять алюминий и медь (ну эт я помню), а вот если все-таки где-то приспичило то только в такой последовательности - сечение Алюминия (!!!) должно быть в 1,5 раза больше, чем у Медного провода! вот так вот.
Как думаете, мужики, на скрутку такие два провода собачить можно? :) али все-таки воздержаться? Ну там...мож купить проводку в торшер медную с таким сечением, или мож найти, продается вилка с уже алюминиевым проводом?
А то как-то стремно такое вешать, не дай бог коротнет че, нагреется.
Возможно там не алюминий, а просто луженый провод, как принято сейчас делать… хотя не видя его в реале или хотя бы фотографии, утверждать не буду… Если луженый, думаю ни чего страшного не будет, если соединить их через специальные пластиковые колодки с болтом, такие продаются в любом магазине с электрической направленностью, стоят копейки. Большее сечение, с входящей стороны, в этом случае тоже особого значения играть не будет.
PS: пардон, я так понял провод с выключателем, в этом случае скорее всего вообще ни каких скруток не предвидится, а оба провода по идее, должно в выключателе под болты закрутиться….
-
да ниче там нет и небыло, елки-палки.
Провод с выключателем..Выключатель посредине провода - дальше идет провод и два голяка торчат!
емае, сечение у проводов разное. Почитал в инете - будет нагрев.
Вот и думаю, сделать по уму, заменить проводку в торшере на медную. Или же через жопу и на наш русский "авось" )
-
да ниче там нет и небыло, елки-палки.
Провод с выключателем..Выключатель посредине провода - дальше идет провод и два голяка торчат!
емае, сечение у проводов разное. Почитал в инете - будет нагрев.
Вот и думаю, сделать по уму, заменить проводку в торшере на медную. Или же через жопу и на наш русский "авось" )
С большего на меньший можно, с меньшего на больший не рекомендуется… По поводу провода, думаю что он там вряд ли алюминиевый, скорее всего луженый, сейчас так в основном в осветительной аппаратуре делают…
PS: повторюсь, если выключатель разборный, и длинна провода позволяет что бы выходящие концы с торшера посадить на выключатель, то ни чего страшного если до выключателя будет одно сечение, а с выключателя через клемники выключателя, будет меньшее.
-
емае, сечение у проводов разное. Почитал в инете - будет нагрев.
Вот и думаю, сделать по уму, заменить проводку в торшере на медную. Или же через жопу и на наш русский "авось" )
Сколько этот торшер потреблять будет, чтобы провод греть? Пара лампочек даже по 100 Вт, это всего 1 А. Если нет вилки, значит торшер изначально был передназначен, чтобы его смонтировать постоянно и подключить сразу к сети, а не втыкать в розетку. Чтобы его воткнуть в розетку, надо выбросить уже ненужный конец провода от торшера внутри него, а на место его подсоединить провод с вилкой желаемой длины. Сечение совсем некритично, ибо потребление торшера мало.
Соедиить тоже можно, но ненадежно и некрасиво.
-
да не, там выключатель был, тумблер такой, с хвостиком :) ну типо закос под старье..
дергаешь за веревочку. он включается. Я его выкрутил оттуда, и решил обычный провод забацать.
Вообщем понял, завтра буду на скрутку собачить :) Всем пасиба :)
Провод не луженый, а внатуре медный, а на торшере люминий.
-
поставь винтовой клеммник и не надо никаких скруток :). а лучше пружинный зажим, они как раз для этого и предназначены.
-
поставь винтовой клеммник и не надо никаких скруток :). а лучше пружинный зажим, они как раз для этого и предназначены.
:bl:
после пайки самое надежное - луженая скрутка..
-
:bl:
после пайки самое надежное - луженая скрутка..
интересно как медь с люминем спаять в скрутке?(хотя знаю вариан без спайки и клемника)
встречал минимальное сечение люминия 1,5мм2
ну если китайцы сумели сделать 0.5мм2 ,то ахтунг!!!
-
Какой раздел ПУЭ описывает заземление?
-
Какой раздел ПУЭ описывает заземление?
1.7
-
интересно как медь с люминем спаять в скрутке?
паяется легко.
Все же я бы порекомендовал соединение через клеммник, да еще и с наконечниками.
Это гарантия от искрения, и лампочки будут меньше перегорать или что там у вас под нагрузкой.
-
Как-то раз видел мультик "Как работает УЗО". Там еще Масяня присутствует. Если у кого есть, дайте, пожалуйста, ссылочку! :ah:
-
паяется легко.
Кстати, как и чем можно сделать это легко?
Все же я бы порекомендовал соединение через клеммник, да еще и с наконечниками.
Это да. Например, зажим wago.
Но очень маловероятно, что там алюминий 0.5 мм2. Луженая медь наверняка.
Еще наблюдение по теме. Понадобились несколько шнуров с вилками - отрезал разъемы от первых попавшихся комповых кабелей. Так древние 10-летней давности были из проводов 1 мм2, новее - 0.75, а совсем новые - чаще всего вообще 0.5. Маркировка везде 16А. А самый древний, лет 20, оказался еще и с экраном. Так что материал остается медью, а на сечении экономят сильно.
-
Кстати, как и чем можно сделать это легко?
Используйте жидкий флюс! Он с кислотой и разъедает поверхность и т.д.
Мы паяли даже медь к нержавейке! (Это отдельная история и не здесь).
-
Еще наблюдение по теме. Понадобились несколько шнуров с вилками - отрезал разъемы от первых попавшихся комповых кабелей. Так древние 10-летней давности были из проводов 1 мм2, новее - 0.75, а совсем новые - чаще всего вообще 0.5. Маркировка везде 16А. А самый древний, лет 20, оказался еще и с экраном. Так что материал остается медью, а на сечении экономят сильно.
Вот здесь я не совсем понимаю.
-
У нас на этаже лампочка постоянно перегорает. Накаливания уже устал менять, решил хорошую энергосберегающую купить, а вдруг поможет )), на следующий день перегорела. Можно ли решить проблему?
-
У нас на этаже лампочка постоянно перегорает. Накаливания уже устал менять, решил хорошую энергосберегающую купить, а вдруг поможет )), на следующий день перегорела. Можно ли решить проблему?
иожет поможет блок плавного пуска... (типа того что для галогеновых ламп.
-
У нас на этаже лампочка постоянно перегорает. Накаливания уже устал менять, решил хорошую энергосберегающую купить, а вдруг поможет )), на следующий день перегорела. Можно ли решить проблему?
http://www.gelezo.com/power_supply/702000/702170/setevoiy_istochnik_pitaniya_s_gasyashim_kondensatorom.html
куркулятор и магазин "1000 мелочей" в помощь, задача - из 220 вольт сделать 200 (ну, или из 240 - 200)
-
У нас на этаже лампочка постоянно перегорает. Накаливания уже устал менять, решил хорошую энергосберегающую купить, а вдруг поможет )), на следующий день перегорела. Можно ли решить проблему?
Легко. Один из проводов разрезаем и впаиваем туда здоровенный диод.
Напряжение на лампочке понижается (лампочка горит визуально практически также как и раньше. Срок службы лампы возрастает в разы.
Метод применен мной в общем коридоре много лет назад. Работает система до сих пор.
П.С. В некоторых странах диоды монтируют прямо в цоколь лампы.
-
Получается однополупериодный выпрямитель, который срезает отрицательные полуволны, соответственно на выходе получается постоянный пульсирующий ток. Лампа горит в полнакала с частотой 25 герц.
Лучше взять диод Д226
отвратное раздражающее мерцание лампы гарантирую
-
Получается однополупериодный выпрямитель, который срезает отрицательные полуволны, соответственно на выходе получается постоянный пульсирующий ток. Лампа горит в полнакала с частотой 25 герц.
Лучше взять диод Д226
Теория оно, конечно, хорошо! И теоретиков на этом форуме дофига. И больше. Попробуй сам сделать такую схему на практике. Потом расскажешь про мерцание. Если, конечно, его увидишь.
-
Теория она конечно штука полезная, а теоретические основы электротехники еще полезней.
Делал таких схем дофига.
Snatch, то что Вы не видете мерцание такой лампы, не говорит о том, что лампа не мерцает ))
-
интересно как медь с люминем спаять в скрутке?(хотя знаю вариан без спайки и клемника)
встречал минимальное сечение люминия 1,5мм2
ну если китайцы сумели сделать 0.5мм2 ,то ахтунг!!!
Не советую соединять медь с люминием без клемника с антиокислительной пастой.
Лучше взять диод Д226
Дык, проблем то, но его еще и охлаждать нужно(220 всетаки), громоздко это. А по поводу мерцания, тут же речь не идет о том чтобы читать под этой лампой, видно, а большего и не трэба. ;)
отвратное раздражающее мерцание лампы гарантирую
-
Я поражён, господа "умельцы".
Печатая свой пост про конденсатор, который никаких мерцаний не даёт, я почему-то знал, что повылезут "мастера Самаделкены" со своими диодами и мерцанием.
Я провидец. А неумение воспользоваться калькулятором и гораздо более выгодным методом без мерцания лампы отнюдь не делает никому из "Самаделкеных" чести.
ЗЫ во все посты "Самаделкеных" добавил важнейшую и существеннейшую фразу. Потомушта.
-
Добавлю.
Лампа недолго служит из-за повышенного напряжения в сети. Какова причина - хезе, перекос фаз может быть или отгорание нуля. В любом случае сначала надо тестером померить напругу в патроне.
Для снижения напряжения есть разные способы. Тут уже предлагали было "устройство плавного пуска" - и в этом есть правда, ибо лампочки чаще всего перегорают в момент включения. А если горит постоянно?
Все способы базируются на основном: понизить напряжение на лампе. Самый простой и самый тупой - воткнуть в ФАЗУ (запомните - в ФАЗУ!!! а не в "любой провод") диод на 220В и ток лампы. Последствия - вдвое сниженная яркость и противное раздражающее мерцание лампы.
Физике в школе вроде как все обучались. Поэтому, основываясь на сказанном, напомню про включение в цепь питания дополнительного сопротивления. Оно может быть активным или реактивным.
Активное сопротивление жрёт активную мощность, сильно греется и имеет большой габарит.
Реактивное бывает индуктивное и ёмкостное. Индуктивное нужного номинала сделать сложно: катушка там, габарит большой.
А вот ёмкостное - да посчитай ты, ёкалемене, потребную ёмкость, купи в магазине (напряжение только должно быть не 220В, а, скажем, 600 или 1000), припаяй в разрыв фазы и на годы забудь о проблеме!
В очередной раз повторю, что на заре 90-х я из старинного нерабочего агрегата выдрал кондёры на 600В - про запас. В тамбуре висит лампочка - я подсчитал, что там нужно, чтоб напряжение на ней было 190В. Это было лет 18 назад.
За 18 лет я менял ежедневно и круглосуточно горящую лампочку 2 (прописью - ДВА) раза, причём один раз - только потому, что там пересохла мастика, которой колба приклеена к цоколю. Лампа была целая и рабочая, просто колба опасно отвалилась. Второй раз лампа, погрев года 4, перегорела. Прикиньте - ЧЕТЫРЕ года бесперебойной работы, а предыдущая - ДЕСЯТЬ лет.
Мерцания нет, никого не раздражает.
-
Perf,
Вы не заметили, что после Вашего поста про конденсатор, Вам слова никто против не сказал?
Споры начались как раз насчет диода. Я наверное зря писал про пульсации и прочее? Или Вы чужие посты не читаете, а можете их только править?
И кстати, раз уж зашел разговор, диод - это тоже один из методов и имеет право на жизнь. И какой способ выбрать каждый решает сам за себя. Если кого-то не напрягает отвратное мерцание ламп - то почему бы и нет? Хотя я сам не являюсь сторонником применения диода в таких целях.
Я, к примеру очень чувствую частоту 60 Гц на CRT-мониторах, и 75 Гц тоже чувствую, 85 Гц вижу боковым зрением. Когда я вижу как люди работают за монитором с частотой обновления 60 Гц, меня начинает воротить и я пытаюсь доказать что 60 Гц - отвратная частота, что все глаза можно сломать. А в ответ люди посылают на юг и говорят что все у них ништяк со зрением и их все и так устраивает. Даже когда я начинаю демонстрировать разницу между 60 и 85 Гц, они только пожимают плечами.
-
Аймалацца! Ноль никаким "разрезаниям" не подлежит никогда - изучай ПУЭ внимательно!
Рабочий можно, защитный нет.
На лампочке ноль является рабочим или защитным?
А как же установка УЗО в системах TN-C?
-
Рабочий можно, защитный нет.
На лампочке ноль является рабочим или защитным?
А как же установка УЗО в системах TN-C?
без одновременного разрыва фазы ноль нельзя размыкать (те однополюсный выключатель в 0 нельзя ставить)
-
Perf,
Вы не заметили, что после Вашего поста про конденсатор, Вам слова никто против не сказал?
<...>
да заметил, заметил...
но дело не в этом
===
В лампе ноль - рабочий, в цепь рабочего нуля ничего вставлять нельзя. Прошу меня убедить в обратном, ссылаясь на нормативы.
-
В лампе ноль - рабочий, в цепь рабочего нуля ничего вставлять нельзя. Прошу меня убедить в обратном, ссылаясь на нормативы.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Диод (или тот же конденсатор) не является ни коммутационным аппаратом, ни устройством отключения.
Покажите мне, где написано, что в цепи рабочего нуля ничего вставлять нельзя.
Даже если диод (кондер) стоит в цепи PEN, то это тоже не противоречит ПУЭ.
-
Конденсатор для нужного сопротивления получится в 5-20 мкФ. В патрон не влезет, в отличие от диода, а вот в светильник - вполне.
Ну есть еще один способ, не требующий нестандартной арматуры или вмешательства в нее - подключить две лампы последовательно.
-
Перф, ты меня удивляешь. какая разница для электробезопасности, включен в нуле лампочки диод или нет? И потом, ты себе размер конденсатора 12 мкф 400 в. представляешь ? я что бы не было мерцания лампы через диод, нить накала должна быть тяжелее, то есть лампа мощнее. тогда мерцать не будет. Дело в инерции процесса нагрева-охлаждения той самой нити.
п.с. и заканчивай уже чужие посты править, некрасиво ни разу.
-
Перф, ты меня удивляешь. какая разница для электробезопасности, включен в нуле лампочки диод или нет? И потом, ты себе размер конденсатора 12 мкф 400 в. представляешь ? я что бы не было мерцания лампы через диод, нить накала должна быть тяжелее, то есть лампа мощнее. тогда мерцать не будет. Дело в инерции процесса нагрева-охлаждения той самой нити.
п.с. и заканчивай уже чужие посты править, некрасиво ни разу.
На киловаттной лампочке незаметно, проверял )
-
Например, можно определить на скольлко перегружена эл.проводка в квартире. Для этого складываем все мощности имеющихся электроприборов (приблизительная мощность которых дана в таблице) и исходя из этого, определяем пиковую нагрузку (когда все потребители электроэнергии включены одновременно).
Номенклатура электробытовых приборов и машин (для расчёта суммарной нагрузки по мощности)
??
п.п. Наименование Установленная мощность, Вт
1. Осветительные приборы 1800-3700*
2. Телевизоры 120-140
3. Радио и пр. аппаратура 70-100
4. Холодильники 165-300
5. Морозильники 140
6. Стиральные машины
без подогрева воды 600
с подогревом воды 2000-2500
7. Джакузи 2000-2500
8. Электропылесосы 650-1400
9. Электроутюги 900-1700
10. Электрочайники 1850-2000
11. Посудомоечная машина с
подогревом воды 2200-2500
12. Электрокофеварки 650-1000
13. Электромясорубки 1100
14. Соковыжималки 200-300
15. Тостеры 650-1050
16. Миксеры 250-400
17. Электрофены 400-1600
18. СВЧ 900-1300
19. Надплитные фильтры 250
20. Вентиляторы 1000-2000
21. Печи-гриль 650-1350
22. Стационарные электрические
плиты 8500-10500
23. Электрические сауны 12000
________
* при общей площади квартир от 70 до 150 м2
::book::К сведению:
Стандартный алюминиевый провод с сечением 2,5 мм/кв. расчитан на ток в 16 Ампер и мощность (1-фазной цепи 220 В.) - 3500 Ватт.
Стандартный медный провод с сечением 2,5 мм/кв. расчитан на ток в 20 Ампер и мощность (1-фазной цепи 220 В.) - 4400 Ватт.
Вывод один, если перегрузка всё же имеется, то рекомендую никогда не включать все электроприборы одновременно (как это зачастую бывает в квартирах где нет счётчиков электроэнергии). Желательно чередовать подключение мощных электроприборов. Например, обогреватель и микроволновку, эл.чайник и утюг, а стиральную машину-автомат вообще нужно подключать к отдельной розетке с заземлением.
И большая просьба, не пользуйтесь переходниками при подключении мощных нарузок (эл.чайников, обогревателей) в целях собственной безопастности. [[skull]]
откуда цифири то такие, ради интереса на шильдики на аппаратуре посмотрели бы
-
иожет поможет блок плавного пуска... (типа того что для галогенных ламп.
блок защиты это тот же диод(не буду вдаваться в подробности), только компактная люминесцентная лампа( ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ( с встроенным в цоколь электронным ПРА)) с ни работать не будет!!!!!
Нужно как минимум патрон поменять, похоже контакты уже никуда, а если не помогло то искать распай коробку(при условии нормального напряжения)
-
Требуется электрик полностью развести однокомнатную квартиру, предложения и цены в личку!
-
редко поглядываю на тему вашу...и тут нужен совет...фантастика и мистика в квартире происходит.
Вышибает пробки...ладно бы все дело было в стиралке, или же там..микроволновке..
Но вот банально, слышно как трещит автоматическая пробка, и потом вырубается при нагрузке. Окей, выключили все приборы..оставили самое главное для пробки - это компьютер, свет, и телевизор. Вышибает.
Купили новую пробку автомат - прошло 3 недели. Прихожу ночью домой, включаю комп, проработал 10 минут, вышибло пробку. Я значит выключил свет, включил компьютер - думаю, по быстренькому почту глянуть и спать. Комп не успел загрузиться, как пробки вышибло снова. Это чтож получается - пиковая нагрузка на пробку была 200-250 ват максимум, а пробка трещала то ли от злости, то ли от скуки :))
Выкрутил - горячая как раскаленный металл. Что делать? Где искать руки\ноги, и батарею?
Самое интересное, на эту пробку идет нагрузка с комнаты, и коридора. В коридоре максимум разве что телефон, в комнате максимум работал компьютер.
Да, кстати, после 4 такого вышибания пробки, я решил ее остудить - подождал 20 минут, она остыла, ввернул обратно - покряхтела минут 20, лампочки в комнате поморгали как от нагрузки, и все...тишина. Все работает, я за компом, в квартире тишь. :ay:
-
Первое что можно предложить с телепатической точки зрения - проверить саму пробку с розеткой под нее (зажимы под провода и патрон под цоколь пробки). Почистить от нагара и подогнуть контакты в патроне.
-
редко поглядываю на тему вашу...и тут нужен совет...фантастика и мистика в квартире происходит.
Вышибает пробки...ладно бы все дело было в стиралке, или же там..микроволновке..
Но вот банально, слышно как трещит автоматическая пробка, и потом вырубается при нагрузке. Окей, выключили все приборы..оставили самое главное для пробки - это компьютер, свет, и телевизор. Вышибает.
Купили новую пробку автомат - прошло 3 недели. Прихожу ночью домой, включаю комп, проработал 10 минут, вышибло пробку. Я значит выключил свет, включил компьютер - думаю, по быстренькому почту глянуть и спать. Комп не успел загрузиться, как пробки вышибло снова. Это чтож получается - пиковая нагрузка на пробку была 200-250 ват максимум, а пробка трещала то ли от злости, то ли от скуки :))
Выкрутил - горячая как раскаленный металл. Что делать? Где искать руки\ноги, и батарею?
Самое интересное, на эту пробку идет нагрузка с комнаты, и коридора. В коридоре максимум разве что телефон, в комнате максимум работал компьютер.
Да, кстати, после 4 такого вышибания пробки, я решил ее остудить - подождал 20 минут, она остыла, ввернул обратно - покряхтела минут 20, лампочки в комнате поморгали как от нагрузки, и все...тишина. Все работает, я за компом, в квартире тишь. :ay:
Требуется проверить все контакты, скорее всего срабатывает тепловая защита
А еще есть вариант, когда пробка прилегает (самому глубокому контакту) не не плотно, в старых моделях патронов есть такая керамическая пластинка(скорее колечко)может и из за нее
Совет поменять на автоматы 10или 16А по деньгам примерно около 500руб с материалом
-
а сколько лампочек и какой мощности должно быть на помещение?
конкретного объкта нет.
нужно узнать норму. и соответственно посчитать(сам конечно).
-
Нагрузка маленькая и греется сильно?
Смотри контакты. Однозначно обгорели подходящие к пробке провода + болтаются (не затянуты) в месте соединения!
Надо почистить нагар и затянуть винтики-болтики!
А, вот еще что может быть: внимательно смотри "о" провод! возможно есть скрутка замотанная изолентой. Тут тоже может быть проблема кроется (нагар и не затянуто)
-
редко поглядываю на тему вашу...и тут нужен совет...фантастика и мистика в квартире происходит.
Вышибает пробки...ладно бы все дело было в стиралке, или же там..микроволновке..
Но вот банально, слышно как трещит автоматическая пробка, и потом вырубается при нагрузке. Окей, выключили все приборы..оставили самое главное для пробки - это компьютер, свет, и телевизор. Вышибает.
Купили новую пробку автомат - прошло 3 недели. Прихожу ночью домой, включаю комп, проработал 10 минут, вышибло пробку. Я значит выключил свет, включил компьютер - думаю, по быстренькому почту глянуть и спать. Комп не успел загрузиться, как пробки вышибло снова. Это чтож получается - пиковая нагрузка на пробку была 200-250 ват максимум, а пробка трещала то ли от злости, то ли от скуки :))
Выкрутил - горячая как раскаленный металл. Что делать? Где искать руки\ноги, и батарею?
Самое интересное, на эту пробку идет нагрузка с комнаты, и коридора. В коридоре максимум разве что телефон, в комнате максимум работал компьютер.
Да, кстати, после 4 такого вышибания пробки, я решил ее остудить - подождал 20 минут, она остыла, ввернул обратно - покряхтела минут 20, лампочки в комнате поморгали как от нагрузки, и все...тишина. Все работает, я за компом, в квартире тишь. :ay:
Возможно плохой контакт центрального контакта пробки с контактом в патроне, как правило видно по мерцанию ламп в квартире, также визуально видно по обгоревшей изоляции провода подключенного к этому контакту. Лучше заменить на современные автоматы.
-
а сколько лампочек и какой мощности должно быть на помещение?
конкретного объкта нет.
нужно узнать норму. и соответственно посчитать(сам конечно).
Если не ошибаюсь то норма идет на освещенность в люксах а не на кол-во ламп.
-
Треба ПУЭ дывыця .
-
а сколько лампочек и какой мощности должно быть на помещение?
конкретного объкта нет.
нужно узнать норму. и соответственно посчитать(сам конечно).
СНиП 23-05-95 (2003) "Естесственное и исусственное освещение" Вам в помощь.
Если собираетесь сдавать систему освещения, то придется делать протоколы измерения освещенности люксметром )))
Если не ошибаюсь то норма идет на освещенность в люксах а не на кол-во ламп.
Да, верно, и люксы и цветовая температура.
-
Все одноразовые и многоразовые пробки имеют срок жизни.
Метал кислится, сопротивление растет, температура пробки растет, начинает срабатывать хаотично. (Иными словами ток срабатывания падает). Спасает полный разбор и зачистка всех внутренних и внешних контактов.
Так же желательна зачистка контактов патрона, но эта процедура опасна.
На крайняк можно заменить пробку и патрон. :ay:
-
а подскажите на счёт заземления в квартире.
Можно ли в наших домах что то сделать?
Какие вообще варианты могут быть?
(дом 9ти этажен и кирпичен,на победе)
-
а подскажите на счёт заземления в квартире.
OK
Можно ли в наших домах что то сделать?
ДА
Какие вообще варианты могут быть?
(дом 9ти этажен и кирпичен,на победе)
А что там у Вас в щитке? Плевать мне на адрес, этажность и материал, из которого построен дом, это абсолютно неважно.
Вариант - почитать ПУЭ (гл.1.7) и заменить проводку в квартире, добавив нулевой защитный проводник во все цепи, подключив его в соответствии с нормами.
Вот последнее предложение - абсолютно серьёзный и единственный вариант. Правда.
-
А что там у Вас в щитке? Плевать мне на адрес, этажность и материал, из которого построен дом, это абсолютно неважно.
Вариант - почитать ПУЭ (гл.1.7) и заменить проводку в квартире, добавив нулевой защитный проводник во все цепи, подключив его в соответствии с нормами.
Вот последнее предложение - абсолютно серьёзный и единственный вариант. Правда.
Не совсем так...
По адресам Победа д6к4, д14к1,Мира д30.....этого делать не советую.
-
Не совсем так...
По адресам Победа д6к4, д14к1,Мира д30.....этого делать не советую.
*зоинтересовалсо* ЕВГЕНИЧ, а чё там такое? Нолик отгорел?
-
Способ прокладки и подключение проводки от стояка до квартиры.(я про маааленькую такую нишу)
Вы Perf видемо знаете, что домов с такой планировкой в городе всего 9.(поэтому...плавали знаем.)
В них соблюдать ПУЭ черевато...
-
Способ прокладки и подключение проводки от стояка до квартиры.(я про маааленькую такую нишу)
Вы Perf видемо знаете, что домов с такой планировкой в городе всего 9.(поэтому...плавали знаем.)
В них соблюдать ПУЭ черевато...
нука нука поподробнее, что за ниши маааленькие такие которые мешают выполнению ПУЭ?
-
нука нука поподробнее, что за ниши маааленькие такие которые мешают выполнению ПУЭ?
По факту, то что предлагает Perf.....
заменить проводку в квартире, добавив нулевой защитный проводник во все цепи, подключив его в соответствии с нормами
да конечно без вопросов...если этот провод проложить до этажного щитка,и подключить под отдельный контактный зажим(так как прописано в ПУЭ 7.1.36.)...но в домах где нет этажного щитка и доступ к этим нишам имеет любой "электрик" который просто перепутает на ВУ(которое он будет себе менять)фазу с нулём...последствия очевидны...
не знал он что Вы "занулили" всю технику в квартирном щитке...(ведь подключать "0" и "землю" в одном "орехе" который и установлен в этой "нише"....нельзя по правилам ПУЭ)
-
По факту, то что предлагает Perf.....да конечно без вопросов...если этот провод проложить до этажного щитка,и подключить под отдельный контактный зажим(так как прописано в ПУЭ 7.1.36.)...но в домах где нет этажного щитка и доступ к этим нишам имеет любой "электрик" который просто перепутает на ВУ(которое он будет себе менять)фазу с нулём...последствия очевидны...
не знал он что Вы "занулили" всю технику в квартирном щитке...(ведь подключать "0" и "землю" в одном "орехе" который и установлен в этой "нише"....нельзя по правилам ПУЭ)
ЕВГЕНИЧ, это ж обычная система, TN-C, насколько я помню - когда в части сети нулевые рабочий и защитный проводники объединены. По стояку идёт фаза-ноль, с ореха берём ответвление и разделяем его на PE и N... хотя, конечно, лучше изучать ситуёвину на месте.
-
Помогите разобраться. Имеется два кулера 0,13А и 0,16А на 12В. Имеется блок питания output: 12В, 1,25А. Как лучше соединить вентиляторы последовательно/параллельно? То, что сила тока выходная завышена, влияет ли это на характеристики вентиляторов: будут ли они сильнее греться, выйдут из строя минут через 10 или чуть позже? Может стоит купить резистор? В инете нашел такую интересную схему http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventilyatory:Regulyator_oborotov_kulera, из которой понял что частота вращения регулируется напряжением, а зачем тогда сила тока? И если она всетаки завышена, насколько это пагубно для кулеров?
-
Помогите разобраться. Имеется два кулера 0,13А и 0,16А на 12В. Имеется блок питания output: 12В, 1,25А. Как лучше соединить вентиляторы последовательно/параллельно? То, что сила тока выходная завышена, влияет ли это на характеристики вентиляторов: будут ли они сильнее греться, выйдут из строя минут через 10 или чуть позже? Может стоит купить резистор? В инете нашел такую интересную схему http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventilyatory:Regulyator_oborotov_kulera, из которой понял что частота вращения регулируется напряжением, а зачем тогда сила тока? И если она всетаки завышена, насколько это пагубно для кулеров?
Подключаешь параллельно, соблюдая полярность! И горя знать не будешь!
-
Помогите разобраться. Имеется два кулера 0,13А и 0,16А на 12В. Имеется блок питания output: 12В, 1,25А. Как лучше соединить вентиляторы последовательно/параллельно? То, что сила тока выходная завышена, влияет ли это на характеристики вентиляторов: будут ли они сильнее греться, выйдут из строя минут через 10 или чуть позже? Может стоит купить резистор? В инете нашел такую интересную схему http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventilyatory:Regulyator_oborotov_kulera, из которой понял что частота вращения регулируется напряжением, а зачем тогда сила тока? И если она всетаки завышена, насколько это пагубно для кулеров?
Включать надо паралельно.
При этом на каждый вентилятор будет поступать 12В и потреблять они будут соответственно 0,13 и 0,16 ампер. В сумме токовая нагрузка на Ваш блок питания составит 0,29А, что гораздо меньше его возможности (1,25А).
-
Дублирую тему http://forum.elsite.ru/index.php?topic=222753.0
-
Теперь я на связи!!!!
Какие вопросы по энергоаудиту - задавайте....
-
Держатели плавких вставок чем отличаются от автоматов? Имеет смысл менять?
-
Держатели плавких вставок чем отличаются от автоматов? Имеет смысл менять?
Имеет.Практичнее автоматический выключатель.Если он не IEK конечно и ему подобное.ABB хорошо. :ay:
-
Держатели плавких вставок чем отличаются от автоматов? Имеет смысл менять?
держатели плавких вставок - это "губки" или контактное основание куда входят (вкручиваются) плавкие вставки (предохранители).... а плюсы и минусы предохранители или плавких вставок, при использовании их для защиты квартиры от токов короткого замыкания я расскажу:
1. плавкая вставка при сработке выходит из строя, соответсвенно нужно всегда иметь запас плавких вставок требуемого номинала. Автоматический выключатель просто взял и включил (разумеется если устранена причина сработки).
2. плавкая вставка имеет более длительное время срабатывания от токов К.З., чем автоматический выключатель.
3. плавкая встака при превышении номинального тока (незначительный перегруз номинального тока) будет долго греться, что может стать причиной пожара. У автоматического выключателя есть БИ-металлическая пластина, которая при нагреве отключает механизм автомата.
4. так же в контактном основании плавкой вставки (предохранителя) очень часто происходит искрение и сильный нагрев а местах плохого контакта, что так же может стать причиной пожара.
-
Народ, обращаюсь еще раз: кто сможет помочь с разводкой эл-ва в гараже с 01 по 07 авг? Конечно не безвозмездно.
-
Это вм электрик нужон.
-
Это вм электрик нужон.
:bj:... как догадался?
-
:bj:... как догадался?
Пришёл к выводу путём взаимоисключений и логических выводов :dp: :ag: Имеется масса народу которые считают себя электриками (действительно,чо там,провода скрутил да и всё) последствие работы которых разрушительны ( был случай в практике видеть стиральную машину подключенную к сети кбельком ПВС 0,75.)
-
Пришёл к выводу путём взаимоисключений и логических выводов :dp: :ag: Имеется масса народу которые считают себя электриками (действительно,чо там,провода скрутил да и всё) последствие работы которых разрушительны ( был случай в практике видеть стиральную машину подключенную к сети кбельком ПВС 0,75.)
Во-первых, ПВС не кабелёк, а провод.
Во-вторых, какая пиковая мощность была у стиралки?
В-третьих, как был проложен ПВС?
А то мне Ваш случай в практике ни о чем не говорит.
-
Во-первых, ПВС не кабелёк, а провод.
Во-вторых, какая пиковая мощность была у стиралки?
В-третьих, как был проложен ПВС?
А то мне Ваш случай в практике ни о чем не говорит.
Хорший такой Бош с 2,5 киловатным теном( не трёхфазный) .А 0,75 его как не проклади он сё одно 0.75 квадрата.А Почему ПВС нельзя "кабель" величать?
-
Хорший такой Бош с 2,5 киловатным теном( не трёхфазный) .А 0,75 его как не проклади он сё одно 0.75 квадрата.А Почему ПВС нельзя "кабель" величать?
1. 0,75 вполне потянет 2,5 кВата.
2. Способ прокладки (открыто, в трубе) влияет на нагрев эл.проводки. А выбор сечения производится в том числе и по допустимому нагреву эл.проводки.
3. Потому-что у него легкая наружная оболочка. Ну и маркировка говорит о том, что это Провод Соединительный в ПВХ изоляции :ab:
-
Ну вот уже и сразу видно что вы Электрик. :ab: :ay:
-
Ну вот уже и сразу видно что вы Электрик. :ab: :ay:
Есть и другие специальности, имеющие прямое и непосредственное к липиздричеству отношение. Я не электрик :al:
-
http://elektroas.ru/wp-content/uploads/2009/02/tablitsa-napyazheniy-i-tokajpg.jpg
всегда пользовался этой таблицей
-
Есть и другие специальности, имеющие прямое и непосредственное к липиздричеству отношение. Я не электрик :al:
по-моему мужик должен разбираться хотя бы в азах электрики, а не только уметь лампочку вкрутить)
-
по-моему мужик должен разбираться хотя бы в азах электрики, а не только уметь лампочку вкрутить)
Без допуска нельзя лампочку крутить. :dp:
-
Без допуска нельзя лампочку крутить. :dp:
ахаха ну 1 категорию вроде получить можно, пройдя инструктаж
-
ахаха ну 1 категорию вроде получить можно, пройдя инструктаж
Наверое мойшна.Только чего 1 категорию?
-
http://elektroas.ru/wp-content/uploads/2009/02/tablitsa-napyazheniy-i-tokajpg.jpg
всегда пользовался этой таблицей
Выкрасить и выбросить эту таблицу! Она составлена криволапыми умельцами-дельцами от электрики, стремящимися занизить сечение кабеля для удешевления работ. Напомню, что, к примеру, провода марок ПУНП, АПУНП и т.д. официально запрещены к производству, продаже и применению из-за заниженного сечения жил и, соответственно, завышенных показателей по токовым нагрузкам, что однозначно ведёт к пожароопасности проводок, выполненных такими проводами.
Подобными табличками, отксеренными из каких-то левых журналов, мне пытались тыкать монтажники, которые произвольно занижали сечения кабелей, указанных в проектах. Были посланы на йух учить ПУЭ.
Табл. 1.3.4-1.3.7 ПУЭ - вот это кошерно.
Поясню ещё: "закрытая проводка" - это не синоним понятия "кабель в земле". Это те же провода или кабели, лежащие хоть в закрытом коробе, хоть в трубе, хоть в закрытом строительном канале, но - в воздухе. Земля не отводит от них тепло, а при прокладке пучком на токовую нагрузку вводится ещё и понижающий коэффициент (потому что кабели друг дружку подогревают). Ничего этого в табличке нету.
Так что, повторю - выкинуть её и забыть навсегда. И пользоваться ПУЭ.
-
Выкрасить и выбросить эту таблицу! Она составлена криволапыми умельцами-дельцами от электрики, стремящимися занизить сечение кабеля для удешевления работ. Напомню, что, к примеру, провода марок ПУНП, АПУНП и т.д. официально запрещены к производству, продаже и применению из-за заниженного сечения жил и, соответственно, завышенных показателей по токовым нагрузкам, что однозначно ведёт к пожароопасности проводок, выполненных такими проводами.
Подобными табличками, отксеренными из каких-то левых журналов, мне пытались тыкать монтажники, которые произвольно занижали сечения кабелей, указанных в проектах. Были посланы на йух учить ПУЭ.
Табл. 1.3.4-1.3.7 ПУЭ - вот это кошерно.
Поясню ещё: "закрытая проводка" - это не синоним понятия "кабель в земле". Это те же провода или кабели, лежащие хоть в закрытом коробе, хоть в трубе, хоть в закрытом строительном канале, но - в воздухе. Земля не отводит от них тепло, а при прокладке пучком на токовую нагрузку вводится ещё и понижающий коэффициент (потому что кабели друг дружку подогревают). Ничего этого в табличке нету.
Так что, повторю - выкинут её и забыть навсегда. И пользоваться ПУЭ.
Книжка ПУЭ денег стоит а бамажка из инета бесплатная.Кстати,2,5 квадрата меди вполне 30 ампер держат.Только греется сильно. :bj:
-
Книжка ПУЭ денег стоит а бамажка из инета бесплатная.Кстати,2,5 квадрата меди вполне 30 ампер держат.Только греется сильно. :bj:
Ну, ПУЭ мона надыбать в этих ваших инетах и забесплатно. А 2,5 квадрата и тыщу ампер будет держать. Доли секунды :al:
-
Ну, ПУЭ мона надыбать в этих ваших инетах и забесплатно. А 2,5 квадрата и тыщу ампер будет держать. Доли секунды :al:
В жидкий азот мона гипотетически. :dp: А ПУЭ луче иметь на полке на рабочем месте.Книжки толстые,солидности придают. :dp:
-
Выкрасить и выбросить эту таблицу! Она составлена криволапыми умельцами-дельцами от электрики, стремящимися занизить сечение кабеля для удешевления работ. Напомню, что, к примеру, провода марок ПУНП, АПУНП и т.д. официально запрещены к производству, продаже и применению из-за заниженного сечения жил и, соответственно, завышенных показателей по токовым нагрузкам, что однозначно ведёт к пожароопасности проводок, выполненных такими проводами.
Подобными табличками, отксеренными из каких-то левых журналов, мне пытались тыкать монтажники, которые произвольно занижали сечения кабелей, указанных в проектах. Были посланы на йух учить ПУЭ.
Табл. 1.3.4-1.3.7 ПУЭ - вот это кошерно.
Поясню ещё: "закрытая проводка" - это не синоним понятия "кабель в земле". Это те же провода или кабели, лежащие хоть в закрытом коробе, хоть в трубе, хоть в закрытом строительном канале, но - в воздухе. Земля не отводит от них тепло, а при прокладке пучком на токовую нагрузку вводится ещё и понижающий коэффициент (потому что кабели друг дружку подогревают). Ничего этого в табличке нету.
Так что, повторю - выкинуть её и забыть навсегда. И пользоваться ПУЭ.
спасибо, учту
-
Например, можно определить на скольлко перегружена эл.проводка в квартире. Для этого складываем все мощности имеющихся электроприборов (приблизительная мощность которых дана в таблице) и исходя из этого, определяем пиковую нагрузку (когда все потребители электроэнергии включены одновременно).
Номенклатура электробытовых приборов и машин (для расчёта суммарной нагрузки по мощности)
??
п.п. Наименование Установленная мощность, Вт
1. Осветительные приборы 1800-3700
2. Телевизоры 120-140
3. Радио и пр. аппаратура 70-100
4. Холодильники 165-300
5. Морозильники 140
6. Стиральные машины
без подогрева воды 600
с подогревом воды 2000-2500
7. Джакузи 2000-2500
8. Электропылесосы 650-1400
9. Электроутюги 900-1700
10. Электрочайники 1850-2000
11. Посудомоечная машина с
подогревом воды 2200-2500
12. Электрокофеварки 650-1000
13. Электромясорубки 1100
14. Соковыжималки 200-300
15. Тостеры 650-1050
16. Миксеры 250-400
17. Электрофены 400-1600
18. СВЧ 900-1300
19. Надплитные фильтры 250
20. Вентиляторы 1000-2000
21. Печи-гриль 650-1350
22. Стационарные электрические
плиты 8500-10500
23. Электрические сауны 12000
________
* при общей площади квартир от 70 до 150 м2
::book::К сведению:
Стандартный алюминиевый провод с сечением 2,5 мм/кв. расчитан на ток в 16 Ампер и мощность (1-фазной цепи 220 В.) - 3500 Ватт.
Стандартный медный провод с сечением 2,5 мм/кв. расчитан на ток в 20 Ампер и мощность (1-фазной цепи 220 В.) - 4400 Ватт.
Вывод один, если перегрузка всё же имеется, то рекомендую никогда не включать все электроприборы одновременно (как это зачастую бывает в квартирах где нет счётчиков электроэнергии). Желательно чередовать подключение мощных электроприборов. Например, обогреватель и микроволновку, эл.чайник и утюг, а стиральную машину-автомат вообще нужно подключать к отдельной розетке с заземлением.
И большая просьба, не пользуйтесь переходниками при подключении мощных нарузок (эл.чайников, обогревателей) в целях собственной безопастности. [[skull]]
при всём желании-18 стоватных лампочек на 70 квадратах?
где то подвох! :bm:
-
при всём желании-18 стоватных лампочек на 70 квадратах?
где то подвох! :bm:
Мойшет это фотостудия?Или оранжерейка махонькая? И поцчему кондеи не упомянуты?
-
Мойшет это фотостудия?Или оранжерейка махонькая? И поцчему кондеи не упомянуты?
ну да 18 стоваток-неплохой обогреватель-кондей обязан быть!
кстати кондеии потребляют от 2 до 4 кв
-
ну да 18 стоваток-неплохой обогреватель-кондей обязан быть!
кстати кондеии потребляют от 2 до 4 кв
У мну 900 ватт вот жюжжит под боком щас.
-
кстати кондеии потребляют от 2 до 4 кв
Расчётик можно? Методики (упрощённые) валяются в инете на каждом углу.
Почему спрашиваю? Потому что дохрена перцев, упорно путающих холодовую мощность с электрической (соотношение приблизительно от 4:1 до 3:1 в зависимости от производителя).
-
Расчётик можно? Методики (упрощённые) валяются в инете на каждом углу.
Почему спрашиваю? Потому что дохрена перцев, упорно путающих холодовую мощность с электрической (соотношение приблизительно от 4:1 до 3:1 в зависимости от производителя).
Ну да...Неправ-признаю свою ошибку,был не прав-исправлюсь.
-
Ну да...Неправ-признаю свою ошибку,был не прав-исправлюсь.
Спокойно! Человеку свойственно ошиваться (с)
-
Расчётик можно? Методики (упрощённые) валяются в инете на каждом углу.
Почему спрашиваю? Потому что дохрена перцев, упорно путающих холодовую мощность с электрической (соотношение приблизительно от 4:1 до 3:1 в зависимости от производителя).
Хитропопые пердозводители нонече холодильную могучесть кондеев указуют в BTU,дабы максимально моск заплести.
-
паяю БП - на выходе вместо 25в вылазит 28в
смотрю розетку 235В
это у меня одного так?
-
паяю БП - на выходе вместо 25в вылазит 28в
смотрю розетку 235В
это у меня одного так?
+-10%
-
печаль. стабилизатор паять - в два раза больше выйдет чем весь мой БП )
-
печаль. стабилизатор паять - в два раза больше выйдет чем весь мой БП )
БП без стабилизации - не серьёзно. Нагрузка какая на нём будет висеть?
-
4А на одно плечо)
двухполярка
-
4А на одно плечо)
двухполярка
Под нагрузкой разница между 220 и 235 будет незаметна. Т.к. обычно первичка трансформаторов наматывается с запасом, если он не китайский конечно. Если вы меряете выпрямленное напряжение на холостом ходу то оно и должно быть выше расчетного в 1.41 раза.
-
Просесть оно не успеет) нагрузка просто сдохнет, 25в - это притык)
-
Просесть оно не успеет) нагрузка просто сдохнет, 25в - это притык)
100W проволочный резистор выдержит все что угодно
-
и обогреет заодно)
-
кстати транс еще и намотан криво
вместо 18в вторички - там 19.5 намотано
-
кстати транс еще и намотан криво
вместо 18в вторички - там 19.5 намотано
На холостом ходу всегда должно быть больше, под нагрузкой напряжение должно упасть до расчетного. Транс для усилителя как я понимаю? На диодном мосте упадет около 1 вольта, так что для 4 ампер на плечо разница даже маловата, если только не использовать трансформатор на 1 кВт =) При таких токах выгодней уже использовать импульсные блоки питания, если не предъявлять очень высокие требования к качеству звучания. Для класса D например.
-
Перемотал транс на 15в
в чувство приду - посмотрим что куда просядет ^_^
-
Перемотал транс на 15в
в чувство приду - посмотрим что куда просядет ^_^
Если требуемое напряжение 25 вольт под нагрузкой в 4 ампера то 15 вольт на холостом ходу это большая ошибка, падение напряжения на обмотке трансформатора еще никто не отменял =)
-
25 - максимальное
18в - усилку самое то, чтобы на 4омах нагрузки работать
-
25 - максимальное
18в - усилку самое то, чтобы на 4омах нагрузки работать
При 15 вольтах на холостом ходу на конденсаторе фильтра будет 20-21 вольт, под нагрузкой упадет до все тех же 15 вольт, если характер нагрузки не постоянный, как в усилителе, то на больших громкостях питания будет не хватать. Нагрузи блок питания эквивалентом нагрузки и все увидишь. Отрицательный эффект еще больше усилится если к одному блоку питания подключены два канала.
-
подключил один канал к КПК
громкость максимальную при которой уши не загибаются
19.8 - максимальная просадка была
после выключения питания он на кондерах еще 10 секунд играет)))
-
подключил один канал к КПК
громкость максимальную при которой уши не загибаются
19.8 - максимальная просадка была
после выключения питания он на кондерах еще 10 секунд играет)))
Для прослушивания музыки с КПК может и пойдет ))) Откуда тогда потребление в 4 ампера? Проверка на живую ничего не показывает, потому что сопротивление колонок разное на разных частотах, да и уши может закладывать даже от 1 ватта мощности при чувствительных колонках. Поэтому в качестве нагрузки берется эквивалент в виде проволочного резистора на 4.7 Ом, на вход подается синусоида фиксированной частоты и амплитуды необходимой для усилителя и осциллографом на нагрузке смотрится ограничение этой синусоиды, ниже порога ограничения смотришь размах половины синусоиды в вольтах, при перемножении этого напряжения на сопротивление нагрузки получаешь максимальную вых. мощность своего усилителя, в этом режиме и определяется просадка напряжения блока питания. Если нет осциллографа то можно померить напряжение на нагрузке вольтметром. Если интересно то могу скинуть программу генератор частот.
-
кпк подсоединил - как самый безопасный источник)
слушаться будет с самодельного ЦАПа )
а мощность потом измерю...если резистор найду нужный
-
кпк подсоединил - как самый безопасный источник)
слушаться будет с самодельного ЦАПа )
а мощность потом измерю...если резистор найду нужный
Так дело не в измерении мощности а в проверке качества блока питания )
-
даже если до 15в просядет напряжение - с усилка можно снять 20вт (частота 1кГц, сопротивление 4ом, КНИ 0.5%) а это более чем достаточно
-
даже если до 15в просядет напряжение - с усилка можно снять 20вт (частота 1кГц, сопротивление 4ом, КНИ 0.5%) а это более чем достаточно
Пусть так =)
-
Прошу кто шарит подсказать по этой теме http://forum.electrostal.com/index.php?topic=245190.0 здесь или там,заранее спасибо :ab:
-
Подскажите какой лучше взять стабилизатор напряжения для телевизора?
-
Подскажите какой лучше взять стабилизатор напряжения для телевизора?
...."на ЖК телек тока балбесы стабилизаторы покупают"... :ab: http://freeforum.flex.ru/index.php?topic=195222.0
-
На дорогой ЖК нужно ИБП брать.
-
На дорогой ЖК нужно ИБП брать.
Не подскажите кто тут на форуме занимается продажей бесперебойников?
-
Не подскажите кто тут на форуме занимается продажей бесперебойников?
чот какой то глупый вапрос, на главной странице двумя разделами (ошибся одним разделом)выше есть реклама http://strik-online.ru/ у ребят всё есть, на форуме мож и найдёте ну тут тока за пиво/сок принимают, а отдают почему то ну не меньще чем за айфон4s
Админ, Саша, ты мне за клик 0,0001 евроцента в почтовый ящик кинь ладно?! :ag: ключ от своего домофона я тебе сейчас в почтовый ящик положу
-
Товарищи электрики
Есть мысль поставить реле напряжения, с выставлением минимального и максимального порога напряжения и временем повторного включения.
Как то у меня были секундные пропадания напряжения - погорел телик. ИБП ставить - очень жирно. Поможет ли задержка включения после резкого выключения?
-
Товарищи электрики
Есть мысль поставить реле напряжения, с выставлением минимального и максимального порога напряжения и временем повторного включения.
Как то у меня были секундные пропадания напряжения - погорел телик. ИБП ставить - очень жирно. Поможет ли задержка включения после резкого выключения?
Просадка была,я правильно понял?Или скачок?
-
ни то ни другое. было очень короткое отсутствие наличия
-
Стабилизатор поставьте - и будет вам щасььье...
А так имхо просадка напруги не могла явиться поломкой телека.
-
да стоит на телике стабилизатор....не было просадки....было ВЫКЛЮЧЕНИЕ и сразу ВКЛЮЧЕНИЕ, пару раз такое случилось - и все....телику хана...а стабилизатору поуху
-
Странно. :dp:
-
Странно. :dp:
нет в телике стабилизатора!
-
Стабилизатор поставьте - и будет вам щасььье...
А так имхо просадка напруги не могла явиться поломкой телека.
Та же проблема. Такой стабилизатор (http://www.nix.ru/autocatalog/surge_protectors_apc/APC_LineR_LE1200I_5.2_Amp160_290_220_230_240_IEC_320C13_21409.html) не помогает - время реакции слишком малое. ИБП стоящий за стабилизатором успевает срабатывать. Ну это для компьютера. А вот телевизор ничего не защищает - при коротком пропадании напряжения экран вспыхивает белым. Правда телик кинескопный, если сломается будет ЖК. :ag:
-
по делу то есть кому чего сказать?
-
по делу то есть кому чего сказать?
Купи http://strik-online.ru/shop/UID_72586.html и не мучайся.
-
я не спрашивал чего мне купить
-
я не спрашивал чего мне купить
А ты хочешь всё бесплатно получить? :bl: Фабричные релешки с установкой порогов напряжения стоят от 1200, с регулированием времени включения - 1700. Можешь паять - ищи схему на специализированных форумах.
-
я спрашивал есть ли толк включать технику с задержкой.....
и кстати есть ли толк от реле напряжения? сработает ли оно при отгорании нуля(отчего отталкиваться будет?)
-
Всем привет.
Честно прочитал всю тему. И хотел бы задать пару вопросов. Собираюсь менять всю проводку в квартире. Проводку буду класть по полу под стяжкой в гофре. Распределительный шкафчик буду ставить в квартире. Собственно имеются вопросы:
1. Правильно я понимаю. Что на фотках цифрой 1 обозначена земля? Т.е. заземлять необходимо на корпус щитка в коридоре. И что будет если в щитке соединяться ноль от автоматов(обозначен цифрой 2) и земля? Потому что уж как то нулевая шина хлипко болтается на проводах и не закреплена нормально.
http://rghost.ru/36078300 (http://rghost.ru/36078300)
http://rghost.ru/36078313 (http://rghost.ru/36078313)
2. Собираюсь провести после счетчика в щитке основной силовой кабель к себе и уже от себя все развести. Читал что заземляющий провод должен быть толще чем фаза. Это правда или мне достаточно будет пустить трехжильный с одинаковым сечением?
3. Какой лучше использовать шкафчик: железный или пластмассовый?
4. И по поводу УЗО. Так все таки что лучше поставить УЗО и автомат или просто диф. УЗО? Как будет надежнее?
Если что не так назвал вы уж не пинайте сильно :ag:
-
Всем привет.
Честно прочитал всю тему. И хотел бы задать пару вопросов. Собираюсь менять всю проводку в квартире. Проводку буду класть по полу под стяжкой в гофре. Распределительный шкафчик буду ставить в квартире. Собственно имеются вопросы:
1. Правильно я понимаю. Что на фотках цифрой 1 обозначена земля? Т.е. заземлять необходимо на корпус щитка в коридоре. И что будет если в щитке соединяться ноль от автоматов(обозначен цифрой 2) и земля? Потому что уж как то нулевая шина хлипко болтается на проводах и не закреплена нормально.
http://rghost.ru/36078300 (http://rghost.ru/36078300)
http://rghost.ru/36078313 (http://rghost.ru/36078313)
2. Собираюсь провести после счетчика в щитке основной силовой кабель к себе и уже от себя все развести. Читал что заземляющий провод должен быть толще чем фаза. Это правда или мне достаточно будет пустить трехжильный с одинаковым сечением?
3. Какой лучше использовать шкафчик: железный или пластмассовый?
4. И по поводу УЗО. Так все таки что лучше поставить УЗО и автомат или просто диф. УЗО? Как будет надежнее?
Если что не так назвал вы уж не пинайте сильно :ag:
заземления у вас нет вообще!-это убирает половину вопросов.
3-не имеет значеня,но пластиковый смотрится по симпатичней
4-да нет разницы,кроме лишнего места,который занимает автомат защищающей УЗО
-
получается смысла ставить розетки с заземлением нету? просто как тогда правильно будет подключить машинку и другую соответствующую технику? да и для чего нужны тогда толстые провода под цифрой 1?
-
получается смысла ставить розетки с заземлением нету? просто как тогда правильно будет подключить машинку и другую соответствующую технику? да и для чего нужны тогда толстые провода под цифрой 1?
смысла ставить розетки с заземлением нет
через узо
толстые провода-это фазные проводники(фаза проще говоря)
-
странно... приду домой проверю фазные или нет. просто сейчас у людей там стоят автоматы на машинку и заземление выведено на корпус шкафчика... чем будет грозить если я сделаю также?
-
значит посмотрел внимательней в щиток. ситуация такая. сквозь щиток проходит 4 провода. 3 из них фаза и 1 ноль. на рисунке обозначил.
http://rghost.ru/36089924 (http://rghost.ru/36089924). Причем Ф1 не используется. От N уходит дополнительный обычный провод куда то вверх. И получается что на щитке висит ноль и дополнительный ноль отдельным проводом идет на автоматы. Я правильно понимаю что данная система называется занулением? Можно ли в данном случае вместо земли использовать ноль на щитке? или как правильно сделать?
-
Товарищи электрики
Есть мысль поставить реле напряжения, с выставлением минимального и максимального порога напряжения и временем повторного включения.
Как то у меня были секундные пропадания напряжения - погорел телик. ИБП ставить - очень жирно. Поможет ли задержка включения после резкого выключения?
Поможет, есть реле защиты от перенапряжения типа УЗМ, их "меандр" вроде делал, посмотрите их. Самое главное оно спасает при отгорании нуля.
-
значит посмотрел внимательней в щиток. ситуация такая. сквозь щиток проходит 4 провода. 3 из них фаза и 1 ноль. на рисунке обозначил.
http://rghost.ru/36089924 (http://rghost.ru/36089924). Причем Ф1 не используется. От N уходит дополнительный обычный провод куда то вверх. И получается что на щитке висит ноль и дополнительный ноль отдельным проводом идет на автоматы. Я правильно понимаю что данная система называется занулением? Можно ли в данном случае вместо земли использовать ноль на щитке? или как правильно сделать?
1:ф1 а правильно L1 используется,но на других этажах!
2:да,правильно понимаете.
3: http://on-lan.ru/2ch4-2.html -вот тут почитайте,а то мне не очень хочется копипастить...
-
значит посмотрел внимательней в щиток. ситуация такая. сквозь щиток проходит 4 провода. 3 из них фаза и 1 ноль. на рисунке обозначил.
http://rghost.ru/36089924 (http://rghost.ru/36089924). Причем Ф1 не используется. От N уходит дополнительный обычный провод куда то вверх. И получается что на щитке висит ноль и дополнительный ноль отдельным проводом идет на автоматы. Я правильно понимаю что данная система называется занулением? Можно ли в данном случае вместо земли использовать ноль на щитке? или как правильно сделать?
Первая фаза видимо используется на других этажах. Заземлять приборы на ноль в щите нельзя, т.к. если рабочий ноль в вашем щитке по какой либо причине окажется от него отключен то корпуса ваших электроприборов окажутся под напряжением. В вашем случае вам можно только обновить старую двухпроводную сеть и использовать УЗО на розеточных группах. И вы должны так-же понимать что увеличение сечения кабелей и номиналов автоматов без согласования чревато. Если не дай Бог конечно, отгорит плохо затянутый безруким электриком ноль в вашем подъезде, и во все квартиры попадет 380В то на суде ЖЭК свалит все на перегруженность сети и на жильцов сделавших ремонт. Так что вот так.
-
Первая фаза видимо используется на других этажах. Заземлять приборы на ноль в щите нельзя, т.к. если рабочий ноль в вашем щитке по какой либо причине окажется от него отключен то корпуса ваших электроприборов окажутся под напряжением. В вашем случае вам можно только обновить старую двухпроводную сеть и использовать УЗО на розеточных группах. И вы должны так-же понимать что увеличение сечения кабелей и номиналов автоматов без согласования чревато. Если не дай Бог конечно, отгорит плохо затянутый безруким электриком ноль в вашем подъезде, и во все квартиры попадет 380В то на суде ЖЭК свалит все на перегруженность сети и на жильцов сделавших ремонт. Так что вот так.
Во!профессор доступно написал,а отгорание нуля у вас ой как возможно,так как фазные проводники(судя по последней фотке)уже греются и их надо протянуть.
-
вот спасибо.
теперь более ясно. А вообще как считаете можно надеяться на то что ЖЭК поменяет проводку на современный стандарт типо с заземлением? Просто раз уж буду менять проводку то положу трехжильный кабель и выведу землю на отдельную шину в своем щитке. И если сойдутся звезды и ЖЭК поменяет все таки проводку просто подключу землю к шине и все будет норм.
-
да и еще.... если я правильно понимаю работу УЗО, то разве при отгорании рабочего нуля он не должен сработать? т.к. ток через узо будет течь только по одному проводу
-
да и еще.... если я правильно понимаю работу УЗО, то разве при отгорании рабочего нуля он не должен сработать? т.к. ток через узо будет течь только по одному проводу
Через потребители ток течет условно от фазы к нулю, ноль отключили, куда он потечет? Это если ваша квартира на нуле одна. Если квартир на этом нуле несколько то ток через ноль потечет между квартирами и УЗО не сработает. Объясню наглядно. Первый рисунок - нормальная ситуация, в квартире 1 включен утюг, в квартире 2 телевизор, ток течет условно от фазы к нулю, между нулем и фазой 220В, все счастливы. Второй рисунок, ноль отключен, ток течет между фазами т.к. нет нуля, учитывая что утюг имеет намного меньшее сопротивление чем телевизор то на последний подаются 380В, телевизору писец, утюгу пофиг. Как распределится нагрузка по квартирам неизвестно, поэтому у кого-то потребителя сгорят а у кого-то нет. Надеюсь все понятно.
-
Через потребители ток течет условно от фазы к нулю, ноль отключили, куда он потечет?
ну по идее никуда :ag:
-
ну по идее никуда :ag:
лав!пригласите специалиста!А то с вашими знаниями электрики подъезд останется без электричества
Если хотите сэкономить-он вам схему мелом на стене нарисует,вы проштробите,потом замажете,потом сами конечки подключите-а электрик вам всё это запитает(но после этого вам гарантии никто не даст)
пригласите специалиста!-на жизни не экономят! :bt:
-
а такая схема имеет место существования? получается при отгорании нуля будет только фаза. хотя я читал что защитный ноль разрывать нельзя
-
а такая схема имеет место существования? получается при отгорании нуля будет только фаза. хотя я читал что защитный ноль разрывать нельзя
при отгорании у вас на земле и нуле(N и PE)будет ФАЗА!Тем самым,всё что заземлено(занулено)будет больно биться током в 5 ампер-а это смертельно
-
лав!пригласите специалиста!А то с вашими знаниями электрики подъезд останется без электричества
Если хотите сэкономить-он вам схему мелом на стене нарисует,вы проштробите,потом замажете,потом сами конечки подключите-а электрик вам всё это запитает(но после этого вам гарантии никто не даст)
пригласите специалиста!-на жизни не экономят! :bt:
ну а что не так? сложно объяснить? если я пойму что действительно это не осилю то и делать не буду, как поступил с сантехникой, выравниванием пола и стен. Разобраться я в состоянии и время на это есть. Мне разобраться хочется хотя бы чисто для себя! Как я понял заземление работает, когда идет пробой фазы на корпус. отгорел ноль. откуда взяться пробою фазы на корпус?
-
ну а что не так? сложно объяснить? если я пойму что действительно это не осилю то и делать не буду, как поступил с сантехникой, выравниванием пола и стен. Разобраться я в состоянии и время на это есть. Мне разобраться хочется хотя бы чисто для себя! Как я понял заземление работает, когда идет пробой фазы на корпус. отгорел ноль. откуда взяться пробою фазы на корпус?
См. пост 769 Ниже рисунок для вашего случая, надеюсь видно откуда на корпусе фаза при обрыве нуля. Он может пропасть как в вашем щите так и в вводном щите здания.
-
ну а что не так? сложно объяснить? если я пойму что действительно это не осилю то и делать не буду, как поступил с сантехникой, выравниванием пола и стен. Разобраться я в состоянии и время на это есть. Мне разобраться хочется хотя бы чисто для себя! Как я понял заземление работает, когда идет пробой фазы на корпус. отгорел ноль. откуда взяться пробою фазы на корпус?
ну если не понятно словами то вот видео!(ели нашол)
-
Weeke, Professor спасибо вам. теперь все стало ясно:)
-
а по поводу предусмотреть заземление на будущее стоит делать или нет?
-
В пятиэтажках вообще нигде нет земли?
-
а по поводу предусмотреть заземление на будущее стоит делать или нет?
99% что не надо,но как просто дублёр одного из проводников-то можно!
короче!есть бобло-кидай 3,нет-2
-
В пятиэтажках вообще нигде нет земли?
как правило нет!
за исключением пятиэтажки с лифтом!(Да и такое есть)
-
как правило нет!
за исключением пятиэтажки с лифтом!(Да и такое есть)
спсб...здОрово...
а тогда: ( можт знаете) в пятиэтажках
- приход в щит как правило - люминий?
- какова расчетная мощность на квартиру?
-
спсб...здОрово...
а тогда: ( можт знаете) в пятиэтажках
- приход в щит как правило - люминий?
- какова расчетная мощность на квартиру?
да-аллюминий
4Кв но отсечка стоит на 3,5
-
В пятиэтажках вообще нигде нет земли?
В ВРУ возможно есть.
-
спсб...здОрово...
а тогда: ( можт знаете) в пятиэтажках
- приход в щит как правило - люминий?
- какова расчетная мощность на квартиру?
На Первомайской в пятиэтажках выделенная мощность на квартиру 1200Вт ! =)
-
На Первомайской в пятиэтажках выделенная мощность на квартиру 1200Вт ! =)
Это они на что выделили? :ab:... спецом сейчас посмотрел у себя утюг 2200Вт...
-
На Первомайской в пятиэтажках выделенная мощность на квартиру 1200Вт ! =)
вы по АВ судите?дык это не то.они с времён комуналок стоят
-
да-аллюминий
4Кв но отсечка стоит на 3,5
увеличить никак? ( понимаю, что упираюсь в сечение, но все ж ...)
-
увеличить никак? ( понимаю, что упираюсь в сечение, но все ж ...)
увеличить можно!но ничего не нарушая увеличить нельзя! :ad:
-
вы по АВ судите?дык это не то.они с времён комуналок стоят
ну не знаю - когда металлическую дверь ставили цепляли напрямую на вход и электросварочный аппарат выдерживала проводка и ничего не ограничивало...
-
...И вы должны так-же понимать что увеличение сечения кабелей и номиналов автоматов без согласования чревато. Если не дай Бог конечно, отгорит плохо затянутый безруким электриком ноль в вашем подъезде, и во все квартиры попадет 380В то на суде ЖЭК свалит все на перегруженность сети и на жильцов сделавших ремонт. Так что вот так.
это получается мне нельзя поставить вводной автомат на такой же ток что и в щитке, но провода по квартире пустить с запасом по сечению?
-
я тут узнал что есть специальные устройства для защиты от падения и повышения напряжения. также они должны помочь спасти технику при обрыве нуля... пока читал только про Ресанта АЗМ. на какие стоит обратить внимание? стоит на них обратить внимание?
-
вы по АВ судите?дык это не то.они с времён комуналок стоят
Я сужу по прямым заявлениям ЖЭУ
-
ну не знаю - когда металлическую дверь ставили цепляли напрямую на вход и электросварочный аппарат выдерживала проводка и ничего не ограничивало...
Она ограничена 40 лет назад проектом дома. Можно и два сварочных аппарата подключить, главное что при аварии ответственность с управляющей компании снимается.
-
это получается мне нельзя поставить вводной автомат на такой же ток что и в щитке, но провода по квартире пустить с запасом по сечению?
Для чего вам запас по сечению? 2.5 кв мм меди на розеточные группы и 1.5 кв мм на свет это стандартно.
-
В городе, видел, уже происходят замены проводки в домах силами управляющих компаний. Мне вот интересно, они повторное заземление нуля делают? Что-то я массовых раскопок под контуры не видел...
-
В городе, видел, уже происходят замены проводки в домах силами управляющих компаний. Мне вот интересно, они повторное заземление нуля делают? Что-то я массовых раскопок под контуры не видел...
Сомневаюсь. Хотя сейчас есть хорошие комплекты штыревых заземлений, монтируются перфоратором без раскопок. Управляющие компании наверняка кого-то нанимают и не всегда эти подрядчики знают что делают, что там говорить про нас смертных если даже в администрации в щитах стоят вводные автоматы категории C а групповые D =) Спиосвоенные деньги самое главное.
-
в общем посидев покурив инфу пришел к такой схеме щитка.
Входной автомат ставлю трехполюсный и через него пускаю L, N и RE. При нормальной работе автомат будет отключаться как и положено. Если на RE появляется опасное напряжение то размыкатель отключает автомат(ситуация с обрывом нуля). При отключении автомата квартира получается отрезанной от внешней электросети и ничего страшного не грозит. Пока после автомата стоит УЗМ, но какое точно реле напряжения брать еще не решил. Что посоветуете? Вводной автомат решил брать с характеристикой С, а все остальные с характеристикой В. Нормально это? Все УЗО типа А. Посоветуйте также связку вводной автомат+размыкатель...
Заранее спасибо :ab:
-
в общем посидев покурив инфу пришел к такой схеме щитка.
Входной автомат ставлю трехполюсный и через него пускаю L, N и RE. При нормальной работе автомат будет отключаться как и положено. Если на RE появляется опасное напряжение то размыкатель отключает автомат(ситуация с обрывом нуля). При отключении автомата квартира получается отрезанной от внешней электросети и ничего страшного не грозит. Пока после автомата стоит УЗМ, но какое точно реле напряжения брать еще не решил. Что посоветуете? Вводной автомат решил брать с характеристикой С, а все остальные с характеристикой В. Нормально это? Все УЗО типа А. Посоветуйте также связку вводной автомат+размыкатель...
Заранее спасибо :ab:
не RE а РЕ,
и РЕ размыкать незя, по нормам, а там, смотрите сами
не заморачивайтесь и берите все характеристики С ( для Вашей кв безразницы будет, а В еще постаратся найти нада)
-
не RE а РЕ,
и РЕ размыкать незя, по нормам, а там, смотрите сами
не заморачивайтесь и берите все характеристики С ( для Вашей кв безразницы будет, а В еще постаратся найти нада)
а в чем опасность размыкания PE? везде пишут что нельзя и все, а никакого объяснения нету
-
а в чем опасность размыкания PE? везде пишут что нельзя и все, а никакого объяснения нету
С чего вы решили что у вас в щите PEN ? Объясните алгоритм работы вашего расцепителя в случае обрыва нуля и от чего он питается в случае пропадания нуля. Зачем вам вводной кабель сечением 6 квадрат если вводной автомат на 25А? УЗО на 100ma противопожарное, нет никакой необходимости ставить его на квартиру. Вешать кучу остальных УЗО тоже нет необходимости, для квартиры достаточно одного, если очень хочется то лучше поставить дифавтоматы.
-
С чего вы решили что у вас в щите PEN ? Объясните алгоритм работы вашего расцепителя в случае обрыва нуля и от чего он питается в случае пропадания нуля. Зачем вам вводной кабель сечением 6 квадрат если вводной автомат на 25А? УЗО на 100ma противопожарное, нет никакой необходимости ставить его на квартиру. Вешать кучу остальных УЗО тоже нет необходимости, для квартиры достаточно одного, если очень хочется то лучше поставить дифавтоматы.
При пропадании нуля, если на фазе будет напряжение больше допустимого, то сработает расцепитель(т.е. как реле максимального напряжения) и вся квартира будет отрезана от общей сети. А сидеть он будет параллельно вводному автомату на защитном нуле и как бы мониторить. Сечение решил взять с запасом(много не мало). Куча остальных УЗО, чтобы не обесточивалась вся квартира в случае утечки в каком нибудь одном контуре.
-
При пропадании нуля, если на фазе будет напряжение больше допустимого
Напряжение на фазе относительно чего? Вопрос про PEN остался без ответа. Судя по вашей схеме, размыкатель это просто механический контакт срабатывающий при размыкании вводного автомата?
-
если на фазе будет напряжение больше допустимого
А если агрузка по квартирам распределится так что на фазе будет не 380 а 180 вольт как в этом случае будет работать расцепитель?
-
Напряжение на фазе относительно чего? Вопрос про PEN остался без ответа. Судя по вашей схеме, размыкатель это просто механический контакт срабатывающий при размыкании вводного автомата?
Ой ошибся. Если появится фаза на защитном нуле. Про PEN кто-то подсказал. Да и посмотрев как что подключается в щитке и сравнив с остальными схемами понял что это PEN. Нет. Размыкатель в моем случае - это реле максимального напряжения, который наоборот при появлении какого-то определенного напряжения на PE размыкает вводной автомат
-
А если агрузка по квартирам распределится так что на фазе будет не 380 а 180 вольт как в этом случае будет работать расцепитель?
ну расцепитель можно подобрать по максимальному напряжению либо взять регулируемый.
-
Ой ошибся. Если появится фаза на защитном нуле. Про PEN кто-то подсказал. Да и посмотрев как что подключается в щитке и сравнив с остальными схемами понял что это PEN. Нет. Размыкатель в моем случае - это реле максимального напряжения, который наоборот при появлении какого-то определенного напряжения на PE размыкает вводной автомат
PEN там или N можно узнать только в проекте электроснабжения дома. Если произойдет отключение защитного нуля в щите то как поведет себя расцепитель при условии что питается он у вас, как я понимаю, от фазы и защитного нуля? И учитывая тот факт что он имеет конечное внутреннее сопротивление, при отсоединении защитного нуля в щите у вас на проводе заземления появится потенциал фазы. Мне кажется что вы не понимаете что ваша схема серьезно нарушает правила ПУЭ и подвергает опасности вас и ваших близких. Если вы хотите таким образом понять основы электротехники то лучше это делать в более безопасной форме а такие серьезные вещи оставить людям понимающим. Незнаю как вы но я бы не доверил свою жизнь расцепителю.
-
PEN там или N можно узнать только в проекте электроснабжения дома. Если произойдет отключение защитного нуля в щите то как поведет себя расцепитель при условии что питается он у вас, как я понимаю, от фазы и защитного нуля? И учитывая тот факт что он имеет конечное внутреннее сопротивление, при отсоединении защитного нуля в щите у вас на проводе заземления появится потенциал фазы. Мне кажется что вы не понимаете что ваша схема серьезно нарушает правила ПУЭ и подвергает опасности вас и ваших близких. Если вы хотите таким образом понять основы электротехники то лучше это делать в более безопасной форме а такие серьезные вещи оставить людям понимающим. Незнаю как вы но я бы не доверил свою жизнь расцепителю.
Блин... Я сглупил... Посмотрел сейчас внимательней на схему установки расцепителей... В общем от расцепителя отказываюсь. Я думал что расцепитель можно посадить только на защитный ноль и все. Спасибо за ваше терпение:)
-
Подскажите..
Проводку в доме делал не при мне. В щитке стоит 4 автомата на нашу квартиру. Проверка методом вкл-выкл показала что из квартиры провода вроде как всего на два выходят. К чему два других? Автоматы старые (чёрные, вроде АБ-25).
И ещё вопрос: кто должен заменять автоматы? ЖЭК? Т.е. я покупаю автомат, звоню, они приезжают и ставят? :ab:
-
Не могу понять что за фигня
5 галогенок включенных через устройство плавного включения (гранит 500)
Если мерить параллельно лампе = 340+В
если лампу вынуть из патрона и мерить то 205В
если все лампы вынуть ~75В
-
Подскажите..
Проводку в доме делал не при мне. В щитке стоит 4 автомата на нашу квартиру. Проверка методом вкл-выкл показала что из квартиры провода вроде как всего на два выходят. К чему два других? Автоматы старые (чёрные, вроде АБ-25).
И ещё вопрос: кто должен заменять автоматы? ЖЭК? Т.е. я покупаю автомат, звоню, они приезжают и ставят? :ab:
у нас тоже было так, два на квартиру, два, видимо, к соседу , автоматы сами меняли, жэк Вам за так не заменит
-
Не могу понять что за фигня
5 галогенок включенных через устройство плавного включения (гранит 500)
Если мерить параллельно лампе = 340+В
если лампу вынуть из патрона и мерить то 205В
если все лампы вынуть ~75В
1;что не так измеряете
2;ну примерно так и должно быть
3;см.пункт 2
4;НЕЛЬЗЯ включать блок защиты без нагрузки!
-
меряю мультиметром :bk:
за 300в показывает
выкинул нафиг этот блок защиты, поставлю лучше транс и лампы на 12в :ag:
-
меряю мультиметром :bk:
за 300в показывает
выкинул нафиг этот блок защиты, поставлю лучше транс и лампы на 12в :ag:
С этого блока идет не постоянка и не переменка 50Гц, а что-нибудь импульсное и высокочастотное. Цифровые мультиметры могут сильно врать.
А в чем проблемы - лампы недолго живут?
-
Не могу понять что за фигня
5 галогенок включенных через устройство плавного включения (гранит 500)
Если мерить параллельно лампе = 340+В
если лампу вынуть из патрона и мерить то 205В
если все лампы вынуть ~75В
Устройство перегружаешь. Кстати, а кто тебя схемы рисовать учил? Это не схема, это ужасть какая то...)))
-
перегружаю устройство на 500вт (а симистор там наверняка с запасом) нагрузкой в 250вт?
времени нету схемы вырисовывать)
-
перегружаю устройство на 500вт (а симистор там наверняка с запасом) нагрузкой в 250вт?
времени нету схемы вырисовывать)
Наверняка))) Ты не на числа на этикетках смотри, а на показания приборов. А с твоей схемой так вообще ничо не понятно...))) Нет времени, так совсем не рисуй.)
-
Ночью часов в 5-6 срабатывает реле напряжения настроенное на 250В(стоит на коммуникационном оборудовании). Раза по 3-4 за ночь.
Боюсь импортный холодильник такого издевательства не переживет.
Куда жаловаться, кому писать?
Днем напруга 234-240В
-
Ночью часов в 5-6 срабатывает реле напряжения настроенное на 250В(стоит на коммуникационном оборудовании). Раза по 3-4 за ночь.
А нижний порог на сколько настроен? Вы уверены, что срабатывает именно по верхнему порогу? что за реле?
-
нижний 190
да, уверен
что то типа такого (http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/1088392_w640_h640_zubr_r116y.jpg)
-
Электросталь. Северный район. Напряжение в сети по моим приборам 246, обычно с утра, но сегодня наоборот под вечер только вылезло.
Кто отвечает за напряжение в сети? Телефон?
пока писал пост - отрубило комп (реле на 250в)
-
Электросталь. Северный район. Напряжение в сети по моим приборам 246, обычно с утра, но сегодня наоборот под вечер только вылезло.
Кто отвечает за напряжение в сети? Телефон?
пока писал пост - отрубило комп (реле на 250в)
ООО "Энергосбыт" в Электростали
Предприятие "Энергосбыт" Электростали было открыто в 2009 году, в настоящее время оно является представителем ОАО "Мосэнергосбыт" и занимается поставкой электрической энергии потребителям, проживающим в Ногинском районе и в городском округе Электросталь.
Главными задачами предприятия "Мосэнергосбыт-Электросталь" являются: выполнение представительских функций гарантированного поставщика, проектирование, организация и проведение энергосберегающих программ, проверка, использование, ремонт и замена измерительных средств и средств по учету электроэнергии, консультирование клиентов по вопросам реализации электроэнергии и предоставление дополнительных коммерческих услуг. Главной целью работы предприятия "Энергосбыт" г. Электросталь является ориентирование клиента, включающее индивидуальный подход, внедрение стандартов, новых услуг и сервисов ориентированных на интересы м потребности клиентов и т.п.
ООО "Энергосбыт" в Электростали осуществляет следующие виды деятельности: • Оформление договоров энергоснабжения и заключение энергосервисных контрактов; • Осуществление расчетов с абонентами за потребленную ими электроэнергию в соответствии с условиями заключенного договора; • Контролирование корректности снятия показаний приборов учета электроэнергии со стороны абонентов; • Обеспечение контроля за соблюдением величин прописанных в договорах; • Проведение сверки расчётов с потребителями и составление соответствующих актов; • Проведение работ по снижению издержек и т.д.
Это предприятие предоставляет свои услуги, как для частных лиц, так и для организаций. Среди них: обслуживание и установка электросчетчиков, выполнение электромонтажных работ, выдача и переоформление документов и т.п. В г. Электросталь "Энергосбыт" работает по адресу: улица Карла Маркса, дом 7-б. Информацию об услугах, ценах и реквизитах для оплаты можно получить по телефону (496) 575-63-77 или на сайте http://mosenergosbyt-el.ru.
-
• Обеспечение контроля за соблюдением величин прописанных в договорах; •
Я таки дико извиняюс тры разы, но что - таки уже отменили ГОйСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" и тепер отклонение этих напряжений регулируются какой-то бумажкой, которую может схалапуцать на коленке каждый пионер своими сопливыми руками? Таки можно договориться до того, что таки всякие некрасивые ребята могут быть оправданы за полезть к Вам в карман только потому, что насчёт "не полезть в карман" у Вас с ними не было заключён договор.
-
Я таки дико извиняюс тры разы, но что - таки уже отменили ГОйСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" и тепер отклонение этих напряжений регулируются какой-то бумажкой, которую может схалапуцать на коленке каждый пионер своими сопливыми руками? Таки можно договориться до того, что таки всякие некрасивые ребята могут быть оправданы за полезть к Вам в карман только потому, что насчёт "не полезть в карман" у Вас с ними не было заключён договор.
Вы таки сами ответили на свой вопрос приведённым ГОйСТом! :al:
-
вопрос.
дома светильник аля люстра. шесть ламп, по три на одну кнопку выключателя. в выключенном состоянии одна лампочка еле заметно моргает. днём не видать, а вот ночью видно отчетливо. лампы стоят энергосберегайки, до этого были обычные накаливания. накаливания часто перегарали, сберегайки пока нет.
что такое может быть? и что лучше сделать? :dp:
-
вопрос.
дома светильник аля люстра. шесть ламп, по три на одну кнопку выключателя. в выключенном состоянии одна лампочка еле заметно моргает. днём не видать, а вот ночью видно отчетливо. лампы стоят энергосберегайки, до этого были обычные накаливания. накаливания часто перегарали, сберегайки пока нет.
что такое может быть? и что лучше сделать? :dp:
Блин, ну тя чо - в гугле забанили? :bn:
http://wattvolt.ru/page_14.html
http://www.voltoff.ru/forum/forum14/topic2/
http://lampi.90mb.ru/1579-pochemu_yenergosberegayushaj_lampochka_migaet_posle_vyklyuchenij.html
и т.д.
-
Блин, ну тя чо - в гугле забанили? :bn:
http://wattvolt.ru/page_14.html
http://www.voltoff.ru/forum/forum14/topic2/
http://lampi.90mb.ru/1579-pochemu_yenergosberegayushaj_lampochka_migaet_posle_vyklyuchenij.html
и т.д.
я думал у меня особый случай :ag: всё понил кэп, спасибо! :gr:
-
вопрос.
дома светильник аля люстра. шесть ламп, по три на одну кнопку выключателя. в выключенном состоянии одна лампочка еле заметно моргает. днём не видать, а вот ночью видно отчетливо. лампы стоят энергосберегайки, до этого были обычные накаливания. накаливания часто перегарали, сберегайки пока нет.
что такое может быть? и что лучше сделать? :dp:
Это колдунство великое!!! :dp:
-
Это колдунство великое!!! :dp:
да да, Perf уже разбил мои иллюзии.
-
да да, Perf уже разбил мои иллюзии.
Перф насылает на вас чары в виде сцылок.Дабы вы поверили что всё просто.
-
Перф насылает на вас чары в виде сцылок.Дабы вы поверили что всё просто.
А у нас всё действительно просто.
На перегоревшую ланпочку не насылают оживляющего шамана и не колотят в бубны сутками, а просто меняют на рабочую.
-
А у нас всё действительно просто.
На перегоревшую ланпочку не насылают оживляющего шамана и не колотят в бубны сутками, а просто меняют на рабочую.
А вот и напрасно.Может стоило бы жертву принести какую или батюшку пригласить,дабы помещение окропил. :dp:
-
А вот и напрасно.Может стоило бы жертву принести какую или батюшку пригласить,дабы помещение окропил. :dp:
Срок службы лампы накаливания производства СССР Роисси - около 2500 часов. Справочника вот нет под рукой.
Кароч, жертв не папасёсси.
-
А у нас всё действительно просто.
На перегоревшую ланпочку не насылают оживляющего шамана и не колотят в бубны сутками, а просто меняют на рабочую.
Ну почему, смотря какая лампа.))) Вот например давно всем известная схема по включению люминисцентных ламп с перегоревшими спиралями... И пофиг что потребление энергии увеличивается в 4 раза (а может и больше), но работает же...)))
-
Ну почему, смотря какая лампа.))) Вот например давно всем известная схема по включению люминисцентных ламп с перегоревшими спиралями... И пофиг что потребление энергии увеличивается в 4 раза (а может и больше), но работает же...)))
Счас же у нас политика энергосбережения.
Надо посчитать, стоит ли та овчинка выделки.
-
Именно "овчинка" и именно "выделки" всегда стоит.)))
-
Электросталь. Северный район. Напряжение в сети по моим приборам 246, обычно с утра, но сегодня наоборот под вечер только вылезло.
Кто отвечает за напряжение в сети? Телефон?
пока писал пост - отрубило комп (реле на 250в)
вилка в 10%
что делать? Идем в жек, пишем заявление, жалобу, притензию, незнаю как у вас, высылают электрика, делает замеры, роспись. Если привышения от номинала то в жеке шутим = холодильник сгорел, на очереди телег и т.п.вещи. догорят через суд будем засчет жека закупать. Мне помогло. :ab:
-
Блин, ну тя чо - в гугле забанили? :bn:
http://wattvolt.ru/page_14.html
http://www.voltoff.ru/forum/forum14/topic2/
http://lampi.90mb.ru/1579-pochemu_yenergosberegayushaj_lampochka_migaet_posle_vyklyuchenij.html
и т.д.
+100500 !!! :ag:
-
Электросталь. Северный район. Напряжение в сети по моим приборам 246, обычно с утра, но сегодня наоборот под вечер только вылезло.
Кто отвечает за напряжение в сети? Телефон?
пока писал пост - отрубило комп (реле на 250в)
А это 100 пудово нужно в управляющую компанию обращаться! К местным электрикам! И бить ТРЕВОГУ!!! Очень похоже на то, что "нолик" общестояковый отгарает в: 1. в щитовой; 2. в распаячной коробке в подвале; 3. в этажном щите на 1-ом этаже (там возможно место соединения).
Получается при повышении нагрузки (особенно в часы утреннего и вечернего ПИКА) нолик начинает сильнее греться, учеличивается переходное сопротивление в месте плохого контакта, и так как нагрузка на фазах в доме неравномерная, то и где тонко - там и рвётся, в мысле на какой фазе нагрузки меньше - там и повышение напряжения вплоть до 300 вольт может быть. А где нагружено побольше - там просадка до 180 В!!!!
-
вопрос.
дома светильник аля люстра. шесть ламп, по три на одну кнопку выключателя. в выключенном состоянии одна лампочка еле заметно моргает. днём не видать, а вот ночью видно отчетливо. лампы стоят энергосберегайки, до этого были обычные накаливания. накаливания часто перегарали, сберегайки пока нет.
что такое может быть? и что лучше сделать? :dp:
А выключатель с подсветкой, если да то из-за неё, если нет копец лампочке, меняйте лучше на светодиодные, выгоднее
-
А это 100 пудово нужно в управляющую компанию обращаться! К местным электрикам! И бить ТРЕВОГУ!!! Очень похоже на то, что "нолик" общестояковый отгарает в: 1. в щитовой; 2. в распаячной коробке в подвале; 3. в этажном щите на 1-ом этаже (там возможно место соединения).
Получается при повышении нагрузки (особенно в часы утреннего и вечернего ПИКА) нолик начинает сильнее греться, учеличивается переходное сопротивление в месте плохого контакта, и так как нагрузка на фазах в доме неравномерная, то и где тонко - там и рвётся, в мысле на какой фазе нагрузки меньше - там и повышение напряжения вплоть до 300 вольт может быть. А где нагружено побольше - там просадка до 180 В!!!!
спасибо!поржал!1-бить тревогу надо.
там и повышение напряжения вплоть до 300 вольт; -всего то?
я смотрю вы маловата видели!
-
спасибо!поржал!1-бить тревогу надо.
там и повышение напряжения вплоть до 300 вольт; -всего то?на моей памяти максимум-920 было
я смотрю вы маловата видели!
-
А это 100 пудово нужно в управляющую компанию обращаться! К местным электрикам! И бить ТРЕВОГУ!!! Очень похоже на то, что "нолик" общестояковый отгарает в: 1. в щитовой; 2. в распаячной коробке в подвале; 3. в этажном щите на 1-ом этаже (там возможно место соединения).
Получается при повышении нагрузки (особенно в часы утреннего и вечернего ПИКА) нолик начинает сильнее греться, учеличивается переходное сопротивление в месте плохого контакта, и так как нагрузка на фазах в доме неравномерная, то и где тонко - там и рвётся, в мысле на какой фазе нагрузки меньше - там и повышение напряжения вплоть до 300 вольт может быть. А где нагружено побольше - там просадка до 180 В!!!!
Тревога , тревогой, только немешало-бы приборы электронные, или с двигателями типа холодильника защитить от греха, чтоб потом небыло, обидно за утрату! А спасают, приборы типа реле контроля напряжения, стабилизаторы, и тд.
-
300 вольт хватит и телевизору и холодильнику и часикам которые от сети работают. :ab: